Как покрасить дверь автомобиля своими руками?

Как своим руками покрасить двери автомобиля или заполировать царапины

Подготовка и покраска двери автомобиля

В первую очередь, нужно оценить повреждение. В случае деформации металла (вмятины, залома), потребуется рихтовка автомобиля своими руками. Если повреждение только в виде царапины по краске, то дверь достаточно просто заполировать.

Царапину глубиной до металла необходимо красить. Для этого потребуется снять все лишнее: ручку, замок, молдинг, наклейку. Потом заматовать место вокруг повреждения наждаком «Р-280». Зашпаклевать неровность универсальной или финишной шпаклевкой и обработать ее конечной наждачной бумагой «Р-320».

Затем место под грунт надо заматировать наждаком «Р400». После обработки грунта наждаком «Р-600» нужно нанести матовость под краску серым скотч-брайтом или наждачной бумагой (Р-1500 — Р-2000). Далее следует обезжирить поверхность антисиликоном и можно красить.

При небольшом повреждении актуальна локальная покраска автомобиля. А если вмятина пришлась рядом с соседней деталью, то лучше всего подойдет покраска переходом, благодаря которой стык двери не будет отличаться по цвету.

Покраска ручки двери автомобиля

Ручка двери ремонтируются легко, ведь сама по себе она является лишь маленькой деталью машины. Процесс тот же: требуется ее матировать, зашпаклевать, прогрунтовать и покрасить. Во время последних двух процедур удобно использовать зажим для фиксации.

Следует помнить, что…

…для пластиковой ручки необходимо использовать грунт и шпаклевку по пластику, тогда работа будет выполнена качественно.

Стоимость покраски двери автомобиля

Цена покраски двери автомобиля зависит от степени повреждения, вида краски и места проведения ремонта. В среднем покраска металликом в автосервисе обойдется, примерно в 150 долларов. А в гаражных условиях это будет стоить около 100 долларов. При этом качество может быть сопоставимым, если мастер, работающий в гараже, имеет достаточный опыт.

Качественная покраска двери автомобиля своими руками возможна в том случае, если соблюдается технология покраски.

Как устранить царапину на двери

Поверхностные царапины лакового слоя всегда светлые. Если такие царапины смочить водой, то они становятся практически незаметными. Но, как только вода высохнет, царапина опять становится контрастной.

Если вода не устраняет полностью светлый цвет царапины, то это означает, что она глубже красочного слоя. В таком случае простая полировка уже не поможет – нужна реставрация при помощи краски. Однако совсем не обязательно после каждой такой царапины перекрашивать дверь. Существуют различные полумеры, которые делают поверхностные риски малозаметными.

Но, прежде всего, необходимо оценить глубину повреждения. По глубине они различаются на царапины:

• по лаку;
• по краске;
• до грунта (шпаклевки);
• до металла.

Чем глубже царапина, тем она, как правило, шире. Разумеется, широкие царапины бывают и поверхностными, если они оставлены соответственно широкими предметами. Но в основном, царапины оставляют какие-либо выступы. И тогда, всегда работает правило: чем глубже, тем шире.

Определить глубину царапины помогает простая вода, как уже отмечалось выше. Она временно устраняет белизну поцарапанного лака и позволяет рассмотреть, в каком состоянии находятся подлежащие слои. Если несвежая царапина быстро стала ржавой, то это явный признак того, что на ее дне оголился металл.

Перейдем к практике. Повреждение лакового слоя проще всего заполировать. Для этой цели нужна только полировальная машинка и полироль. Немного поработав машинкой вдоль царапины, мы убираем лак и, тем самым, устраняем царапину. После этого остается только навести глянец и обработать всю дверь полиролем.

Если царапина по лаку очень мелкая, то в качестве полумеры, можно обойтись и одним лишь полиролем, в составе которого есть воск. Полироль заполняет собой царапину и устраняет оптический эффект, делающий ее белой. Недостаток данного метода лишь в том, что полироль со временем смывается и нужно наносить его снова.

Без полировальной машинки можно обойтись и при более глубоких повреждений по лаку или по краске. В отделах автокосметики продаются специальные карандаши под цвет кузова. Этот карандаш заполняет цветным воском царапину и она становится незаметной. Раньше, когда таких карандашей не было, то же самое делали при помощи художественных масляных красок, подбирая похожий цвет.

Вот, чего точно не стоит делать, так это красить риску лаком для ногтей. Вернее, нельзя оставлять лишний лак, который выходит за пределы царапины. Если ничего, кроме лака, под рукой нет, а царапину нужно замаскировать, то надо нанести лак и сразу же пройтись ваткой поперек царапины по всей ее длине. Пока лак не застыл, его нужно полностью удалить вокруг повреждения.

Пассивная защита дверей от царапин

Двери многих автомобилей защищены прорезиненным молдингом. Когда на стоянке дверь соседней машины открывается, то упирается в этот самый молдинг, если достает. Дверь при этом не царапается. Такой молдинг можно приклеить на дверь самостоятельно.

Самоклеящиеся молдинги сегодня продаются практически в любом автомагазине. Наклеивают его на самую выпуклую часть двери, но не выше середины. Место под молдинг нужно подготовить: помыть дверь, обработать спиртом или автосиликоном линию, которая должна быть немного шире, чем сам молдинг. Дальше остается только снять с молдинга защитный слой и наклеить его под линейку.

Если двери царапают вандалы во дворе, то ни пленка, ни резиновая краска не помогут. В данном случае можно посоветовать только оставлять включенным видеорегистратор. Если вредительством занимаются банальные хулиганы, то они, как правило, не удосуживаются спрятать лицо, на чем и попадаются.

Покраска двери автомобиля своими руками

Виды ремонта и их выбор

Если к ремонту лакокрасочного покрытия автомобильной двери приступить вовремя, то можно избежать ее замены, вследствие коррозии металла. Степенью повреждения детали определяется объем и порядок малярных работ.

Небольшие царапины ЛКП можно просто хорошо заполировать. Для этого применяются абразивные полироли разной степени зернистости в определенном порядке. А также снимается тонкий слой лака и краски.

А вот при обнаружении достаточно глубоких деформаций, требуется их предварительная обработка и полное перекрашивание детали. Подготовительные работы занимают большую часть времени ремонтного процесса, но оказывают очень большое влияние на качество конечного результата.

Локальное окрашивание поврежденного участка возможно только при повреждении меньшей части площади двери. При этом осуществлять полный демонтаж детали совсем не обязательно. Достаточно будет устранить те элементы, которые в покраске не нуждаются. Если таковые есть среди несъемных деталей, их следует тщательно заклеить малярным скотчем или полиэтиленовой пленкой.

Подобранный для окрашивания двери цвет должен иметь максимальное приближение к основному цвету автомобильного кузова. Поэтому к его выбору следует отнестись со всей серьезностью.

Полное окрашивание двери неизбежно, если деформационные изменения коснулись ее большой площади. Для осуществления этого процесса дверь желательно демонтировать – это обеспечит более удобный доступ к ее труднодоступным местам.

Процесс подготовки двери к покраске

Первым этапом к осуществлению покраски любой детали должно быть тщательное «купание», за которым следует не менее тщательная просушка. Затем с помощью наждачной шкурки крупного зерна №Р180 осуществляется полное устранение царапин и сколов.

Если во время зачистки были обнаружены коррозийные очаги, то к ним следует применить специальные вытравливающие составы. После этого поверхность обезжиривается white spirit и покрывается грунтовкой антикоррозийного свойства для пресечения образования ржавчины повторно.

После полного высыхания грунта, с помощью автомобильной шпатлевки выравниваются все обнаруженные неровности и шероховатости. При вмятине глубокого характера используется эпоксидный состав, который наносится очень толстым слоем в силу своего усаживающего свойства.

Нитроцеллюлозная и алкидная шпатлевки пойдут в случае мелкого характера неровностей.

Вторым большим этапом будет шлифовка изделия. Данная операция должна носить особо тщательный характер и не оставлять заметных переходов между покрытиями, так как все огрехи этой работы будут сразу же видны после окрашивания.

Места, которые были зашпатлеваны, тщательно шлифуются наждачными шкурками, зернистость которых постепенно уменьшается. При этом следует помнить, что чем меньше берется шкурка, тем более большое пространство нужно ей обрабатывать и затрагивать близкорасположенные участки ЛКП. Шлифование лучше закончить шкуркой №Р600, а граничные переходы от нетронутой краски к отшлифованным участкам лучше загладить шкуркой №800.

Если автомобильная дверь полностью нуждается в перекрашивании, то ее поверхность нужно заматовать, используют очень мелкую наждачную шкурку, снимая, таким образом, лаковый слой и улучшая адгезию металла и краски. Затем с двери с помощью компрессора или сжатого воздуха тщательно удаляется пыль. После этого деталь стандартно обезжиривается white spirit.

Третьим этапом будет нанесение базового слоя грунта на участок, подготавливаемый к покраске. Его следует распылять так, чтобы каждая следующая параллельная полоса на половину накрывала предыдущую. Соблюдая это правило, нужно постараться не наносить толстый грунтовочный слой, чтобы избежать потеков.

После качественной просушки металла, который прогрунтован, его обрабатывают наждачкой №Р1000/1200. В очередной раз поверхность детали обдувается от пыли, обезжиривается и затем по всей поверхности проходятся специальной липкой салфеткой.

Процесс покраски двери

Особо тщательно к выбору цвета нужно подойти в случае частичного окрашивания детали. Помочь в этом могут служащие СТО, которые при помощи специального оборудования производят расчет компонентов, учитывая изменение яркости, а также окисление ЛКП заводского качества.

Более легкий вариант – покраска всей поверхности двери, которую для большего удобства стоит разместить вертикально. Окрашивать стоит как внутреннюю, так и внешнюю стороны двери в несколько слоев.

Существуют правила, которых необходимо придерживаться в процессе окрашивания автомобильных деталей:

• первый слой наносится в направлении сверху/вниз только горизонтально;
• каждый следующий слой наносится перпендикулярно к предыдущему;
• каждая следующая полоса покрытия должна закрывать половину полосы предыдущего слоя;
• расстояние от окрашиваемой детали до аэрозольного баллончика должно составлять около 20 см;
• угол распыления должен составлять 90 0 . Максимально допустимое отклонение 5 0 ;

При окрашивании только части двери автомобиля могут возникнуть проблемы, влекущие за собой визуальную разницу старого и нового покрытий ЛКП. При выборе краски темных тонов проблема решается выбором определенного тона цвета. А вот при выборе светлых тонов нужно применить тактику плавного перехода. Для этого нужно использовать акриловую эмаль. Вначале подготавливаются те участки, которые находятся ближе всего к восстанавливаемой поверхности, с помощью заматирования краски медным или серым скотч-брайтом с применением пасты матирующего свойства. Затем поверхность промывается и обезжиривается.

Первый слой красителя на подготовленную поверхность распыляется с некоторым перекрыванием и частичным захватом подготовленной поверхности. Второй слой наносится только после полной просушки первого, который также немного перекрывает первый.

Для того чтобы переход был плавным, нужно развести краситель с растворителем в соотношении 1:3 и окрасить этим составом только переходные области. Затем следует разбавить вдвое сильнее и этот состав и применить к переходной области еще раз. Выполняя эти действия нужно стараться не попасть красителем на не обработанную глянцевую дверную поверхность.

После завершения всех этапов окрашивая нужно дождаться окончательной просушки двери и тщательно заполировать восстанавливаемую поверхность. Если окрашивание носило локальный характер, то переходы и их полировку лучше осуществлять на самых незаметных ее участках, таких как ребра жесткости, места, где крепятся молдинги и дверная кромка.

В процессе успешного восстановления покрытия следует использовать только качественные материалы, инструменты и точно следовать технологии окрашивания.

Как покрасить машину: пошаговое руководство

Приобретая новый автомобиль, владельцу хочется, чтобы он всегда был в хорошем состоянии. Покраска авто своими руками — вынужденная мера, к которой прибегают в случаях возникновения различных обстоятельств. Среди них могут быть последствия дорожных аварий, чаще всего повреждение кузова. С возрастом автомобиля покрытие подвергается коррозии, механическим дефектам. В этих случаях перекрашивать своего «друга» просто необходимо. Как покрасить автомобиль своими руками? Пошаговое руководство к действиям поможет всё сделать правильно. А несколько дней, которые может занимать работа, и уверенность в собственных силах выдаст достойный результат.

Подготовка авто к покраске

Своими руками вымыть автомобиль не составит никакого труда. Этот процесс станет первой операцией в перечне покрасочных работ. С помощью воды и специального чистящего средства удаляют грязь. Жирные пятна, не поддающиеся водным процедурам, убирают автомобильными растворителями.

Обязательно снимается ржавчина, для этого можно применить обыкновенную наждачную шкурку. Для автомобиля применяется окраска по частям, в связи с этим советом, снимают бамперы, фары, наружную световую технику, декоративные украшения и все остальные части. При необходимости демонтируют дверь, крыло. Все снятые детали подвергаются мытью, очищению от ржавчины, сушке.

Чтобы краска не попала на стёкла и некоторые другие части машины, их необходимо бумагой или плёнкой, зафиксировать клейкой лентой.

• После подготовки к покраске авто своими руками в гараже, нужно переместить его на улицу, под воздействием дневного освещения удобно рассмотреть качество покрытия. Оно может быть повреждено крупными и мелкими дефектами. Трещины, вмятины и сколы помечают акриловой краской, которая сохнет очень быстро.

  Мелкие повреждения можно обвести цветным мелком. Это создаст удобство при дальнейшей обработке поверхностей.

  Все обозначенные места зачищают до появления чистого металла. Зачищать нужно только повреждённые места, выходить за их границы не надо, это поможет экономно расходовать материалы и время работы. Иногда достаточно подкраски некоторых деталей, порогов и других.

  Переход с зачищенного места на нормальную поверхность должен быть плавным, без выступов и неровностей. Проверять выполнение такого условия поможет чувствительный прибор человеческого организма — рука. Проглаживая ею по поверхности кузова, определяют разность высот с высокой точностью.

  Если машина нуждается в серьёзном ремонте, применяется очищение всей поверхности кузова от лака и краски. Этот процесс требует более опытного мастерства, хотя при пошаговом обучении и желании владельца, его можно осуществить и новичку.

  Каждый из этапов имеет свои особенности, выполняется последовательно, без пропусков. Несоблюдение их очерёдности повлияет на качество результата. Навыки можно приобрести со временем, а после они остаются навсегда.

  Основные инструменты и материалы

  У специалистов, имеющих личный автосалон, имеется весь комплект необходимых инструментов. Покраска авто своими руками в гараже требует применения самых основных инструментов, а если у владельца машины их не найдётся, то можно обратиться за помощью к гаражным соседям.

  

  Чтобы подготовить и покрасить машину, понадобится следующее:

  • Прожектор для обеспечения хорошего освещения и обогрева окрашиваемой поверхности.
  • Электрическая дрель с виниловой насадкой пригодится для снятия дефектов поверхности.
  • Строительный фен для снятия старой краски.
  • Шлифовальная машинка и рубанок для зачистки, полировки.
  • Малярная маска нужна для защиты органов дыхания, глаз и лица при работе с приборами.
  • Краскопульт или компрессор для нанесения покрытий любого типа.
  • Шпатлёвка, грунтовка, краска, лак, наждачные листы разной толщины.
  Читать еще:  Характеристики зимних шин как правильно выбрать шины?

  Всё готово, работу можно начинать

  Процесс покраски машины состоит из нескольких этапов:

  Когда нужно сгладить неровности поверхности машины, используется шпатлёвка. С помощью шпателей её наносят на очищенное и подготовленное место.

  В шпатлёвку можно добавить немного отвердителя, потому что лишнее количество способствует мгновенному её застыванию, и работа с неё усложняется.

  Нанесение разведенной шпатлёвки на детали разного размера осуществляют с помощью шпателей, изготовленных из различных материалов, например, резины, металла и пластика.

  Очень удобно пользоваться шлифовальной машинкой, утюжком для малярных работ и другими материалами. Процесс шпатлёвки делится на два типа: сухой и мокрый. Для сухого типа обработки используется наждачный ленточный материал, а мокрый выполняют — листовым способом.

  Накладывают шпатлёвку небольшим слоем в пять миллиметров, если слой материала будет больше, то существует опасность отвалиться. Необходимо давать просохнуть каждому слою, после чего проводят матование наждачной шкуркой. Результат правильного нанесения данного материала состоит в получении гладкой и ровной поверхности. Бампер у автомобиля шпаклевать надо особенным материалом — шпатлёвкой для пластика. Поскольку обыкновенная автомобильная не будет прочно держаться. После обработки повреждённого места необходимо дать время ей застыть, на это потребуется не менее получаса. Готовность процесса проверяют так: при протирании нужного места наждачной шкуркой зернистостью №80, на ней не остаётся налипших частиц, а сама шпатлёвка выглядит как пудра.

  Грунтовка — очередной шаг обработки. Бывают они трёх видов: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Первый тип грунтовки применяют как выравнивающий основания поверхности. Антикоррозийные защищают кузова из металлических материалов.

  Этот тип грунтовки применяют, если есть проблема повреждения металла ржавчиной. В составе такого типа присутствуют кислоты, которые вступая в реакцию с металлическими веществами, создают на его поверхности защитную плёнку. Это свойство способствует ограничению контакта кузова с водой и воздухом. Грунтовка третьего типа тоже образует прочную плёнку, она служит изолирующим слоем, консервирует металл. Бамперы обрабатываются индивидуальной грунтовкой, используемой для пластика. Продаётся она в аэрозольных баллончиках, очень удобных в применении.

  Грунтовка наносится тоже послойно, причём первый слой покрывается очень тонко, на него накладывается второй, и машину оставляют на сутки сушиться. После полного высыхания грунт затирается утюжком либо мелкозернистой наждачной бумагой. Дальше можно приступать к покраске.

  Покраска автомобиля своими руками следует за обязательным обдуванием от пыли и сора, укрыванием чехлом, тряпками, бумагой. После обезжиривания поверхности, выполненного мягкой кисточкой, начинают окраску. Машину перед этим процессом нужно убрать с солнца, так как высокая температура нагреет поверхность, и краска на ней просто потечёт, в некоторых случаях может закипеть. По этой причине на поверхности авто появляются дефекты. Большое значение имеет оборудование. Первый раз краску наносят тонким слоем, поскольку именно на нём появляются подтёки. Если краска ложится качественно, то будет достаточно двух или трёх слоёв. После чего используется лак, нанесённый тоже такими же слоями. После высыхания машина подвергается внимательному осмотру, и в случае обнаружения мелких не закрашенных царапин или дефектов, устраняют их полировкой. Материал для покраски выбирают по своему желанию, всё зависит от цвета, присутствия блеска или матовости. Выбрать автоэмаль современного бренда остаётся за владельцем. Можно даже покрасить машину в золотой цвет, было бы желание.

  Покраску авто своими руками начинают с пошаговой инструкции, согласно которой первой подкрашивается крыша автомобиля. Красочные работы для машины можно делать путём нанесения акрилового покрытия или металликом. Техника способов практически не отличается, только материалом. Окраска металликом требует полного отсутствия пыли в гараже. Машину нужно красить с расстояния, не меньше 25 см плавными круговыми движениями. Цвет поверхности в точности проявится только после второго нанесения краски. Автомобиль высыхает полностью в течение 36 часов.

  Часто на новой окрашенной поверхности заметны оставшиеся пылинки, сор, может прилипнуть муха или комар. Полировка придёт на помощь именно в этих случаях.

  Для данной процедуры понадобятся:

  • полироль;
  • машинка полировальная;
  • валик;
  • вода;
  • губка;
  • алюминиевый скребок;
  • наждак.

  Поверхность затирают шкуркой вручную до появления матовости детали. Когда удалятся все недочёты, поверхность обрабатывается абразивными пастами и финиш – полиролью. В конце работы желательно применить консервирующий полироль, придающий блеск и защищающий покрытие от внешних воздействий.

  При полировке нельзя допустить попадания стороннего абразива на поверхность обработки, так как могут появляться царапины и трещины.

  Советы и рекомендации

  Как покрасить машину своими руками, не навредив здоровью окружающих и личному.

  При покрасочных работах необходимо соблюдать следующие правила:

  • Для работ такого характера необходимо оборудовать специальное проветриваемое помещение, им может служить гараж или сарай, стоящий вдали от жилого места.
  • Обязательно наличие респираторной маски, обеспечивающей защиту органов дыхания и обоняния.
  • Компрессор или краскопульт устанавливают не в покрасочном месте.
  • Курить в помещении, где красят машину, категорически запрещено.