Подшипник болтается на валу что делать?

Что делать, если провернулся подшипник в картере, и ослабла его посадка.

Бывает, что подшипник в картере провернулся, его посадка в блоке двигателя или в картере какого то агрегата (коробки передач или заднего моста) ослабевает, и эксплуатировать автомобиль или мотоцикл с такой неисправностью нельзя, так как посадочное место подшипника ещё больше разобьётся. Такая неисправность может произойти от многократного или неправильного монтажа подшипника в отверстие (гнездо) картера, недостатка смазки (подшипник клинит и он проворачивается), или просто от неточного изготовления отверстия подшипника. И с такой неисправностью часто сталкиваются владельцы любого транспортного средства, или просто какого то станка или агрегата. Как легко избавиться от такой неисправности в домашних условиях, не имея гальванического оборудования, даже самого простого (для покрытия цинком) мы и рассмотрим в этой статье.

Конечно же можно нарастить диаметр наружной обоймы подшипника, если покрыть его хромом, или слоем цинка, и об этом я уже писал (почитать можно вот в этой статье). Но для этого потребуется изготовить специальные заглушки (чтобы слой покрытия не попал на шарики, сепаратора и внутренние поверхности обойм), да и придётся повозиться с химреактивами.

В этой же статье, мы рассмотрим другой, ещё более простой способ наращивания наружного диаметра обоймы подшипника, который сможет осуществить как в своём гараже, так и в полевых условиях любой человек, даже школьник.

Для начала рассмотрим более распространённые традиционные методы восстановления разбитого посадочного отверстия в подшипнике, может кто то из новичков не знает о них и они кому то пригодятся. А уже после этого разберём более редкий способ, о котором большинство ремонтников не знает.

Восстановление посадочного отверстия с помощью втулки.
1 — картер, 2 — втулка, 3 — наружная обойма подшипника.

Так вот, если подшипник монтируется в картере какого то агрегата или его крышке, и посадочное отверстие разбито, то крышку закрепляют через планшайбу в токарном станке, а картер в кардинатно-расточном станке, и растачивают диаметр посадочного отверстия примерно на 3 — 4 мм и после этого запрессовывают в расточенное место ремонтную втулку, в которой внутренний диаметр немного больше (с припуском на чистовую обработку) и после завтуливания, растачивают внутренний диаметр втулки под диаметр наружной обоймы подшипника (см. рисунок 1).

Этот способ достаточно распространён, не смотря на то, что многим мастерам приходится искать кардинатно-расточной или токарный станок и изготавливать ещё и приспособление для точного закрепления детали. К тому же такой способ не подойдёт, если толщина металла стенки корпуса, после расточки станет тонкой и не обеспечит достаточной жёсткости отверстию подшипника. И многих это и останавливает, да и грамотного станочника не везде найдёшь.

Некоторые «мастера» пытаются вообще обойтись просто кернением посадочной поверхности, но вряд ли стоит надеяться, что такого «ремонта» хватит надолго, как правило на пару часов. Ведь обойма подшипника при таком способе будет лежать не на всей поверхности посадочного отверстия, а лишь на мизерных площадках (пупырышках), которые имеют мизерную площадь. Да и накерненные места быстро сминаются уже при монтаже подшипника (особенно в мягком алюминиевом картере), и обойма подшипника снова начинает болтаться и проворачиваться.

Наиболее доступные и эффективные способы ремонта, это когда увеличенное отверстие подшипника вообще не трогают, а занимаются лишь наращиванием толщины обоймы подшипника. И способов тут тоже несколько, это и напыление металла специальными установками, которые пока очень мало распространены, это и покрытие обоймы хромом, ну и более доступное в домашних условиях покрытие обоймы цинком, о котором я уже писал (ссылка выше в тексте).

Но существует ещё один малоизвестный, но очень простой способ наращивания размера любой круглой металлической детали, а в данном случае обоймы подшипника, который не сложно осуществить у себя дома, в гараже и даже в путешествии (на обочине дороги). Причём особой квалификации или какого то секретного мастерства не потребуется, и любой водитель, способный открыть капот на своей машине, справится с этой несложной операцией довольно легко, особенно если будет помогать помощник.

Принцип наращивания металла этим простым способом, основан на принципе работы контактной сварки. И для работы нам потребуется всего лишь пара рессор, например от Москвича или Волги, пара кусков толстого провода (подойдут кабели с зажимом «крокодил», для «прикуривания») ну и хорошо заряженный аккумулятор, или сварочный трансформатор (может подойти и мощное пуско-зарядное устройство).

Подключение самодельной установки для наплавки подшипников.
1 — батарея, 2 — рессоры, 3 — подшипник, 4 — стол с подставками.

И чтобы нарастить диаметр наружной обоймы подшипника, этот подшипник нужно будет прокатывать между двух рессор, подключив к рессорам электрический ток (см. рисунок 3). И как я уже говорил, подойдут рессоры от наших отечественных машин, но если подшипник гораздо большего размера, например от грузовика, то и ширину рессор нужно подобрать пошире, от того же грузовика (можно найти старые рессоры на пунктах приёма металлолома, или в автохозяйствах).

Длинна рессор тоже зависит от диаметра подшипника, но как правило хватает длины одной рессоры около метра, а вторую можно отрезать до полуметра (так будет удобнее работать). Соединяем каждую рессору кабелем с полюсными наконечниками батареи или трансформатора, обеспечив хороший контакт.

Можно использовать клеммы от автомобиля, чтобы плотно подсоединить кабели к аккумулятору, ну а к рессорам можно зажать кабели с помощью болтов с шайбами, или мощных зажимов «крокодил» (типа сварочных). Причём полярность при подключении рессор может быть любая.

Большую рессору удобнее закрепить где нибудь на столе или верстаке, прогибом вверх, далее на неё устанавливается подшипник, во внутреннюю обойму которого вставляется круглая палка, и сверху на подшипник ложится прогибом вниз более короткая рессора.

Конечно работать удобнее вдвоём, так как один человек удерживает подшипник палкой и старается, чтобы он не ушёл в сторону от прямолинейного направления (подруливает). А второй человек, накрыв подшипник верхней рессорой, прокатывает её по поверхности наружной обоймы, при этом подшипник будет немного прокатываться и по нижней рессоре.

Читать еще: Очиститель дизельных форсунок какой лучше?

Наплавленные подшипники с разной толщиной наплавки.
а — толщина наплавки 0,1 мм, б — толщина наплавки 0,25 мм, в — толщина наплавки в 0,5 мм.

Прокатку выполняют несколько раз, и при этом поверхность наружной обоймы постепенно покрывается большим количеством мелких привариваемых бугорков из металла рессор (см фото слева). И достаточно сделать несколько прокаток, и поверхность наружной обоймы подшипника уже наращивается до такого диаметра, что обойма уже не будет болтаться в своём разбитом отверстии.

На концы верхней рессоры полезно одеть резиновые перчатки и примотать их скотчем, или просто намотать изоленту. Это позволит избежать короткого замыкания рессор и порчи аккумулятора, если при прокатке верхняя рессора своим концом коснётся нижней рессоры.

Это часто случается, если диаметр восстанавливаемого подшипника маленький. И если подшипник уж очень маленького диаметра, то полезно при работе наоборот развернуть верхнюю рессору прогибом вверх.

При работе с аккумулятором, чтобы его не испортить,полезно вообще не защищать ржавчину на рессорах, так как ржавчина обладает дополнительным сопротивлением, которое будет препятствовать чрезмерному росту тока. Но при желании можно подключить и реостат, которым можно будет точно подобрать нужную силу тока.

Если же вместо аккумулятора будет использоваться сварочный трансформатор, то конечно лучше использовать тот, на котором есть регулировка тока. Сварочный ток выставляют в пределах 100 — 150 ампер, и чем ток больше, тем быстрее будет происходить наращивание металла, но и крупнее будут наплавляемые частицы.

Поэтому полезно подобрать золотую середину, чтобы и частицы наплавляемого металла (вкраплений) были не крупные, и возиться долго не пришлось. Можно потренироваться сперва на негодном подшипнике. Но как правило, для нормального увеличения диаметра 110- миллиметрового подшипника на 0,5 мм, потребуется ток в 150 ампер и примерно пять минут накатки. И при этом подшипник нагревается всего лишь до 100 градусов, а значит структура его металла не изменяется.

После накатки, как видно на фотографиях, поверхность обоймы имеет несколько шершавый вид, что даже лучше, так как он никогда больше не провернётся в своем отверстии (сцепление шершавой поверхности лучше чем гладкой). Но всё же, если кто то захочет восстановить таким способом поверхность наружной обоймы до заводского гладкого состояния, тогда вполне возможно сделать покрытие в два раза толще (вместо 0,5 мм сделать 1 мм). А после этого отдать подшипник токарю, который заполирует обойму до гладкого состояния, сняв с поверхности примерно 0,5 мм.

Способом, описанным в этой статье, была восстановлена посадка провернувшихся в своих местах подшипников не только легковых автомобилей и мотоциклов, но и грузовиков, и были сэкономлены не малые деньги, так как картер коробки передач или заднего моста, ступицу колеса, или блок двигателя уже не нужно было менять, чего и вам желаю; удачи всем.

Болтается подшипник в посадочном месте как устранить

Думаю, многие видели неосознанные вопли «Да эти ступицы — хлам, в них подшипники болтаться скоро будут!» Подобный школьный бред раздается повседневно и постоянно, по поводу и без.

Итак, речь пойдет о посадочных местах подшипников ступиц и о том, почему все-таки посадочные места проседают.

Причина первая, не зависящая от владельца — это первоначальное качество материалов, из которых изготовлена ступица.

К примеру, возьмем для сравнения ступицы CNC и обычную стандартную ступицу бюджетных питбайков.

Первая выполнена из цельного фрезерованного алюминия, вторая же часто состоит из прессованной стружки, которая деформируется под действием ударов, передающихся от поверхности движения.

Вторая причина — смешенная — это подшипники колес. Смешанная она в том плане, что зависит как от качества установленных подшипников, так и от лени владельца следить за их состоянием.

Если вы ставите дешевые подшипники, то они или быстро развалятся и начнут бить, или же даже новыми будут иметь биение, недопустимое для использования в принципе. Естественно, все удары будут передаваться на ступицу, а любой метал от удара деформируется, вот вам и просадка.

Ну, а владелец виноват в двух случаях: установка дешманских подшипников и несвоевременная замена подшипника, все просто.

Третья причина в перетянутой приводной цепи. Она дает большую нагрузку на одну сторону колеса, соответственно, неравномерное распределения нагрузок приводит к биению, ускоренному износу, ударам — и готово, посадочное просело.

НО ВСЕ ЭТО НИЧТО по сравнению с главной причиной — РУКОЖОПСТВОМ!)))

Тут просто царство инженерных идиотизмов.

Итак, первая глава — выбивание подшипников отверткой и кувалдой на холодную! Это прям то, что любит каждый школьник. После того, как он это сделает, микроны металла снимаются криво-косо выходящим подшипником, но это ерунда. Они еще и бьют не по кругу, равномерно выбивая подшипник, а долбят в одну точку. Подшипник при этом упирается одной стороной, просаживает ступицы, да еще и снимает краем необходимые микроны!

Допустим, некоторые считают, что нагрев металла не нужен, и достаточно анкерного съемника. Пусть так, подшипник хотя бы будет идти равномерно, но туго, и все равно микроны будут съедаться, а это не хорошо. Но зачем вам съемники и строительные фены? Есть же отвертка и кувалда!

Но на самом деле, если вы хотите, чтобы посадочные места подшипников и ступицы в целом служили вам долго и счастливо, то помните:

1) Следить за натяжением цепи

2) Следить за состоянием подшипников!

3) Своевременная замена подшипников

4) Использование качественных подшипников

5) При замене подшипников использовать строительный фен, КАК МИНИМУМ! И лучше всего, чтобы у вас был анкерный съемник.

Для реставрации посадочного места подшипника (от 1 мм в диаметре) используется пастообразный композит, наполенный сталью, WEICON A (wcn10000005-34).

При высоких нагрузках и температурах эксплуатации используйте:

WEICON Ti (wcn10430005-34) пастообразный композит, наполненный сталью с длительной полимеризацией;
WEICON SF (wcn10250005-34) эпоксидный композит (паста) с быстротвердеющей сталью для быстрого ремонта;
Универсальный очиститель для обезжиривания поверхностей CLEANER S (wcn15200005);
Разделительный жидкий агент WEICON F 1000 (wcn10604025) для гладких поверхностей.

Читать еще: Что такое бустер для детей в машину?

Если объем ремонта небольшой или носит разовый характер, рекомендуем применить Mould Release Agent (wcn11450400-34) для всех случаев, где необходимо защитить поверхность от прилипания металлополимера. Для грубых и текстурных поверхностей оптимально использование разделительного агент-воска WEICON Р 500 (wcn10604500).

Метод №1

Методика восстановления посадочного места подшипника:

Замерьте величину h1, h2 и h3. Подготовьте маячки для центрирования (рисунок №1).

Расточите посадочное место на 1-2 мм величины с диаметром (рисунок №2)

Используя CLEANER S, обезжирьте посадочное место.
Подготовьте WEICON TI или WEICON SF, согласно инструкции.
Первый слой втирайте в поверхность движением «крест-на-крест».
Второй слой следует наносить с избытком – до толщины большего износа. Установите маячки в композит.
На подшипник нанесите тонким слоем, используя кисть, смазку WEICON F 1000илиWEICON Р 500. В завершении, подшипник нужно запрессовать в композит.
Через 30-60 мин уберите излишек композита. При необходимости подшипник можно выбивать по истечении 3-4 часов.

При требованиях точности, в качестве центрирования можно использовать «грибок» или вал. Если необходимо собрать сложный узел или механизм, с учетом дальнейшей корректировки подшипника, используйте WEICON TI с длительной полимеризацией. Для срочного ремонта, рекомендуем, применять WEICON SF.

Метод №2

Этап 1: Подготавливаем поверхность

Технология разработана для восстановления посадочного места подшипника в корпусе, в т.ч. для подшипников качения и скольжения.

Важно: Данный способ не подходит для подшипника гидродинамического типа.

Технологические этапы ремонта:

Механическое очищение поврежденного посадочного места.
Обработку механическим методом рекомендуем проводить за счет расточки корпуса, используя борштангу или абразивный инструмент, как на рисунке №3.

Чистая поверхность должна соответствовать параметрам шероховатости Ra-20 мкм

Этап 2: Обезжириваем поверхность

Завершив механическую подготовку, обработайте поверхность универсальным очистителем CLEANER S. Для заказа очистителя используйте арт.wcn15200010

Обезжиривать поверхность рекомендуется чистой тканью, предварительно смоченной в очистителе. Процесс очистки повторить по необходимости.

Контроль за чистотой поверхности проверяется смоченной в очистителе чистой белой тканью – следов не должно оставаться.

Этап 3: Подбор композитного материала для ремонтных работ

Композиционный материал следует выбирать, основываясь на нагрузках, воздействующих на подшипник (рисунок №4):

Выбирая полимерный материал, рассчитайте удельную нагрузку на посадочное место. Воспользуйтесь таблицей тех.характеристик и подберите полимерный материал, удовлетворяющим Вашим требованиям.

Получите подробную информацию и помощь в подборе материалов для реставрации посадочного места по телефону (863) 2703973 или направив запрос на e-mail: [email protected]

Этап 4: Обработка поверхности кондуктора

Возьмите втулку для формирования посадочного места, как на рисунке №5.

Подбирайте втулку в соответствии с диаметром и допуском на него. Поверхность рекомендуется отшлифовать для снижения шероховатости. Недопустимо наличие рытвин.
Обработайте поверхность втулки смазкой WEICON F 1000(купить по артикулу wcn10604025) или примените WEICON Р 500(купить по артикулу wcn10604500).

Втулка может быть разъемной и состоять из 2-х половинок. Однако следует иметь разжимное устройство, которое будет прижимать кондуктор к поврежденной плоскости.

Аналогом втулки может служить сам подшипник. Его поверхность предварительно следует обработать смазкой для разделения F 1000 или Р 500.

Этап 5: Наносим материал и устанавливаем втулку

Подготовьте материал, согласно инструкции.
Нанесите тонким слоем и тщательно вотрите его в шероховатую поверхность.
Полимерный материал нанести толщиной, которая обеспечит предельную связку с поверхностью втулки.
Установите втулку в корпус, как на рисунке №6 так, чтобы металлополимер сформировал необходимую плоскость, выдавив избыток. Излишки удалите шпателем.

Метод №3

Этап 1: Подготовка

Исходные условия: t° воздуха от +15°С, влажность 50% — 90%

Изготовление оправки, как на рисунке №7

Проведение диагностики ремонтируемого узла.
Разбор узла.
Проверка посадки оправки.
Замер диаметра вала.

Этап 2: Очистка поверхности посадочного места

Механическим методом очистите поврежденное посадочное место. Следует избавиться от старой смазки и коррозии. Очистка может проводиться борфрезой. Оптимальный результат – шероховатость от Ra-20 мкм.

Этап 3: Обезжириваем поверхность

После обработки механическим способом, используйте очиститель CLEANER S. Возьмите чистую ткань, для обезжиривания, предварительно смоченную в очистителе.

По необходимости процедуру повторить. Контроль чистой поверхности осуществляется белой тканью – на ней не должны оставаться следы.

Этап 4: Устанавливаем центрирующий маятник

Установите маятник или другое центрирующее приспособление в тех.отверстие, как на рисунке №8

Посадка маятника проводится в соответствии параметрам плотной или легкопрессовой посадке

Этап 5: Использование композитного материала и установка подшипника на втулку

Наружное кольцо подшипника отшлифуйте бумагой с зернистость №400.
Используйте CLEANER S для очистки и обезжиривания подшипника.
Нанесите смазку F 1000 или P 500 .
Полимерный материал подготовьте, согласно инструкции на упаковке.
Нанесите тонким слоем материал на поверхность тех.отверстия и тщательно вотрите его.
Далее, нанесите полимерный материал толщиной, которая обеспечит полную связку с поверхностью подшипника.
Установите подшипник на центрирующий маятник в корпус с нанесенным металлополимером, как на рисунке №9.

8. Спустя 24 часа завершиться полимеризация. Снимите маятник и соберите агрегат.

Внимание!

Вы можете зарегистрироваться в интернет-магазине компании «Волгодонскэнергоснаб». Это позволит Вам самостоятельно формировать заказ и выводит на печать счет для оплаты выбранной продукции.

Ознакомиться со стандартными условиями оплаты, формы и доставки Вы можете в этом разделе.

Свяжитесь с нами по телефону 8 863 270 39 73 или закажите обратный звонок.Отправить запрос или получить дополнительную информацию можно по email:[email protected]

Автор статьи — Екатерина Иванова

Не кидайте, плиз, тухляками, что использую Пикабу как форум по ремонту быт.техники.

В последнее время разносторонность Пикабушников и предлагаемые решения, в том числе время реагирования, порой превосходят эти параметры на специализированных форумах!

В общем меняю на стиралке подшипники и сальник, обнаружил, что ось где всё это крепится проржавела, соответственно, подшипник, который ближе к воде люфтует и надо что-то предпринять для устранения оного.

Посетили мысли следующие: сварка небольшая по краям, склейка, пока не знаю чем или вообще гильзование, по образцу и подобию как в ДВС.

П.С. ЛыЖе уже 13 лет, этот узел не меняли, если починю, вторая жизнь по ходу будет!

Читать еще: Как восстановить обогрев заднего стекла своими руками?

Тема: БК-2000, болтается вал электродвигателя

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

БК-2000, болтается вал электродвигателя

Добрый день. Ищу помощи.
Имеется БК-2000. Исправный. Но один минус – вал электродвигателя, к которому прицеплены канальный и осевой вентиляторы – ходит туды-сюды на пару-тройку миллиметров. Что приводит к достаточно громкому шуму – постукиванию. Особенно при переключении на большие обороты, то бишь на “сильно”.
Подскажите что можно сделать, чтобы это предотвратить

Подумал о том, чтобы на рис. 2 какой-нить подшипник нацепить на вал и запереть его с осевым вентилятором. Чтобы с одной стороны он не болтался (вместе с валом не пытался зайти внутрь), но с другой стороны, чтобы ничего не мешало вращению.
может есть другой выход? И если его нет – то где можно поискать подшипники нужного диаметра.. в магазине автозапчастей?
photo_2016-08-30_22-16-46.jpgphoto_2016-08-30_22-16-55.jpg

Как здоровье товарища Каримова?

Его здоровьем занимаются другие специалисты.. сейчас важен кондиционер

а так – всякие слухи ходят. ясно одно – инсульт и скорее всего геморрагический. а это значит что будем ждать преемника

Мотор тебе лучше снять и отдать грамотному слесарю,который разберется,че делать -менять подшипники или втулки,хз че там в нем стоит.Да и вымыть его как следует не мешало бы.Конденсатор наверняка забит
У тебя только продольное ( вдоль оси ) перемещение? На этом двиге оно возможно – 3мм – это норма. А гул при вращении – это лучше устранить (на крайняк разобрать,вычистить и набить смазки)

на первой фотке уже мех виден конкретный

Hazard, не курочь ты его – бестолку все эти разборки и смазки.что бы снять мотор с крепления (не погнув крыльчатки) следует трубки испарителя и конденсатора предварительно отвинтив осторожно изогнуть в сторону.пронумеруй концы проводов.вытянул наружу.денёк продолбаешься с закисшими посадочными местами на валу и наконец разобрав мотор ты с “радостной” улыбкой обнаружишь отсутствие подшипников и увидишь разбитые втулки с которыми бороться бесполезно остаётьса искать донора а вдруг повезёт.

Кондейка работает исправно.
От грязи я почищу, это понятное дело.
Разбирать без толку – я не осилю снимать все это, особенно радиаторы со всеми трубками ..

Дело только в шуме из-за болтающегося вала. Кондейку я хочу продать, есть покупатели. Но из-за шума цену приходится снижать, почти на 1500р.
Хочется избежать этого.
Нужно зафиксировать вал, чтобы он не болтался.
Посидел-подумал.. что скажете, если это будет выглядеть так (извиняюсь за MS Paint и кривость . ) :
Unnamed QQ Screenshot20160831105036.png

Т.е. это будет подшипник с одной стороны плоский (к вентилятору), с другой стороны с выступающими шариками (к двигателю). Который дополнительно при помощи чего-то (может из дюрали небольшую втулку в цеху выточим) упрет корпус осевого вентилятора, соединит его с подшипником и в то же время будет отверстие, куда вверчу болт, чтобы было сцепление и с самим валом.
Подшипник будет кататься по корпусу электродвигателя (т.е. с одной стороны не будет давать валу болтаться, а с другой стороны не будет препятствовать вращению) .

Забавно. ремонт не осилю, но попытаюсь впарить подороже доверчивому лоху.

Фиксация вала ликвидация шума это не ремонт? Проблема устранится минимум на год.
И почему покупатель стал доверчивым лохом сразу? Я кого-то пытаюсь обмануть?

. О.ФИ.Геть. Мне платят 500 рублей, за то, что я демонтирую БКашки, а ты ещё и продаёшь их за тыщу-пятьсот?! Надо срочно наладить контакт.
. у меня этих движков, штук двадцать, и компрессоров то же.

Конечно. а ликвидация шума таким способом это точно не ремонт (втулки в крышке надо менять). Некоторые перцы, к примеру, устраняют шум ШРУСов перед продажей авто, набив туда обычных древесных опилок. не хрустят, и ладушки. ты из таких. ССОРИ, если я не прав.

Я обратился за помощью на ваш форум, чтобы мне дали дельный совет, а не для того, чтоб сравнивали с какими-то аферистами.
У меня нет цели кого-то наколоть или быстро пропихнуть абы как.
Продавать я буду точно не бабушке, которая летом будет от жары страдать, а другим людям.

Основные покупатели у нас это “мастера” , которые собирают витринные холодильники и мастерят системы охлаждения для бочек с квасом
Их задача лохануть меня, потому что я уверен, что они этот дефект самостоятельно исправят. При среднерыночной цене Бкшки в 4-5 тыс р (при условии что он исправно холодит и не треба заливать фреон), они сшибают цену до 2-2.5 тыс р мотивируя это тем, что “братка, у тебя же он стучит-шумит.. и не сезон уже!”

Поэтому моя задача ликвидировать этот дефект, возможно и на краткосрочный период.

Если не знаешь поднаготной – зачем сразу делать выводы?

+ К тому же я не техник, не слесарь, не механик, работаю в другой сфере – просто интересуюсь техникой. Если я предложил неверное решение – я соглашусь, в виду того, что здесь, наверняка, люди опытные и “бывалые” – придется соглашаться, только хочется прочитать реальное решение проблемы.

Если это решение будет затратно и нецелесообразно – я продам кондей покупателю за 2.5 тыс р. Он сам уже там вытащит все радиаторы, сказал все сам вычистит (всю грязь), и наверняка заменит какие-то внутренние втулки, о которых я не знаю и вряд ли смогу самостоятельно туда залезть не повредив контур.