Как правильно покрасить крыло автомобиля своими руками?

Покраска крыла автомобиля – особенности технологии

Крыло автомобиля – одна из наиболее часто повреждаемых деталей кузова. Неудачная парковка, невозможность разъехаться в узком дворе, небольшое ДТП – и вот уже на крыле появляются царапины или вмятины. Иногда всё обходится, но довольно часто в результате этих мелких неприятностей может понадобиться покраска крыла автомобиля.

Можно ли справиться своими силами?

Покраска крыла автомобиля своими руками – не такое уж сложное дело, если у вас есть подходящее для работы помещение и свободное время. Но если нет ни того, ни другого, ничего страшного – цена на услугу вполне приемлемая. И всё же, на тот случай, если вы хотите себя проверить, мы дадим вам подробную инструкцию по покраске крыла автомобиля своими руками.

Мы опустим рассказ о том, как подготовить помещение к покраске – об этом вы можете прочитать здесь. Пыль, как известно, представляет собой немалую проблему при покраске, поэтому забыть о подготовке помещения никак нельзя. Но поговорим всё же о подготовке самого крыла.

Иногда, несмотря на заметные глазу повреждения, крыло может и вовсе не нуждаться в покраске. Небольшие царапины и неглубокие сколы, задевающие лишь лаковое покрытие и верхние слои краски, достаточно просто заполировать. Покраска требуется, если повреждён металл детали, или же если краска скололась до самой грунтовки.

Начинается всё с тщательного мытья автомобиля. После этого уже можно оценить повреждения крыла.

При значительном повреждении геометрии крыла его лучше всего снять и выправить. Мелкие вмятины можно замаскировать шпатлёвкой. Если крыло будет снято, красить его немного проще. Если вы решили, что снимать его не стоит, перед началом работ тщательно укройте соседние детали с помощью плёнки, бумаги, полотна и малярного скотча.

Повреждённые места следует освободить от краски. Делать это можно с помощью специального рубанка и шлифмашинки. Очищать крыло нужно до самого металла. На детали не должно оставаться кусочков краски и ржавчины. Немедленно после зачистки следует обезжирить поверхность крыла.

Подготовка к окрашиванию

Нанесение шпатлёвки

На чистый металл вначале нанесите шпатлёвку. Она нужна для того, чтобы сделать поверхность детали ровной. С её помощью можно замаскировать не только царапины, но и неглубокие вмятины на крыле автомобиля.

Как мы уже писали ранее, шпатлёвку можно и нужно смешивать с отвердителем, но делать это следует осторожно: отвердитель вводят непосредственно в ту порцию, которую вы можете нанести на деталь за один раз. Шпатлёвка с отвердителем сохнет очень быстро, не более семи минут! Это не реклама, а строгое предупреждение.

Немного о том, как маскировать с помощью шпатлёвки вмятины. Она наносится на вмятины вначале по ширине. Затем можно постепенно выравнивать и вдоль вмятины. Наносить шпатлёвку вне зависимости от глубины вмятины нужно тонкими слоями. Пусть их будет несколько – хоть вы и потеряете во времени, но зато выиграете в качестве. Может быть, так можно замаскировать и глубокие вмятины? В принципе, можно. Вот только слишком густо наносить не рекомендуем – продержится недолго. При первом же хорошем сотрясении этот комок-заплатка отвалится. Лучше глубокую вмятину всё же выправить.

Каждый последующий слой шпатлёвки наносят только после того, как высох предыдущий. Хотя она и сохнет всего 7 минут, каждому слою для полного схватывания требуется больше времени, около получаса. Когда поверхность полностью высохнет, её следует зачистить и обезжирить, а потом повторить процедуру.

Сколько требуется слоёв? Всё зависит от того, насколько искривлено крыло. Иногда достаточно и двух, иногда требуется больше.

Зачистка и шлифовка

Затем шпатлёвку нужно зачистить, отшлифовать. Какую лучше взять наждачку для зачистки? Р60-180. Эта наждачка не забивается пылью. Важно только время от времени её вытряхивать, простукивая рукой, и не экономить, если лист пришёл в негодность.

После того, как поверхность выровнена, можно приступать к её шлифованию. Чтобы поверхность крыла стала гладкой, используйте шлифование в несколько приёмов: вначале используйте абразив более грубый, постепенно переходя к более тонкому. Особенно тщательно шлифуйте места переходов от окрашенной поверхности к неокрашенной, иначе «заплатка» будет видна.

Когда шлифование будет завершено, проверьте качество. Проведите рукой по ошлифованной поверхности. Вы не должны ощущать никаких неровностей. Всё в порядке? Переходим к грунтованию.

Грунтовка крыла

Грунтовка необходима для того, чтобы краска ложилась ровно. Кроме того, это дополнительная защита металла. Для покраски крыла автомобиля обычно используют реактивные и эпоксидные грунты или же специальный двухкомпонентный состав.

Перед нанесением грунта необходимо очистить крыло от пыли и обезжирить его. Грунт, как и шпатлёвка, наносится тонкими слоями. Его тоже смешивают с отвердителями, поэтому и на данном этапе также нужно действовать быстро. Грунт важно наносить параллельными мазками, а между нанесениями слоёв грунта делать перерывы хотя бы 10 минут.

Завершающий этап подготовки – шлифование грунта мелким абразивом (Р800), очищение его от пыли и обезжиривание.

Процесс покраски крыла автомобиля

Покраска крыла – наиболее сложный этап. И сложности начинаются уже во время подбора краски. Вам недостаточно знать цвет колера, который использовал производитель. Дело в том, что разные коллекции краски немного отличаются по оттенку, поэтому даже если вы попадёте в колер, можете не угадать с полутонами. За подбором краски лучше всего обратиться к профессионалу. Самостоятельно это сделать практически невозможно.

Что нужно сделать? Обычно снимают лючок бака и несут его в мастерскую. Однако здесь есть нюансы. Лючок тоже должен быть металлическим! На пластике и на металле один и тот же колер определяется чуть по-разному. В мастерской с помощью компьютерного подбора вам найдут идеально совпадающий тон с учётом выцветания за время эксплуатации. Правда, на подбор и саму краску придётся потратиться.

Сам же этап покраски не так уж сложен. Если вы красите крыло целиком, удобнее пользоваться краскопультом, если же красите небольшой участок, то баллончиком. Важно только равномерно перемещать рабочий инструмент, чтобы не было потёков, и давать слоям просохнуть полностью (не менее 10 минут).

Затем на окрашенную поверхность наносят лак, обычно в два слоя. Технология нанесения лака не отличается от технологии окрашивания. Чтобы не было проблем с переходом, чтобы ремонт не был заметен, по последнему слою лака можно пройтись растворителем. После двух суток высыхания вы можете снова отправляться в дорогу.

Покраска своими руками (покраска крыла автомобиля своими руками)

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Покраска своими руками (покраска крыла автомобиля своими руками)

Предыстория: садись за руль, сперва проснувшись, иначе проснешься об забор, на скорости в 2 км/ч.

Предыстория – мотивация: две правые двери красили по КАСКО в Юнионе, ровно через год обе двери стали осыпаться точечками. (гарантию дали год на покраску!) Краска диаметром 2-4 мм. в разных местах просто осыпалась до грунтовки серого цвета. При этом видно, что сколов на грунтовке под краской нет, т.е. это не от камешков, а просто так покрашено. Эти фотки можно найти здесь на сайте, я выкладывал как-то, они там со спичечной головкой еще сфотканы. точек осыпания на сег. день их где-то 5-8 шт. на обоих дверях, большое спасибо Юниону, что краска только в этих точках осыпалась и дальше не осыпается! Вероятно это тыкали пальцами после грунтовки и не обезжиривали после тычков.

История: 5-7 т.р. стоит убрать это:

В месте блика видна вмятинка за счет смещения металла:

2

3

Пораскинув мозгами, решил делать сам. Руки из правильного места, понял, что сам все сделаю.
Прикупил инструментов на

5000р. Зато следующая покраска обойдется всеголишь в стоимость краски – 700р. + лак 300р.

Собственно вот весь процесс:

4

Изнутри крыла надавил пару раз ключём – вмятинка подвыронялась.

5

Остальные неровности вмятинки заливал грунтовкой, краской и ровнял наждачкой, т.обр. удалось избежать шпаклевания, к которому я скептически отношусь. Т.К. очевидно что даже если сбоку кинуть камень, в месте шпаклевания, то шпаклевка отлетит и потрескается, в отличие от металла, который просто вогнется с краской, и ржаветь и сыпаться ничего не будет.

6

В начале немного переборщил с зерном наждачки, взял №40 .

13

9

Совет: работайте только с 100-120-250 и более наждачками, иначе будут слишком глубокие царапины, как у меня и получилось. Спасло ситуацию только большое количество слоев краски.
Всё крыло заново обрабатывать после грубой наждачки было лень, поэтому оставил как было. т.к. главная задача, которую я ставил – это покрасить, чтобы не ржавело.
Вначале обработал антиржавчиной, в местах зарапины до железа. Потом зачистил, обезжирил, загрунтовал и т.д.

На стадии разбавления 1/10 растворителя, поспешил и ливанул обезжиривателя. В месте вливания краска сварилась, схватилась комочком, кое-как вычерпал обезжириватель, растворителя не стал добавлять, дабы не пошли в краске непонятные химические реакции обезжиривателя и растворителя. Из-за обезжиривателя краска слегка сварилась, это заметно только после окраски и без лака, с лаком эффект почти исчез.

грунтовка где-то в 5 слоев в нужном месте царапины, за счет этого почти выровнялась вмятинка, краски около 8 слоев, лака 5 слоев

8

10

11

12

Краска без лака в месте бывшей вмятины (напомню – без шпаклевки!):

14

Краска, кстати, сохнет где-то 5-10 минут, в отличе от лака, который сох по пол часа каждый слой, при этом еще и липкий все время был, даже через день был мягким, если давить ногтем, после 6 часов на солнце, все равно был мягковат, говорят дня через 3 только схватится окончательно, с другой стороны это – можно полирнуть новый лак и микропоры затянутся за счет не до конца высохшего лака

Потертость ЛКП бампера, которая в дальнейшем успешно отполировалась:

А это я нашел ракурс, при котором максимально отличается моя покраска от заводской. Очень белая, т.к. краска “сварилась” из-за обезжиривателя, который туда случайно попал. Понятно, что в след. раз не ливану и цвет будет на 99,9999% как родной Если присматриваться, краска как-бы шершавая, за счет сваривания, с др. стороны большой плюс – слой получился толще, на случай следующих царапин )) До железа теперь гораздо дальше надо будет царапнуться

17

18

19

20

21

Блик специально направляю на место бывшей царапины и вмятины:
22

И видим, что ни в вмятины, ни цапрапины, после лака практически не видно, заметить конечно можно, но это надо очень тщательно смотреть, и не каждый спец еще найдет

24

А это капелька лака, когда поспешил расходовать лак, то получился подтек из-за большого количества лака. 1 – ждем когда высохнет, 2 – капельку стачиваем наждачкой №2000, 3 – полируем полиролью. и капли нет!
25

26

27

Кстати, кто внимательно смотрел, там на бампере есть протертость. Так вот, купленная полировальная машинка и пасты для полирования себя полностью оправдали!
Сначала наждачкой №2000 с водой по царапинам, потом полирольюю и вуаля! Царапин нет! Этот фокус возможен, только если царапины на ЛКП а не до краски. Для чистоты эксперимента (т.к. думал, что после полироли будут царапинки) взял, отполировал одно место на капоте, сначала 2000 наждачкой, потом полиролью, и о чудо! В месте полировки – поверхность стала явно более зеркальной и глянцевой! Как никак машине почти 5 лет! На крыше были следы от ветки, которая 5 часов царапала на ветру мне крышу. Все царапины ушли, а там было приличное место с царапинами почти до краски (Не ставьте машины под деревьями во время ветра, ветками нацарапают лак Кстати, эта сцука веточка видна на последней фотке, но это её я уже отпилил )) )

Короче полировальная машинка есть, обращайтесь если есть царапинки, полировальная паста еще есть, (50гр. – 80 р., а надо 2-3 вида 80х2 или 80х3 – это стоимость полироли) только черные машины не буду полировать, для них нужна еще одна полировальная насадка и паста. т.к. на солнце на черном могут быть видны разводы. Отполирую дешевле чем в сервисе Особых навыков это дело не требует Главное чтобы не перегревалось место полирования.

Глядя на результат, который мне понравился, хочу теперь покрасить бампер или любую другую запчасть без ошибок, допущеных в первый раз. Ессесно, будет дешевле чем в сервисах Кому надо, обращайтесь, если деталь не на машине вообще супер!

Через годик, может отпишусь, как держится. Судя по кол-ву слоев(около 15 до железа), этому крылу не страшны будут царапины

Последний раз редактировалось freol; 25.10.2012 в 12:30 .

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.