Mbmsystems.ru

Прикипели болты на колесах что делать?

Как открутить прикипевший болт?

Наверное каждый человек, которому приходилось чинить велосипед, электровелосипед или мотоцикл сталкивался с проблемой выкручивания прикипевших болтов. Прикипевшим болтом называют болт, который намертво застрял в своем положении и сдвинуть с места его невозможно без дополнительных вспомогательных действий. Происходит это из-за длительной эксплуатации транспортного средства, образованию коррозии и попаданию грязи на резьбу. Часто болт попросту прирастает к резьбе. Такие болты – настоящая головная боль. Они могут растянуть самый простой ремонт узла на долгие часы.

Причем, применять силу тут нужно с умом. Старые болты подвержены не только срыванию шляпки, но ещё любят ломаться прямо внутри резьбы. Один кусок болта остается внутри резьбы, а второй в руках. Когда это комедия на экране, это смешно. Но когда болт остался в руках зимним вечером, а завтра нужно куда-то ехать, это уже вовсе не смешно.

Что делать, если не получается выкрутить болт

В первую очередь, нужно разделить болты на болты с целым шлицем и сорванным шлицем. Если шлиц остался целым (неважно, какой это был шлиц) – это половина проблемы и есть шансы, что процесс ускорится. Отсюда следует первое правило – бездумное приложение силы чревато испорченным ключом и сорванным шлицем/головкой болта. Соответственно, не нужно прикладывать полную силу, если есть подозрение, что ключ соскочит. Часто ключ соскакивает из-за того, что шлиц накинут не полностью. Например, ключ-головка наделся не полностью и тогда даже небольшое приложение силы убивает головку болта. Важно следить и за размером — ни в коем случае не пытайтесь откручивать болт неподходящим/ушатанным ключом.

Если есть подозрение, что ключ уже на грани и может неожиданно провернуться, то снимите ключ заранее и подумайте, как ещё можно схватить болт. На помощь могут прийти клещи или газовый ключ с сильным хватом. Так или иначе, старайтесь максимально сберечь имеющуюся головку. Ведь в противном случае нужно будет наваривать новую гайку прямо на шляпку, а это не самая легкая процедура.

Вне зависимости от того, остался шлиц болта или нет, нужно:

  1. Максимально очистить резьбовое соединение от грязи и пыли. Очистить саму головку. Снять ржавчину наждачкой и чуть-чуть пройти мелким напильником. Важно тут не уменьшить сильно грани шляпки.
  2. Залить резьбовое соединение составом типа WD-40 или жидкий ключ. Лучше выбирать именно WD-40. Несмотря на наличие аналогов, ВД шка работает гораздо более эффективно. В своё время этот факт очень сильно удивил меня при ремонте авто. Если под руками нет таких чудо-средств, то можно использовать керосин или бензин. Правда ни керосин, не бензин не могут так эффективно диффундировать в закисшую резьбу. Помните одно правило — вам важно добиться попадания состава именно внутрь резьбы! Если ситуация не изменилась через 10-15 минут, то нужно отложить процесс часов на 6-8. Может повезти и диффузия позволит частицам растворителя проникнуть в резьбовое соединение и соответственно – получится стронуть его с мертвой точки.
  3. Залогом успеха является сохранение шлица болта или гайки. Именно поэтому, нужно подготовить шляпку или шлиц к работу – если это шестигранная головка, нужно, чтобы шестигранник входил в шлиц полностью. Если это гайка, нужно целиком накидывать ключ (желательно головку). Т.е. шляпка должна быть полностью отчищена от грязи.
  4. Иногда помогает волшебный приём – не откручивать болтик, а попробовать закрутить его обратно, стронуть с места. Если болт удастся сдвинуть с мертвой точки, то скорее всего и откручиваться он будет дальше легко. Кроме того, после того, как болт был сдвинут пролейте всё снова ВД — 40. Открывшиеся каналы позволят ВД пролезть поглубже и отмочить резьбу. Только помните, что сразу ВД не поможет. Нужно, чтобы прошло хотя бы 15 минут.
  5. Есть ещё один хитрый индейский способ, который, впрочем, не всегда можно использовать. Речь идёт про разогрев болта и резьбового соединения. Метод основан на том, что металлы расширяются на разные величины и гайка расшириться на несколько мкм побольше, а это и даст свободный ход. Также сгорает окисл и некоторая грязь. Методика неприменима в некоторых точках – например, греть болт рядом с алюминиевой рамой категорически не стоит! С бензобаком мотоцикла тоже =). Между тем, для откручивания пригоревшего крыла вполне можно применять этот способ.
  6. Если шлиц сорвался, то ещё не всё потеряно. Можно попробовать сделать новый шлиц напильником. К сожалению, метод не всегда работает. Но иногда это очень выручает. Главное иметь терпение. Если же выточить ничего не получается, а размеры позволяют зажать шляпку, то смело используйте газовый ключ или тиски. Схватить шляпку или гайку нужно очень прочно! Ведь проскальзывание добьет болт окончательно и придётся перейти к пункту 7.
  7. Ну а что делать, если сорвался шлиц, восстановить его не выходит, да ещё и болт сломался пополам в резьбе? Придётся высверливать болт. Делается это тоже довольно просто, правда довольно часто повреждает резьбу (например, если болт прикипел к раме). Если можно решить проблему, пройдя весь узел сквозным болтом с гайкой, то проблема не страшна. Гораздо хуже, если повреждена резьба в точке, где нельзя пройти соединение насквозь. В этом случае придётся нарезать резьбу метчиком.

Обратите внимание, что высверливать болт нужно строго по осевой (центральной) линии. Недопустимо изменение посадочного отверстия. Именно поэтому, начинать работу нужно с малых диаметров сверла и низких оборотов. В идеальном случае, когда толщина боковых стенок остатков болта достаточно утониться, будет возможность выковырнуть их отверткой или выкрутить.

Высверливание – это довольно сложный и кропотливый процесс. В идеальном случае лучше не доводить проблему до этого уровня. т.к. на первый раз может и не получиться всё сделать аккуратно и правильно. Болты часто бывают закаленные, сверлить их ровно тогда очень сложно!

Также, иногда везет и болт можно просто перепилить ножовкой или болгаркой, а за хвостики схватиться тисками.

В идеальном случае болт не должен быть в таком состоянии, что не будет откручиваться. Периодически болты нужно протягивать, очищать от грязи, не давать прикипать и промазывать.

Читать еще:  Запотела противотуманная фара что делать?

Пригоревшую болт или гайку, которую вам удалось открутить, нельзя использовать повторно или же в следующий раз придется перейти к пункту 7 с самого начала =). Всегда заменяйте болты и гайки, которые удалось открутить на новые!

Прикипели болты на колесах что делать?

Сегодня переобувался и еле открутил болты на передних колесах. До самого конца откручивал их еле-еле с трубой-удлиннителемю Закручивал последний раз сам. не сильно. Так самое страшное, что один болт сломался. что теперь делать!? и еще: кто-нибудь ставил себе шпильки? мне кажется гораздо удобнее будет!

Читал в интернете, что нужно высверлить небольшое отверстие, чем-нибудь подцепить и дернуть, большего к сожалению сказать не могу:eek:

Да это я тоже прочитал. Только вот зараза, болты очень крепко прикипели, что я их еле еле с трубой – удлиннителем открутил.

Тогда наверно до ближайшего сервиса, если есть возможность доехать. А там уже либо нагревать, либо сверлить.

суровые у нас дальнобои 😀
боюсь, что если следовать такому совету, то на все колеса у меня “смазки” не хватит, придется Бобика соседского просить окропить болты, как говориться, в меру возможностей

Да уж. Придется недельку “смазку” в бутылку собирать-на будущие выходные думаю “переобуться”. uau:
Спасибо,что предупредили. 😉

менял колеса 3 дня назад.
3 колеса открутил легко, а вот заднее левое – еле-еле.
Закручивали весной в шиномонтажке, вроде одинаково. Чё за нах, так и не понял.

С учетом этой вот дальнобойной практики:

ссут на болты и гайки, чтоб посильнее приржавело и не открутилось невзначай.

– может ваше заднее колесо, которое не хотело откручиваться, приглянулось местным собачкам?))

Я всегда болты перед закручиванием брызгаю WD 40, как раз чтобы не было влаги и ничего не прикипало. До этого периодически прикипали, мучался. Ни от какой смазки болты не открутятся, они откручиваются если их забыли протянуть. Затягиваю тоже только от руки, никогда никаких проблем не было.

Один раз с секретками попал. не откручивались на двух колёсах, гнулись секретные вырезы, а гайки на месте. причём дорогие секретки немецкие типа за 1000 рублей комплект. Откручивали путём наварки гаек. Потом где-то прочитал, что секретки нельзя закручивать гайковёртом, только от руки и не сильно, может это и к обычным гайкам Гольфов относится.

что теперь делать!?

нужно высверлить небольшое отверстие
И ввернуть туда экстрактор. у него резьба левая. им и выкрутишь остатки болта.

Графитовый карандаш (смазка) решает все проблемы.
У меня и без карандаша проблем с болтами уж 10 лет не было. Да и вряд ли он поможет открутить прикипевший болт. 😀
Имхо, тут важнее не смазка, а правильный момент затяжки.

———- Сообщение добавлено в 14:18 ———-

Так же , как и некоторые клубни, очень боюсь пневмогайковёртов.
Когда спрашиваешь слесаря, на какой момент настроен гайковерт, это вызывает некоторый ступор и последующий ответ “нормально. ” Т.о., думаю, что на сервисах слесаря вообще не заморачиваются настройкой момента гайковертов и одинаковым усилием крутят гайки подвески и колесных болтов. А потом клиент трубой не может их отвернуть.

леня 22, может и гигроскопична, но она летучая и быстро выветриваеся, от нее только маслянистый налет остается. Вобщем хз, я минусов не заменил, и болты нормально откручиваются, и ржавчины на них какой-то особой нет.

Так точно :friends: Тем более WD 40 всегда в автомобиле, самая незаменимая вещь!

а чо тут думкать? меняй болты и супицы.

ПИНДЕЗ , ступицы в сборе.

Да это я тоже прочитал. Только вот зараза, болты очень крепко прикипели, что я их еле еле с трубой – удлиннителем открутил.
Трубу это правильно, но еще есть тонкость- тугие болты надо срывать рывком, ни в коем случае не откручивать плавно.

———- Сообщение добавлено в 22:23 ———-

брызгайте дальше,но для информации скажу,что WD 40 гигроскопична
Гигроскопичность- свойство впитывать влагу, а WD-40 влагу наоборот-вытесняет. Периодически тоже обрабатываю ею болты, плюс затягиваю динамометрическим ключом моментом 200 н*М.

сорванные болты выкручиваются специальным приспособлением типа шпильки из высокопрочной стали с левой резбой.
в сломанном болте высверливается отверстие, нарезается левая резьба и вкручивается шпилька (точно не помню каконатамназывается).
прикипевшую резьбу предварительно поливать WD40.

у меня проблемы с откруткой только “зимних болтов” весной. летние снимаются легко. правда, я пользуюсь динамометрическим ключом. он длиннее штатной трубы.

gs1967,вы его производитель или создатель,секреты здесь открывать или делали спектральный анализ продукта,тогда скан с результатами покажите

п.с. открою вам тоже маленький секрет,там нет керосина,но зато там есть уайт-спирит. или это для вас одно и тоже?

gs1967,вы его производитель или создатель,секреты здесь открывать или делали спектральный анализ продукта,тогда скан с результатами покажите

п.с. открою вам тоже маленький секрет,там нет керосина,но зато там есть уайт-спирит. или это для вас одно и тоже?

Состав WD-40 давно секрет Полишинеля.
Там есть и керосин и уайтспирит, -это первое.
И тот и другой, и по химическим свойствам, и по физическим (что нас в данном случае наиболее интересует) очень близки, -это второе.
Я не его производитель и не создатель, -просто химик . )))

Что касается п.с.
С точки зрения воздействия на эфирные смолы- уайтспирит и керосин отличаются не сильно, с точки зрения взаимодействия с различными окислителями отличаются посильнее, а с точки зрения их воздействия на колесный болт, – это да, одно и тоже. На сём тему о свойствах непредельных ароматических углеводородах продолжать не буду, ибо флуд. Только о болтах. )))

gs1967 ,то что вы химик это очень хорошо,я от химии ,по роду своей деятельности, далёк. но всё же,как тогда объяснить это

Ароматические углеводороды имеют высокие октановые числа; так, октановое число бензола – 108, толуола – 104, изопропилбензола – 99,3. Однако на их содержание в автомобильных бензинах накладываются ограничения, поскольку они гигроскопичны (поглощают влагу из воздуха)http://www.studfiles.ru/dir/cat16/subj180/file14652/view142131/page3.html
Наиболее гигроскопичными являются ароматические углеводороды и особенно бензол. Поэтому топлива, богатые ароматическими углеводородами, обладают повышенной гигроскопичностью.http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D 1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE/158542.html

Более гигроскопичны ароматические углеводороды (бензол и его производные)http://www.masters.donntu.edu.ua/2011/fkita/osipov/library/article3.htm (http://www.masters.donntu.edu.ua/2011/fkita/osipov/library/article3.htm)

Jim Hawkins, вы думаете ,что хорошее образование давалось только в советское время. по вашему получается,что сейчас все неучи?

Читать еще:  Какая пленка для бронирования авто лучше?

п.с.gs1967 флудом не считаю,т.к.это напрямую относится к теме.

Я гайки смазывал когда чем придётся – отработкой, трансмиссионкой, моторным маслом, не при каждой смене колёс конечно, но совсем сухими они не бывали. Гайки затягиваю руками, на ключе не прыгаю. За семь лет ни одно колесо так и не отвалилось. Какую смазку посоветуете, чтобы болты всё-таки сами откручивались? Может увеличить пробег? У меня за пол года, между сменами колёс, 6000км.

Для этих целей хорошо подходит трансмиссионная смазка – ТАП-15, ТАД-17, Нигрол и т.п. GL-5? 4. Почему в мануале запрещают смазывать, я сам недоумеваю, т.к. в другой тяжелой технике это является обязательным условием.

———- Сообщение добавлено в 14:17 ———-

Никогда не разрешал на шиномонтаже закручивать колесные болты гайковертом, только руками, несмотря на протесты монтажников. И сам всегда закручивал только от руки. Никогда, т-т-т, никаких проблем с последующим откручиванием не имел. И в эксплуатации тоже.
Отец прошлой зимой сам менял колеса (раньше фактически я их ему заменял), так попрыгал ногами по древней жигулевской привычке на ключе, так по весне два колеса не смог открутить, сломал ключ, открутили только в сервисе пневмогайковертом.
А вообще, производитель рекомендует определенный момент затяжки. Крутите динамометрическим ключем и проблем с последующим откручиванием не будет.

Рекомендуют 110-120 Нм, это немного. Гайковерты здесь неуместны, резьба срывается легко.

Рекомендуют 110-120 Нм, это немного. Гайковерты здесь неуместны, резьба срывается легко.

Вот, что написано в книге Г.Р. Этцольд “VW Golf VI” Для защиты от глубокой коррозии место посадки дискового колеса на ступицу как спереди, так и сзади необходимо после каждого снятия соответствующего колеса легко смазывать пластичной смазкой для подшипников качения. Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов НЕ смазывать. Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрёстным способом моментом 50 Нм. после опускания автомобиля затянуть колесные болты перекрестным способом в несколько приемов моментом затяжки 120 Нм. Использовать динамометрический ключ.

p.s. так и делал раньше и сейчас на всех своих машинах. Секретка откручивается первая, а заворачивается последняя.

gs1967 ,то что вы химик это очень хорошо,я от химии ,по роду своей деятельности, далёк. но всё же,как тогда объяснить это

http://www.studfiles.ru/dir/cat16/subj180/file14652/view142131/page3.html
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D 1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE/158542.html

Jim Hawkins, вы думаете ,что хорошее образование давалось только в советское время. по вашему получается,что сейчас все неучи?

п.с.gs1967 флудом не считаю,т.к.это напрямую относится к теме.

[/URL]
Ну раз интересно, попробую разъяснить. Только сразу прошу прощения за менторский тон, если что. . )))
Органическая химия и сложна и легка одновременно. Просто без понимания ее принципов и классификации легко запутаться и ссылки не помогут, потому что тут прежде чем искать нужно понимать что ищешь.
Основа органики- химическое соединение (далее- ХС), причем ХС разделяются на большое количество классов по своей структуре, от структуры зависят основные свойства. Причем внутри даже одного класса соединений свойства самих соединений могут сильно отличаться, но конечно не так как в классах.
Так вот нефть, бензин, керосин, солярка, мазут и т.д. не являются химическими соединениями. Это смесь ХС, и свойства этой смеси в каждом случае зависят от множества факторов. Так к примеру зимняя солярка отличается от зимней, 93-й от 95-го, нефть одной скважины от нефти другой. У смеси ХС нет определенной химической формулы, структуры, соответственно свойства их определяются входящих туда ХС, а поскольку количество ХС например в нефти легко переваливает за несколько тысяч, то можно представить какой простор для творчества у технологов. А вот уже например бензол, фенол, или тот же этанол – это пример химического соединения с конкретной формулой и структурой, и соответственно строго определенными свойствами, кстати еще наглядный пример: этиловый спирт(этанол С2Н5ОН-хим. соединение), а водка- уже смесь и хим. формулы у неё соответственно нет, только рецептура. Кстати и тут все наслышаны о творчестве технологов (как заводских так и домашних). ))). Соответственно и свойства готового продукта зависят от составляющих:и воды и качества спирта. Кстати о воде: дистиллированная вода- хим. соединение Н2О, а питьевая опять же смесь. И т.д. и т.п. и снова т.д.
Химия, однако. Далее коротенько,

– По бензолу. Вот например состав бензина,- смесь углеводородов, состоящей из предельных 25-61 %, непредельных 13-45%, нафтеновых 9-71 %, ароматических 4-16 % углеводородов, общим числом ХС от 3 до 5 тыс. соединений с такими названиями, что и подготовленный человек не сразу выговорит, в числе тех 4-16 % аренов будет содержатся 0,01-0,02 % бензола, или проще, сказать, в ведре вашего бензина, керосина, уайтспирита (разница в только в % соотношении) содержится от 1 до 3 капель бензола с гигроскопичными свойствами. Ну и что это дает? Для резьбы колесного болта ничего, да и для другого практического применения, пожалуй тоже.

-По различиям керосина, уайтспирита:
Керосин авиационный (ТС-1), по составу почти не отличается от уайтспирита, отличия от обычного осветительного керосина у него намного существеннее.

-История создания WD-40 есть в инете. Мешали керосин с уайтспиритом, с сороковой попытки понравилось. Вот так и назвали. Этикетку, как и этикетку Кока-колы можно не читать. Маркетинг.
В советское время, кстати, продавалось аналогичное средство Унисма, тот же керосин со спиритом в баллончике. Такое же удобное как и Wd-40

Кстати о советском образовании. Вы совершенно напрасно ерничаете. Объективно как общий, так и средний уровень советского образования любого уровня (высшее, начальное, среднее, среднеспециальное, был несравненно более высок по сравнению с нынешним, можно даже сказать просто не сравним с нынешним уровнем. Уровень образования вы и на дороге можете заметить: такое впечатление, что люди понятия не имеют ни о физике и ее законах вообще ничего: инерция, законы Ньютона, да глупости все… Не знаю у кого как, а у меня иной раз впечатление такое,что не люди у нас на дорогах, а моторизованные животные, с апломбом.
Нынешним правителям образованное население ни к чему, проблем с образованными много. Вот всего 4 предмета в школе и будет. А действительно, на кой астрономия, физика,химия, биология? Есть зомбоящик, по нему всё расскажут и покажут. А география зачем, когда у всех GPS есть? А тригонометрия с геометрией на кой в школе? Мне больше всего инфа по ящику понравилась, что в школах по русскому языку теперь отменяют сочинения «Как я провел лето», типа учителю можно вместо этого показать видео, снятое на мобильник.. Ну не уроды? Как говорит Жванецкий, может в консерватории что-то подправить.
Ну вот, уже он самый флуд и пошел. Много букофф, звиняйте. )))

Читать еще:  Как продать сломанную машину?

P/S/
gs1967 ,то что вы химик это очень хорошо,я от химии ,по роду своей деятельности, далёк.

Да я тоже по роду деятельности далек. Это так школьное увлечение, олимпиады по химии и прочее. Но знания были серьезные. Кстати о советском образовании:yes:

Кстати, если кто хочет подробнее, здесь всё есть:
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/index1.htm (http://www.masters.donntu.edu.ua/2011/fkita/osipov/library/article3.htm)
[url]http://www.xumuk.ru/encyklopedia/507.html
http://www.tezcar.ru/gsm_benz.html

———- Сообщение добавлено в 01:21 ———-

Да и еще по теме. Применяя WD-40, вы болты не смазываете, а обрабатываете, удаляете коррозию. Нарушения рекомендации производителя в этом нет, особенно если болты тряпочкой потом протереть. )))
А раньше, давно, я еще болты отработкой смазывал, так тоже ничего было.

Прикипело колесо – как снять?

Дороги нашей страны располагают к частому пробиванию колёс за счёт их редкой уборки (особенно, на трассах) от постороннего мусора, а среди этого мусора часто попадаются продукты креплений различных деталей, а именно, болты, шурупы, саморезы, клёпки и даже гвозди. Вот почему шиномонтажи в нашей стране так преуспевают. В то же время реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего, находясь в непосредственной близости к дорожному покрытию. А как можно снять прикипевшее намертво колесо и что делать, чтобы предотвратить это в будущем, мы опишем ниже.

Итак, колесо прикипело и не снимается – не отдирается от ступицы – что делать в этом случае? Первое, что приходит на ум, и совершенно логично приходит – постучать по нему, но только в том случае, если автомобиль твёрдо и надёжно стоит на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП); также подложите под порог запаску, чтобы, в случае падения авто, машина не повредила лепестки тормозного диска. В случае наличия “Вэдэшки” (WD-40) – вообще, его наличие крайне желательно в багажнике автомобиля любой марки и модели) побрызгайте ей по окружности в месте соединения колеса со ступицей, а затем внутрь отверстия для болтов или гаек (заодно проверите, не забыли ли Вы открутить один из них, что и стало причиной “прикипания” колеса). Сначала попробуйте встать задом к колесу и побить пяткой поочерёдно по обеим сторонам колеса (либо сначала той стороне, что слева, а затем по той, что справа, либо сначала по верху колеса, затем по низу). Если колесо не вылетело даже после этих движений, всё равно попробуйте теперь руками пошатать колесо на предмет появившегося зазора между ним и ступицей – если такой зазор есть, то продолжайте “пинать” колесо, но с более слабой силой.

Если этими движениями не удаётся достичь снятия колеса, и оно прикипело намертво, то можно взять что-либо тяжёлое и постучать по колесу с внутренней его стороны – если колесо накачано, то стучать следует по резине, если спущено, то лучше через кусок деревяшки по диску. Будьте предельно осторожны на предмет возможного падения машины – ни в коем случае Ваша голова не должна соприкасаться с траекторией возможного падения авто (попросту не должна находиться под любой из деталей авто).

Если и это не помогло, и колесо прикипело совсем намертво, то снять его будет гораздо более проблематично. В том случае, если колесо переднее и при наличии дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёсам на то, которое находится в более свободном вращении) Вам поможет езда на месте. Да-да, совершенно верно! Идеально, если проделывать это Вам будет помогать второй человек. Аккуратно сядьте за руль (вот тут запаска или любой другой предмет под порогом нужен обязательно), поставьте рычаг коробки на нейтральную передачу как в случае механической коробки передач, так и в случае АКПП, при этом, ручник должен быть натянут (рукоятка ручника максимально вверх), заведите автомобиль и включите первую передачу.

При этом Ваш автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, что находится на весу. Ваш помощник должен стоять перед этим колесом (т.е. немного спереди) и выставить руки в ожидании поймать вылетевшее колесо, но ещё лучше закрутить болты или гайки колеса так, чтобы колесо только слегка болталось на ступице. Убедитесь, чтобы сзади него не было предметов, которые могут пострадать, если он пропустит вылетевшее колесо; чтобы Ваш помощник был в состоянии поймать его (нужно ли отмечать, что это должен быть взрослый мужчина).

Итак, после того, как колесо начало крутиться, нам не нужно трогать педаль акселератора (газа), а резко нажать на педаль тормоза – именно в этот момент колесо должно вылететь. Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как у Вашего ассистента попросту не хватит сил поймать настолько быстро вылетевшее колесо, что чревато травмами.

Как правило, последнее действие без проблем должно привести к “отдиранию” колеса от ступицы.

После того, как Вы снимете колесо, протрите с него, а также со ступицы остатки “Вэдэшки”, а также очистите от налёта примыкающие друг к другу поверхности диска и ступицы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector