Как сделать обманку катализатора своими руками?

Делаем обманку лямбда зонда своими руками. 3 вида

Решением одной известной и болезненной проблемы является обманка лямбда зонда своими руками. Лямбда зонд (в дальнейшем будем называть его датчиком) преобразовывает в электрический сигнал данные о том, сколько в выхлопных газах содержится кислорода.

Датчик подает электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения в содержании кислорода. Сигнал передается на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные с заложенными в памяти показателями.

Содержание

Однако мало кто из автолюбителей к этим рекомендациям прислушивается, и вспоминают о датчике лишь при возникновении проблем. В результате, перевалив «юбилейную» отметку в 100 тысяч км, очень многие знакомятся с малоприятным сигналом на приборной панели Check Engine. Причиной, скорее всего стал некорректно работающий датчик (ну или уже сломанный).

Обманка лямбда зонда, сделанная своими руками станет решением этой проблемы, и сигнал Check Engine перестанет вас беспокоить. На автомобилях, которые соответствуют экологическому стандарту EURO-4, установлено 2 датчика, один до, а второй за катализатором.

Сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам. Но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор (как вариант – заменил его пламегасителем), сигналы с двух датчиков начнут по своим значениям совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры для управления впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работе на холостом ходу. А на приборной доске загорится Check Engine.

В более старых автомобилях датчик, как правило, установлен один (до катализатора).

Механический тип обманки

Решают эту проблему с помощью обманок двух типов. Если выбирается механический тип обманки, на место катализатора устанавливают так называемую «проставку». Это деталь из бронзы или теплоустойчивой стали, размер детали должен быть строго определенным. В проставке высверливается отверстие небольшого размера, через которое выхлопные газы смогут попадать в проставку.

Газы взаимодействуют с крошкой из керамики, помещенной внутри проставки. Крошку предварительно покрывают каталитическим слоем. В результате этого взаимодействия происходит окисление CO и CH кислородом и на выходе концентрация вредных веществ снижается.

Сигналы с обоих датчиков будут разными, блок управления «увидит» изменение синусоиды сигнала изменилась и воспримет это как штатную работу катализатора. Такой вариант является самым бюджетным. Механический вариант одинаково хорошо подходит практически для любого автомобиля, отечественного или импортного, на котором датчик вкручивается.

Обманка электронного типа

Обманка электронного типа значительно сложнее. Мы сейчас не говорим о тех «самопальных» способах, которые практикуют продвинутые автолюбители. Они сами паяют схему и делают ее с помощью одного конденсатора или одного резистора. Продаются достаточно технологичные устройства (это уже эмулятор) с микропроцессором.

Эти устройства в состоянии обеспечить правильную работу блока управления, а не просто обмануть его. Установленный в таком эмуляторе микропроцессор способен оценить состояние выхлопных газов, проанализировать ситуацию с обработкой сигнала с первого датчика, после чего сформировать такой сигнал, который соответствует сигналу со второго штатно работающего датчика при исправном катализаторе.

Перепрошивка

Помимо двух типов обманок проблему решают еще и перепрошивкой блока управления. Смысл перепрошивки состоит в том, что блок управления из-за алгоритма перепрошивки перестает учитывать сигнал от датчика, установленного после катализатора, а ориентируется в своей работе только на сигнал от первого, установленного перед катализатором.

Поделки своими руками для автолюбителей

Как сделать простую обманку лямбда-зонда или кислородного датчика

В этой статье хочу поговорить о том какими способами можно сделать обманку лямбда-зонда или кислородного датчика своими руками. Обычно такие обманки делаются при вырезке катализатора, его плохой работе или когда неисправен второй лямбда зонд, то можно не покупая новый поставить обманку.

Лямбда-зонд или кислородный датчик преобразовывает в электрический сигнал данные о том сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Датчик подаёт электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения кислорода, сигнал передаётся на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные c заложенными в памяти показателями.

При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями для текущего режима, блок управления изменяет соответствующим образом длительность впрыска топлива.
Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономит топливо и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Обычно в последнее время на автомобилях устанавливают два датчика, один до катализатора, второй после катализатора, сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам с 2-х датчиков, но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор, как вариант заменил его пламегасителем, сигналы 2-х датчиков начнут совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управление впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы по холостому ходу, а на приборной доске загорится «Сheck-Engine» сообщая об ошибке.

Итак, рассмотрим механический тип обманки, это когда на место второго датчика устанавливают проставку, а потом уже в неё вкручивают лямбда-зонд. Проставку можно изготовить по нижеприведенному чертежу, который проверен уже не одним годом эксплуатации.

Но более эффективным я считаю сделать обманку вторым способом, так как у меня нет знакомого токаря, а вот запаять одно сопротивление и конденсатор наверное сумею. Внизу на рисунке нарисовано, как нужно внедрить конденсатор и резистор в провода, которые идут к кислородному датчику.Этот способ тоже проверен временем и зарекомендовал себя с положительной стороны.

И ещё хочу отметить один момент, что бывает выходит из строя обогреватель самого датчика, в этом случае тоже вылезает ошибка «Сheck-Engine», но и тут можно поставить обманку.

Это можно сделать так, не выкручивая кислородный датчик подсоединяем к двум белым проводом, которые идут на обогреватель датчика, простую автомобильную лампочку, например от габаритов, желательно чтобы она имела сопротивление от 4 до 12 Ом (на разных автомобилях сопротивление бывает разное).

Сопротивление лампочки будет говорить ЭБУ, что обогреватель находится в исправном состоянии и не будет выдавать ошибку. Это приемлемо только для второго кислородного датчика, который находится после катализатора.

И подведем итог, что сделать обманку кислородного датчика не такая уж и сложная задача. Всем удачи на дорогах.

Как установить обманку лямбда зонда?

Работой двигателя современного автомобиля управляет электронный блок – контроллер, ориентирующийся на показания доброго десятка датчиков. Часть из них находится в легкодоступных местах и потому спокойно меняется при выходе из строя. Но есть и такие как лямбда зонд (иначе – датчик кислорода, О2), вмонтированный внутрь выхлопной системы. Вместо того чтобы производить его замену, опытные автомобилисты зачастую прибегают к установке обманки, экономя на покупке новой детали.

Как функционирует кислородный датчик?

Чтобы сделать обманку лямбда зонда, не помешает разобраться, как он работает и взаимодействует с контроллером. Есть один существенный момент: применение всякого рода имитаторов вместо штатного датчика О2 далеко не всегда дает положительный результат. Это станет понятно при более подробном изучении работы элемента.

Чтобы обеспечить полное сгорание топлива в цилиндрах, контроллер, управляющий форсунками, должен смешать его с воздухом в оптимальных пропорциях. Теоретически для сжигания 1 см 3 бензина потребуется 14,7 см 3 воздуха, чье количество определяется датчиком ДМРВ. «Видя» таким способом расход воздуха, электронный блок дозирует подачу горючего форсунками.

Другое дело, что контроллер не может «видеть» как сгорает топливо на самом деле, если не задействовать лямбда зонд, устанавливаемый на выходе отработанных газов в выхлопном тракте. Его задача – оценивать количество кислорода, оставшегося в выхлопе авто и информировать об этом блок управления посредством электрических сигналов, а тот делает соответствующие выводы:

1. Большой объем остаточного кислорода свидетельствует о бедной топливовоздушной смеси. Контроллер увеличивает подачу горючего, доводя ее до нормы.
2. Если кислорода в отработанных газах мало, то смесь слишком обогащена и долю бензина в ней нужно уменьшить, что и делает контроллер.
3. Когда сигналы от датчика О2 становятся некорректными либо пропадают вовсе (при выходе из строя), электроника переходит в аварийный режим, подавая горючее в соответствии с заложенной программой.

Лямбда зонд – элемент довольно чувствительный и выходит из строя спустя 40-80 тыс. км пробега в зависимости от условий эксплуатации, состояния двигателя и качества применяемого топлива. О неполадках датчика свидетельствуют такие признаки:

• на приборной панели загорается табло «Check Engine»;
• расход бензина возрастает, его величина зависит от заложенной программы (прошивки);
• из выхлопной трубы идет черный дым;
• появляется нестабильная работа на холостом ходу, вплоть до остановки силового агрегата.

В автомобилях, чьи топливные системы соответствуют нормам EURO 4 и выше, кислородных датчиков уже два. Первый стоит сразу на выходе из двигателя, второй – после каталитического нейтрализатора. Электроника ориентируется на показания обоих элементов и готовит топливовоздушную смесь более точно.

Мастерами – умельцами практикуется 2 способа «обмана» контроллера при неисправностях лямбда зонда либо нейтрализатора выхлопных газов:

• механический, с помощью металлической втулки;
• электронный.

Первым делом стоит разобраться, как обойти аварийный режим механическим путем.

Установка механической обманки

Использование данного способа уместно в ситуациях, когда вышел из строя катализатор либо автолюбитель поставил вместо него обычный пламегаситель. То есть, датчик О2 все равно должен находиться в исправном состоянии.

Фокус в том, чтобы механическим путем ввести в заблуждение электронику и показать, будто катализатор стоит на месте и функционирует нормально.

Дополнительная деталь представляет собой обычную бронзовую или стальную втулку с резьбой и шестигранной головкой под ключ. В торце проделано калиброванное отверстие диаметром 2 мм, куда проходят дымовые газы, а внутри втулка заполнена керамической крошкой с каталитическим покрытием. Используя чертеж обманки, элемент несложно выточить на токарном станке либо купить в готовом виде.

Имитация работы нейтрализатора происходит следующим образом:

1. Газы из выхлопного тракта попадают сначала в полость втулки.
2. Проходя сквозь керамику, газы вступают с ней в реакцию, отчего количество вредных веществ (СО и СН) снижается.
3. Обработанные газы поступают в кислородный датчик, который выдает требуемые показатели контроллеру.

Конструкция механической обманки лямбда зонда аналогична устройству катализатора, только в уменьшенных размерах.

Установить деталь не составит труда, необходимо лишь определить местонахождение самого датчика и действовать по такому алгоритму:

1. Отключить аккумулятор, сняв «минусовую» клемму.
2. Выполнив предварительную разборку, добраться до разъема датчика и отсоединить его.
3. Выкрутить элемент и вкрутить на его место обманку.
4. Во втулку вкрутить лямбда зонд и подключить разъем.

Обман с помощью электроники

Существует 3 варианта обмана электронного блока:

• перепрошивка;
• установка эмулятора;
• использование простой схемы, спаянной своими руками.

Перепрошивка – это кардинальный способ раз и навсегда решить проблему неработающего или отсутствующего катализатора. Суть в том, чтобы программными методами исключить второй датчик О2, стоящий за нейтрализатором, из «поля зрения» контроллера. Тогда последний станет ориентироваться только на показания первого зонда и не задействует аварийный режим.

Недостаток способа заключается в отсутствии корректных заводских прошивок, а применение других может оказаться небезопасным для работы силового агрегата. Чтобы удачно реализовать такую обманку, придется обращаться к хорошим специалистам, что по деньгам сопоставимо с покупкой нового катализатора.

Второй вариант – приобрести и поставить так называемый электронный эмулятор, собранный на базе микропроцессора и рассчитанный на определенные марки автомобилей. Он имитирует нормальную деятельность лямбда зонда и успешно взаимодействует с электронным «мозгом» машины. Сложностей при установке никаких, нужно лишь подсоединить прибор к разъему датчика.

Некоторые мастера – умельцы ставят самодельные обманки, присоединяя их к проводам, ведущим к разъему. Для сборки необходимы такие детали и инструменты:

• постоянный резистор на 1 МОм;
• конденсатор на 1 мкФ неполярного типа, рассчитанный на напряжение до 30 В;
• паяльник, нож, кусачки;
• припой, канифоль.

Предлагаемая схема тоже применяется для обмана второго датчика при неисправном нейтрализаторе выхлопных газов. Выяснив его местонахождение, следует предпринять такие действия:

1. Удалить часть защитного кожуха с проводов перед самым разъемом.
2. В разрыв черного провода впаять резистор.
3. Конденсатор припаять одним концом к серому проводу, а вторым – к черному, но после резистора.
4. Запустить двигатель и проверить, горит ли табло «Check Engine» на всех режимах работы, в том числе и на ходу.

Способ с самодельной схемой подойдет далеко не к каждой модели авто, да и номиналы резистора с конденсатором могут варьироваться. При неисправном лямбда зонде, стоящем до катализатора, данный способ не поможет вообще.

Поскольку электронные системы современных автомобилей достаточно сложны и продолжают совершенствоваться с каждым годом, то использование подобных обманок видится проблематичным. На последних моделях машин они могут и не сработать, а то и нанести немалый материальный ущерб, если двигатель выйдет из строя раньше времени. Чтобы этого избежать, лучше ставить только штатные детали взамен неисправных и не отсекать от контроллера «органы чувств», коими являются датчики.