Подгорело сцепление что делать?

ТОП-6 причин, по которым «горит» сцепление

Понятие «сцепление» знакомо едва ли не каждому водителю: есть те, кому нравится ощущение контроля над автомобилем, есть те, кому финансово не получилось водить автомобили на «автомате». К первой категории можно в том числе причислить отдельную касту людей, которые любят, ценят и преодолевают суровые условия бездорожья исключительно посредством классических решений: с тремя педалями под ногой и не одним рычагом КПП под рукой. Но и для тех, и для других здоровье узла сцепления важно как жизнь — без него не то чтобы далеко не уедешь… просто не уедешь.

Современный автопром предлагает две основные конструкции сцепления: гидравлический и более простой механический тросовый. Разница между двумя схемами минимальная: в первом случае выжать сцепление водителю «помогает» гидравлический главный цилиндр сцепления, во втором его нет и усилие от педали по сути «напрямую» передается механическим способом дальше — к плотному узлу из вилок, рычагов, ведущего и ведомого диска. Конструктивные отличия между простым тросиком и гидро-цилиндром имеют также отличия в обращении с педалью: первый по сути использует весь диапазон движения ведущего нажимного вала, а второй имеет всего два режима работы: сцепление работает (сомкнуто) и не работает (разомкнуто).

Есть в современных машинах, конечно, и полностью электрическая схема сцепления без прямой физической взаимосвязи педали и итогового диска сцепления — но кроме чуть иначе «оформленного» как раз блока передачи усилия дальше схема не меняется.

Итак, представляем ТОП-6 вредных советов, как максимально быстро «убить» сцепление.

Сам по себе узел сцепления — достаточно прост и надёжен. При соблюдении достаточно простых правил, о которых всем рассказывают или показывают еще в автошколе.

Жизнь — гонка, жми на полную!

Максимально быстрый старт — это первый способ максимально же быстро «убить» сцепление. Правильным способом будет простой (и скучный) плавный старт с плавным отпусканием сцепления. Без необходимости педаль газа лучше тоже на старте не трогать — увеличенные обороты двигателя на моменте смыкания сцепления не самым положительным способом отразятся на последнем.

Держи педаль в полунатяге

Причина, по которым сцепление страдает в этом пункте — так называемая «тяжелая нога»: водитель не убирает ногу с педали, слегка её нажимая (т.е. по факту используя педаль в формате подставки для ноги). А даже небольшой угол отклонения активирует привод и ослабляет давление диска на маховик. Итог — пробуксовка, уменьшение ресурса узла, перегрев.

Буксуй чаще!

Этот пункт актуален для зимы со снегом или «покатушек» вне дорог. Если уж попали в снежную / грязевую / песчаную (и прочие) ловушку, сначала уверенно попытайтесь выбраться силами автомобиля — но если уж из-под днища поднялся характерный запах и жар — пришло время искать альтернативные способы продолжить движение.

Размыкай сцепление с горки, экономь топливо!

Последнее утверждение даже было когда-то не таким уж и вредным советом — когда трава была зеленее, деревья — совсем маленькими, а двигатели — карбюраторными. В современных же машинах причин трогать третью педаль может быть только три: переключение передач, трогание и остановка. А об экономии речь уже не идет.

И на ручнике поедем!

Если ручной тормоз уже «не ах», то на нём в принципе можно даже ехать. Стоит ли говорить, что даже в этом состоянии нагрузка на все узлы и агрегаты возрастает многократно? То же самое касается ситуаций, когда рычаг ручника опущен не полностью.

… и дом увезти с собой…

Дом на колёсах, тяжелый прицеп или просто другой автомобиль — это большая нагрузка, которая самими производителями в расчетах не участвует. Речь ведь идет не только о прямолинейном движении, а и о процессе более «тяжелого» трогания. А если еще и в горку? Конечно, помощь в дороге — дело очень важное, но важно и помнить золотое правило: всё хорошо в меру.

Что в качестве вердикта? У «сложных» водителей сцепление может выйти из строя за смешные несколько тысяч километров, а опытные водители уверенно могут пройти с тем же механизмом и впечатляющие 200 тысяч. Выбирайте, на кого равняться.

Подгорело сцепление что делать?

Город завален снегом. Проблема с парковкой, тяжело выезжать из сугоробов, даже если откопался. Также тяжело туда заезжать. Приходится интенсивно работать педалью сцепления, чтобы не заглохнуть. Постоянная пробуксовка колес.

Итог. Подгорает сцепление, появляется характерный запах.

Понятно, что это не хорошо, но насколько это критично. Вроде дальше запах уходит, каких-то изменений в работе сцепления не обнаружено. Какой ресурс сцепления у Лагун?

Итог. Подгорает сцепление, появляется характерный запах.

Ага. Не знай как у троешников, а на Л2 капустой тухлой воняет 😀

Ничего страшного, после 100тык начинай откладывать денежку на замену, один черт к тому времени и выжимному срок подойдет.

Ага. Не знай как у троешников, а на Л2 капустой тухлой воняет 😀

Ничего страшного, после 100тык начинай откладывать денежку на замену, один черт к тому времени и выжимному срок подойдет. Рановато, даже на ВАЗ 2110 120 тыс. сцепление ходило (потом продал, не знаю, что дальше). На VW Bora так вообще 340тыс прошло (тоже продал, может до сих пор бегает :dance2: )

А потом будем в этой теме
https://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=15942
И будем ругать ненадежность валео и прочее.

У самого сердце сегодня кровью обливалось. Сцепление то новенькое.
Коробка слабенькая :suicide:

Рановато, даже на ВАЗ 2110 120 тыс. сцепление ходило (потом продал, не знаю, что дальше). На VW Bora так вообще 340тыс прошло (тоже продал, может до сих пор бегает :dance2: )

Понятие “ходит ” – довольно растяжимо, и зависит от принятия решения когда менять. У меня после буксовок до “тухлой капусты” каждую зиму – вот уже 126тык как ходит. Правда схватывает полностью уже только в самом верху, и выжимной свистит на холодную уже третью зиму как на соседской шохе.

А так можно думаю доездить тыщ до 200 – когда уже в горку будет с пробуксовкой дисков ехать, и потом гордо заявлять – да фигня, у меня сцепа до 200 ходила и ничего :crazy:

2110 не более тонну весит и движок там не разбежишься, чтобы сцепление там до вони довести – сильно постараться надо, мне лично не удавалось – было у меня такое “щастье” лет десять назад.

Так что насчет “рановато” – ты эта, привыкай, не на ФакенВаген пересел 😀

Город завален снегом. Проблема с парковкой, тяжело выезжать из сугоробов, даже если откопался. Также тяжело туда заезжать. Приходится интенсивно работать педалью сцепления, чтобы не заглохнуть. Постоянная пробуксовка колес.

Итог. Подгорает сцепление, появляется характерный запах.

Понятно, что это не хорошо, но насколько это критично. Вроде дальше запах уходит, каких-то изменений в работе сцепления не обнаружено. Какой ресурс сцепления у Лагун?
Вот и я пару раз за вчера и сегодня подпалил. А, что делать. Дворы не чистят, лопату не купить 2 день. Сегодня с узбеком откапывал машину(удовольствие обошлось в 100р.). А то во дворе с утра встала “Газель”, не обойти не объехать. Давно не припомню такой зимы.

. Дворы не чистят, лопату не купить 2 день. Сегодня с узбеком откапывал машину(удовольствие обошлось в 100р.).

Россия-мать, что такое снег – уже забыли. Каждую зиму в начале сезона в багажник кладу две лопатки, одну широкую пластиковую (красненькая такая – в Метро часто продавалась) для рыхлого снега, и цельнометаллическую – что-то типа саперной, тока ручка подлиньше.

С узбеками у нас напряженка, то что самому иногда приходиться. 😀

Как правильно пользоваться сцеплением

Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.
Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.

Что такое сцепление

Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач, а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу.
Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.

Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику. Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.

• 1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
• 2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
• 3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски.

На светофоре

По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет.

В пробке

Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.

Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.

На спуске

На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз. Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.

Езда в экстремальных условиях

Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

Почему оно горит

Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением, зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.

Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.