Mbmsystems.ru

Бренчат суппорта что делать?

Стук колодок

Неисправности в тормозной системе часто проявляют себя стуком колодок. Появление данного симптома нельзя игнорировать.

Посторонний звук не только нарушает комфорт вождения автомобиля, но и может говорить о серьезном снижении безопасности из-за ухудшения эффективности торможения.

Поэтому при появлении стука колодок необходимо выявить неисправность и устранить ее в кратчайший срок.

Проблемы с колодками

Для выявления причины почему гремят тормоза следует проверить колодки. При визуальном осмотре может обнаружится, что:

  • изделия поддельные;
  • расходники полностью износились;
  • установлены неподходящие колодки, например, с другого транспортного средства.

Наиболее часто брякают в суппорте подделки. Основные причины происхождения стука приведены в таблице ниже.

Таблица — Происхождение стука от фальсифицированных колодок

Причина стука Примечание
Расслоение фрикционного материала и опорной накладки Возникает при использовании производителем клеевой смеси с плохой адгезией.
Оплавление фрикционной накладки Частички фрикционного материала прилипают к диску, вызывая вибрацию и стук при его вращении
Несоответствие геометрии опорной пластины Возникает неплотная посадка и неравномерное распределение тормозных усилий
Неправильные габариты колодок Появляется возможность люфта на посадочном месте

При возникновении проблем с колодками требуется их замена. В некоторых случаях возможно доработка расходника, например, при отличающихся от требуемых геометрии или габаритов.

Автовладельцы советуют в таком случае удалить лишние части фрикционного материала при помощи напильника. Делать это следует только в крайнем случае, так как вмешательство в тормозную систему снижает безопасность дорожного движения и нарушает законодательство.

Выработка на поворотном кулаке

Передние и задние дисковые тормоза стучат колодками очень часто из-за выработок на поворотных кулаках. В результате длительной эксплуатации «съедается» металл в месте соприкасания с несущей пластиной. При визуальном осмотре на кулаке можно обнаружить небольшие выемки, являющиеся признаками износа.

Первоначально посторонний звук появляется на кочках, но в последующем он может сопровождать весь период движения автомобиля. При обращении к мастеру на СТО с вопросом о том, что делать с изношенным поворотным кулаком, автовладелец получает два стандартных способа решения проблемы:

  1. При помощи сварки наварить металл на изношенную поверхность.
  2. Произвести замену кулака.

Оба эти способа очень часто являются неприемлемыми для автовладельцев, так как имеют большую стоимость. Существует кустарные способы решения проблемы. Один из наиболее дешевых и простых методов приведен ниже. Для него потребуется только пластиковые хомуты.

  • Очистить выступы на кулаке.

  • Затянуть пластиковую стяжку. Аналогичные действия сделать для остальных выступов.

Так как пластиковые стяжки не обладают высокой прочностью их требуется обновлять 1-2 раза в год. Для более длительного решения проблемы рекомендуется использование металла. Закрепить его можно, например, так, как показано на фото ниже.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

  • Открутить две направляющие суппорта.

  • Заменить втулку и собрать все в обратной последовательности, используя элементы из ремкомплекта.

Диски

Вышедшие из строя диски также могут стать причиной стука колодок. В результате интенсивного торможения металл разогревается. При проезде через лужу попадание воды ведет к появлению деформаций. Возникает биение диска. При этом стук колодок напрямую зависит от скорости движения автомобиля. Устранение биения возможно расточкой, но при условии, что деформация не существенна, а толщина диска достаточна. В противном случае требуется его замена.

Использование низкокачественных дисков приводит к их расслаиванию. Это вызывает повреждение колодок и их стук. Устранить проблему возможно только заменой дисков на высококачественные.

Ошибка при сборке

Если колодки начали греметь после переборки тормозной системы или их замены, то это может говорить о возникновении ошибки во время монтажных работ. При этом не стоит исключать и риск установки низкокачественного расходника, который и вызывает посторонние звуки.

Наиболее частая ошибка при сборке заключается в плохой фиксации внутренней колодки лепестками в поршне. В таком случае необходимо достать ее, разобрав суппорт. Далее следует отогнуть лепестки больше и смонтировать все на место.

Барабанные тормозные колодки

Барабанные колодки стучат намного реже. В большинстве случаев проблема связана с чрезмерным растяжением пружин механизма. Устранение дребезга производится переборкой барабанного тормоза. Для этого необходимо предварительно приобрести специальный ремкомплект.

Если стук возник сразу после замены барабанных колодок, то это говорит об их низком качестве. Попадание фрикционного материала от разрушающегося расходника на барабан ведет к загрязнению его поверхности, что вызывает удары по колодкам и их брякание.

Тема: Суппорта.

Не хотят заморачиватЦЦо . До астры был шевик лачетти, там такая же песня была. рейка стучит да нормально все в допуске, там что то не так да все у вас хорошо. суппорта – катайтесь все в допуске..ппц просто

Astra J 1.6. Белая, Космо + USB. Если чем-то смог помочь Жми спасибо

ааа,ну это когда время много свободного или от нефиг делать мозги паипать од хоца,тогда конечно “так и следует поступить”

Застучали суппорта на 7000 км.
Буду клеить 3М скотч на колодки.
Направляющие хочу смазать вот такой смазкой: Mobil Mobilith SHC 100. Это синтетическая литиевая смазка.


С работы стырил.

Доброго времени суток всем, в принципе как и все столкнулся с выносящем мозг звуком исходящем от задних суппортов, вот прочитав все стал перед выбором, клеить – пружина – или тюнинг. Но по мимо тормозов у меня отвалилась правая противотуманка, взяв три-эмовский клей и сняв бампер приклеил, но на сколько хватит этого клея не знаю но пока держится, но это все мелочи: после дождичка на коврике обнаружил водичку, просунув руку под тарпеду в области места расположения левой ноги водителя ах..л там было очень мокро, а на следующий более мощный дождь и руку просовывать не пришлось просто копало на коврик и под торпеды, приехав ОД оказалось левый угол лобовухи если сидеть в машине совсем не приклеен, в результате залило сигналку и она умерла, написал претензию на салон по возмещению ущерба так как сигналку ставил не у них, они было в откат сразу /ставил же не у них 10т.р. сыкономил, она у меня с авто запуском, GSM/ но жёстко я их обломал контора которая мне ставила сигналку полностью легально и все документы и лицензия есть, вот жду ответа от салона обещали ответить в письменной форме в течение 10 дней прошло 5. Но так же докучаю GM пишу каждые два дня претензию по адресу: https://www.opel.ru/tools/kontakt-opel.html только в графе “вас интересует:” указываю “жалоба” и излагаю в рамках допустимой лексике все что о них думаю и каждый раз напоминаю про тормоза задние, кому интересно помотюкаться на Opel по прямому адресу ссылка чуть повыше. Всем удачи, а так же ни гвоздя ни жезла.

Mobilith SHC 100 является смазкой с противоизносными и противозадирными свойствами, рекомендуемой главным образом для высокооборотных механизмов, таких как электродвигатели , где требуется снижение трения, износа и увеличение срока эксплуатации. Это пластичная смазка класса NLGI 2 на основе синтетического масла класса вязкости ISO 100. Ее рабочий температурный диапазон от -40 C до 150 C

Очень жиденькая. Да и верхняя температура на пределе.
Я бы не стал рисковать.

Astra Hatchback 1.3 CDTI , Easytronic, 2012

Дак вот предлагаю написать официальное письмо-жалобу по поводу гремящих суппортов, так же по поводу бездействия GM по этому поводу, ибо на в принципе недешевой машине с очень сильными конкурентами такого быть не должно. Надо будет собрать очень много подписей владельцев. Где ц нас головной офис Опеля находится?

TipTronik
Сейчас у меня в соседях адвокатша, она от мужа ушла к матери, мы сней лялякали поэтому поводу. Она сказала, что слово гарантия это ты имеешь право подать в суд иск согласно договору и все, в остальном тебя могут просто послать, кроме случая который превращает движемость в недвижемость. Нужно все выполнить процедуры, подать притензию, сьездить к независимым экспертам и может тогда с тобой будут считатся, а в договоре акустический комфорт не прописан. Для того чтобы GM взялся за голову нужно минимум тысячи исков. В нашей стране слово гарантия это кидалово в сравне, какая нахрен гарантия, когда я приехав в салон прочитав договор и сказал, -чтобы изменили и добавили некоторые пункты в договоре, они в ответ сказали, что не будет и продавать ничего, а тем более менять.
Я уже разобрался ссупортами, говорю еще раз, вовремя кризиса с экономили, такого вида тормоза дешевка и инженерный брак задней конструкции тормозов. В переди там получше прокладка + ход разжатия минимален и изза этого подвижная часть подпружинена колодками и прилипает к прокладке, направляющие большие и зазор нормальный. В GTC тоже заднии тормоза без пружин, но приклеены, а переднии как на инсигнии..

В наличии адгезив, заказываем для проклейки суппортов (ikin@yandex.ru) , инструкция-> Суппорта.pdf
Интернет магазин ЭКЗИСТ -> МОШЕННИКИ

Была Astra J 1.4T 6MT, сейчас Opel Insignia Sedan 2.0T 6AT Cosmo +Premium!! белый

Подойдёт для гражданских суппортов без проблем – синтетическая,на литиевом загустителе и рабочий температурный диапазон от -40 до 150 C то что доктор прописал для направляющих суппорта.

Одна только проблема – непонятно как повлияет данная смазка на уплотняющие и резинки пыльника.Если она агрессивна к резине,то её использование грозит большими проблемами вплоть до заклинивания.

Вообщем проблема с суппортами все ещё не не решена. При покупке машины выпуска конца 2011 года я уже об этом читал и был в курсе, поэтому сразу спросил менеджера об этой проблеме. На что получил четкий ответ, что эту проблему ГМ уже давно решил, и свойственна она была машинам 2010 года выпуска, а теперь уже все нормально давно. Ну и что же я имею сейчас спустя 3 месяца после покупки. А вот что – на пробеге 7000 км замечаю стук все более явно. Лезу под машину в смотровую яму. Пилять нах, болтаются все четыре суппорта от руки. Дык похоже слова менеджера тогда при покупке – это был наглый пистёшь или некомпетентность молодого паренька. Не на одной машине у меня такой хни не бывало, даже на БМВ-520 88 г.в., я помню дергал суппорта руками они не шевелились абсолютно (подвижная часть с поршнем).
Помню также что на бывшей астре Н при замене передних колодок уже самостоятельно, подвижная часть суппорта распиралась проволочной пружинной скобкой относительно неподвижной скобы. На этих суппортах (астра J) нихера такого нет ни на задних, ни на передних, почему блин – х.з. и даже места куда её вставить не предусмотрено. Пока поставил на все четыре суппорта пружинки от оки (тут вычитал), стало потише, но клодка внешняя видимо все равно немного летает в пазах и шум чуть чуть есть, по колесу пинать надо стало сильнее что бы услышать дребезг.
Похоже решение только одно пока – ставить новые суппорта (по гарантии желательно), сразу натягивать эти пружинки от оки чтобы направляющие не разбивало от болтанки суппорта при езде по плохой дороге ,а вообще думать куда и как вколхозить пружинку от астры Н или подобную. Сдаётся мне что эту проблему мы тут решим капитально намного раньше чем раскачается ГМ. Ну как можно было так лохануться с суппортами и за два года ничего не изменить в конструкции, вообще не понятно – а ведь это тормоза. Сейчас смотришь рекламу трехдверки J и понимаешь, а через некоторое время суппорта-то и у неё застучат, и каждый раз всем кто не знает об этом говоришь. На ТО поеду колхоз сниму и пожалуюсь на суппорты и потребую замены, а там посмотрим – снова наколхозить придется.

KostJ
Для того чтобы вкорячить проволочную пружину на перед и на зад, нужно сверлить и проточки делать, что можно, но осторожено. Если делать нужно все расчитывать, соответсвенно покупать один суппорт и с него делать впереди, а вот сзади пружинка уже не пойдет.
В твоем случае все нормально, но нет прокладок между колодкой и подвижной частью, из поронита вырежи с отверстием под штырьки и приклей к колодкам термо клеем. При этом стуков вообще не будет и ездить будешь долго. А вот если адгезивом приклеить тогда и прокладки не нужны, перекоса тоже не будет как с пружинкой, тогда и износа направляющих.

В наличии адгезив, заказываем для проклейки суппортов (ikin@yandex.ru) , инструкция-> Суппорта.pdf
Интернет магазин ЭКЗИСТ -> МОШЕННИКИ

Была Astra J 1.4T 6MT, сейчас Opel Insignia Sedan 2.0T 6AT Cosmo +Premium!! белый

Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг – коррозия

– Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин – вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь – видишь этот “грибок”? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а “тормозов нет” или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься – нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум – восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать “бэушку” или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей – так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты – а тормоза “подклинивают”! Начинаешь разбираться – и находишь причину.

Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих “направляшек”, то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие – гораздо выше того, что положено изначально.

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством – и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное – смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново – не ждать, когда колодки закончатся.

Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с “кривыми” тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!

Сначала я полностью удаляю смазку: на пальцах – просто тряпкой, из самих направляющих – при помощи “химии” (растворителя ржавчины), также чищу специальной щеткой. Жидкости и времени не жалею: надо, чтобы все было вычищено.

И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим “закоревшие” направляющие и заклинивающие тормоза.

Излишки смазки убираем – они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом – все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

Ну вот, теперь все собираем – что у нас получилось? С задними тормозами тот же принцип работы: разбираем, чистим, смазываем, регулируем “ручник”. Есть небольшие нюансы, но в целом все то же самое.

“Газировка” не сработает

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались – однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка – с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

Послесловие

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

Читать еще:  Как узнать глубину протектора шины?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector