Как сделать дверные карты своими руками?

Перетяжка дверных обшивок своими руками

Всем привет! Вот решил поделиться опытом и рассказать как сделать перетяжку обшивок дверей своими руками.

Итак поехали:

Многие владельцы классики знают (а может и не знают), что внутренние обшивки дверей со временем имеют такое свойство как идти волнами и неплотно прилегать к двери. Виной всему каркас этих самых обшивок. Он состоит из оргалита (или что-то вроде того) и при воздействии с влагой внутри двери (а её там всегда предостаточно) оргалит начинает разрушаться. В сильно запущенных случаях доходит до того, что отверстия под крепёжные клипсы просто рассыпаются и закрепить обшивку на двери становится проблематично.

Что же делать? Я первое время выходил из этой ситуации обклеивая клипсы малярным скотчем.

Но это явная полумера и замена обшивки всё равно необходима.

Начнём с выбора материала:

Сейчас на разборках очень популярны пластиковые каркасы, но пластик имеет такое свойство как греметь и самое главное лопаться.

Следующий кандидат — оргалит. Но о5 же оргалит (дешёвый) сильно боится влаги и достаточно мягкий изначально.

И последнее это: фанера. Самый оптимальный вариант (на мой взгляд). Конечно фанера тоже боится воды, но при должной обработке ничего страшного с ней не случится и главное что она достаточно жёсткая и риск при снятии вырвать клипсу “с мясом” гораздо меньше.

Под заготовку была выбрана фанера толщиной 4мм:

Теперь вырезаем сам каркас: В качестве шаблона проще всего взять старую обшивку и просто обвести карандашом контуры. А дальше дрель и лобзик…

Достаточно кропотливый процесс, главное не спилить лишнего! После вырезки желательно сгладить края напильником и отшлифовать всю фанеру 120 наждачкой.

Важно! Фанера сама по себе толще чем старый оргалит и чтобы клипсы фиксировались жёстко и не вылетали из посадочных мест, необходимо просверлить рядом с местами крепления небольшие канавки:

Далее на очереди защита от влаги: Тут вариантов масса! Лучшим наверное будет пропитка фанеры олифой. Но процесс этот трудоёмкий и на мой взгляд избыточный. Наиболее оптимальным будет обработка пропитывающим грунтом:

Тут важно уделить особое внимание краям. 2-4 слоя с межслойной сушкой 3-8 часов… Каркас готов!

Непосредственно перетяжка: Если собираетесь перетягивать старую оббивку, то изначально нужно отодрать её от старого каркаса. Делать это нужно аккуратно, держится она добротно! Желательно поддевать рукой и отрывать по большой плоскости резко не дёргая.

Для придания презентабельного вида, проводим водные процедуры:

Дальше проклеиваем двусторонним скотчем все места где оббивка крепилась к старому каркасу, снимаем плёнку и прижимаем фанеру сразу по всей плоскости. Использовать клей крайне не рекомендую! Приклеивается плохо, а испортить ткань можно очень сильно.

При удачном результате должно получиться что-то вроде:

И в конце обтягиваем края:

Процесс не очень сложный, главное прибивать ткань в натяжку и следить чтобы на лицевой стороне не образовывались складки.

Вот и всё! По времени работа заняла 2 дня в гараже по вечерам. По финансам порядка 350 рублей за фанеру и 200 рублей за грунт. Всем спасибо за внимание!

Автор; Артём или Ivendog г.Москва

Клуб владельцев автомобилей ВАЗ

Устройство, ремонт и эксплуатация

Делаем дверные обивки (карты дверей) на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Изначально в моем ВАЗ 2101 с «картами дверей» было все очень печально, они были истрепаны, погнуты и еле держались на своих законных местах. Решено было решить проблему кардинально — изготовить самому дверные обшивки, причем в качестве основы взять фанеру по-толще, нежели в сток-варианте. Зачем по-толще?, — для создания должного акустического оформления для динамиков в дверях. А в качестве материала взять кож.-зам. (его еще называют дермантином).

Раз задумано — надо воплощать 🙂 Начнем с составляющих наших будущих дверных обшивок для вашего классического ВАЗа.

В качестве основы я брал фанеру толщиной 4мм, затем прикладывал к ней родную дверную обшивку ВАЗ 2101, обводил карандашом и вырезал по контуру лобзиком. Затем дорабатывал по контуру шкуркой. Так же сразу вырезал отверстие для дверной ручки (для ручки стеклоподъемника я сознательно отверстия не делал, т.к. у меня установлены электрические стеклоподъемники). Следующим шагом была разметка крепежных отверстий — я прикладывал заготовку к двери и размечал отверстия заранее, чтобы не «попасть в пустоту» в будущем. И собственно просверлил отверстия для крепежных болтов (я решил отказаться от стандартных клопов, в виду их недостаточной надежности + с зачином на хорошие акустические качества двери). Получилось вот так:

Затем был вырезан кусок поролоновой подложки (купленной в том же магазине, что выше по ссылке):

Подложка двухслойная, первый слой непосредственно тонкий слой поролона, второй слой — тряпка — которая, как раз и предназначена для приклеивания на деревянную основу. Постольку поскольку поролон очень неудобно клеить, ибо он, имея пористую структуру, впитывает клей и добиться равномерности довольно сложно.

Далее из кож-заменителя (дермантина) была сшита будущая лицевая сторона дверной обшивки. Можно было использовать и сплошной кусок, но мне хотелось чего-то особенного, поэтому я пошел в ателье и там за 500 рублей мне все сшили как полагается, ровно и без изъянов:

Сшито было так называемым «французским швом» (если интересно — вбейте в яндексе эту аббревиатуру), во первых он делает шов более прочным, а так же красиво смотрится:

Далее приклеиваем подложку на заготовку. Клей был куплен опять же — в том же упоминавшемся выше магазине, называется он MAH, клей держит на мертво (так же судя по отзывам его использую в профессиональном тюнинге салонов), вот фото:

Процесс наклеивания выглядел так:

Затем обрезаем обложку по кругу, вырезаем отверстия, и получается как-то так:

После — кладем нашу «лицевую сторону» на ровную поверхность, сверху накрываем нашей заготовкой:

И, загибая края, и постоянно подтягивая кожу (чтобы не было складок) — крепим ее степлером с обратной стороны:

Удостоверившись, что складок нет:

Крепим степлером оставшиеся две стороны нашей «лицевой стороны», не забываем подтягивать и проверять, чтобы все было на оценку 5. В самый последний момент — обрезаем лишку дермантина, но без фанатизма, ибо какой-никакой напуск должен быть, иначе скрепки прорвут кожзам:

Переворачиваем наше творение и радуемся безупречности результата:

Останется вырезать отверстие(я) под дверную ручку (и ручку стеклоподъемника, если у вас ручные),а так же проколоть/аккуратно прорезать кожзам в местах, где будут крепежные болты. И можно нести к вашему ВАЗу, чтобы поставить сотворенное на свое законное место.

И так — сдираем старую дверную обшивку, прикладываем новую и отмечаем места крепежных отверстий маркером, сверлим отверстия. Для крепления обшивки я использовал замечательную вещь (которую впервые для себя и открыл) — это «заклепки-гайки», выглядят так:

По правилам они расклепываются специальными клещами, но эти клещи стоят невероятных денег. Я их успешно расклепывал простым болтом, парой шайб, плоскогубцами и «трещеткой» с соответствующей головкой (ссылка на подробную статью: Расклепываем заклепки-гайки без дорогостоящих клещей). Получались вот такие аккуратные резьбовые отверстия:

Болты, для крепления, я выбрал мебельные — они под шестигранник, аккуратные, с тонкой плоской шляпкой и более или менее вписываются. Единственное, когда я их закручивал — то шляпку с обратной стороны я мазал смазкой, иначе — закручиваясь они корежили кожзам, пытаясь «накрутить его на себя» (если будете крепить так же — поймете, когда попробуете без смазки). В итоге результат выглядел так:

Мне кажется, что получилось замечательно, позже займусь второй стороной — пассажирской, а так же задними дверьми, пока так.

Поделки своими руками для автолюбителей

Передний фронт на обшивках, делаем сами

Здравствуй дорогой читатель! Настало время поговорить про создание фронта для автомобиля. Рассмотрим простой вариант без закрытого объёма.

Что нужно помнить при работе с стекломатом:
-Не нужно заваливать полиэфирную смолу в углубления колец.
-Нельзя добавлять много отвердителя при первых слоях на лайкре.
-Старайтесь максимально прокладывать стекломатом именно изнутри. Это сэкономит вам пару дней.
-Заказывайте отвердитель с запасом, на финальных шагах можно притопить и добавить больше отвердителя
-Зашкуривайте все места, где лайкра будет соединяться с дверью. Насверлите отверстий для улучшения скрепления.
-Начинайте сразу обе заготовки.
-Обязательно примеряйте детали на всех этапах подгонки и заливки.

Используемые материалы:
-Лайкра (можно купить в тканевых магазинах)
-Стеклоткань 600 (купите рулон метров 4-5)
-Полиэфирка и отвердос (купите сразу 5кг в специализированном магазине, если думаете обойтись ремкомплектами, то вы ошибаетесь)
-Проставочные кольца
-Деревянный штапик
-Степлер
-Фен
-Термопистолет
-Ёмкости для замеса
-Резиновые перчатки
-Кисти
-Наждачная бумага 80-150
-Универсальная шпатлевка (например Novol)

Начали
Выставляем и скрепляем термо пистолетом кольца на ровной поверхностиЗакрепляем штапиком к обшивке, примеряем.Используем лайкру и затягиваем дверь. Снова примеряем. Пропитываем одним слоем лайкру, первый слой тонкий, сохнет долго.Как только первый слой высох, добавляем поболее отвердоса и укладываем ещё 2-3 слоя. Теперь начинаем нарезать стекломат кусочками и укладывать внутри, укрепляя нашу конструкцию.Постепенно удаляя в окрепших участках старый пластик. В итоге добиваемся цельного каркаса. 2-3 слоя стекломата 600-го достаточно. Труднодоступные места можно залить прям с «горкой». Выполняем финальную примерку. Осталась финальная работа. Шпатлюем и шкурим. Под перетяжку достаточно 150 шкурки. Начинать можно с 100 или 80-й.Наши двери готовы. Можно отдавать в перетяжку.
Результат:

Автор; Андрей Тимохов г.Санкт-Петербург