поддержка проекта: разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail
код нашей кнопки: Статистика
Моющие средства
Очистители форсунок
Тестовые жидкости
Как обычно мы провели ряд экспериментов по ультразвуковой очистке деталей двигателей ДВС. Что такое гидрокомпенсаторы знают почти все. (Для тех кто не знает, гидрокомпенсаторы стали применять в ДВС для того, чтобы не регулировать тепловой зазор клапанов), вроде бы удобно, но есть но. очень часто они забиваются, и перестают работать, замена гидриков довольно затратна, например на 4 цилиндровом (8 клапанном) двигателе их 8 шт. Сами гидрики стоят порядка 300 рублей, итого 8*300=2400, плюс замена. А если двигатель 16 клапанный?. Я например ездил с забитыми 2 гидрокомпенсатарами около 2-х лет.
Итак мы решили промыть гидрокомпенсаторы в ультразвуковой ванне. Моем с помощью моющего средства “Фаворит Ультра Red “, используя 100 ватную (выходная мощность не путать с потребляемой) ультразвуковую ванну.
1. Рабочий раствор получаем из соотношения 200 грамм концентрата “Фаворит Ультра Red ” на 10 литров воды.
2. Вода из под крана, температурой 5 градусов.
3. УЗ ванна с подогревом.
4. Время промывки 30 минут.
Загрузили все в ванну, включили ее, включили подогрев, и пошли смотреть ТВ. Как всегда в процессе мойки сделали промежуточные и конечные фотографии, расположив их в логическом порядке. Более подробно фотографии можно посмотреть на сайте посвященному ультразвуковой очистке и ультразвуку.
Рокера и гидрики до очистки.
Разобрали гидрокомпенсатор внутри все промыто, все каналы чистые.
После промывки гидрокомпенсаторов, их нужно продуть воздухом, промыть в керосине или в промывочном масле, и законсервировать с помощью смазки до установки их на ДВС, чтобы их не повредила коррозия. (Ну это для Вас не новость)
Мы пошли дальше и решили еще промыть некоторые детали ДВС, читать далее здесь.
Напоминаем, что все процессы носят рекомендательный характер. Технология очистки зависит от температуры рабочего раствора, концентрации моющего раствора, мощности ультразвуковой ванны и времени очистки.
Новинка . Кислотные средства для чистки изделий из меди, бронзы, латуни, серебра.
Кислотное моющее средство для ультразвуковой очистки медных, бронзовых, латунных деталей от ржавчины, окислов, оксидных пленок “Фаворит Ультра White ” (концентрат) 200-500 грамм на 10 литров воды. Фасовка: 3 кг, 5 кг, 10 кг. pH 1-2
Кислотное моющее средство для ультразвуковой очистки деталей от ржавчины, окислов, оксидных пленок “Фаворит К Ультра” Green (концентрат) 200-500 грамм на 10 литров воды. Фасовка: 3 кг, 5 кг, 10 кг.
Кислотное моющее средство для ультразвуковой очистки медных, бронзовых, латунных деталей от ржавчины, окислов, оксидных пленок “Фаворит Ультра Yellow ” (концентрат) 200-500 грамм на 10 литров воды. Фасовка: 3 кг, 5 кг, 10 кг. pH 1-2
Более подробную теоретическую часть о ультразвуковой очистке в ультразвуковой ванне читайте на https://www.matrixplus.ru/ultra.htm
Как заказать данную продукцию и как осуществляется доставка?
Смотри кнопку доставка в регионы: в главном меню.
Моющие средства для чистки
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
Дезинфицирующие средства
широкого применения для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора
Моющие средства
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов.
Стучат гидрокомпенсаторы
Для повышения коэффициента полезного действия двигателя толкатель клапана и кулачок распределительного вала должны плотно прилегать друг к другу. На иномарках это возможно благодаря регулировке теплового зазора. При прогреве мотора эти детали расширяются с одновременным увеличением температуры. В машинах старого образца, например, в ВАЗ 21126, вмешательство не требуется. Причина – наличие гидравлических компенсаторов.
Почему стучат гидрокомпенсаторы
Гидравлический компенсатор – это устройство, отвечающее за автоматическую регулировку теплового зазора в отдельном клапане. Благодаря их применению эксплуатация двигателя становится проще. Причина – не приходится регулировать клапаны вручную. Также они увеличивают ресурс работы газораспределительного механизма. Он равномернее функционирует, потому что тепловой зазор постоянно находится в пределах допусков от производителя.
Но бывает, что гидрокомпенсатор начинает стучать. Со временем стук усиливается, становится невозможно это игнорировать. Зачастую причин три.
Сильный естественный износ, либо заводской брак конструкции.
Система смазки мотора работает с перебоями.
Моторное масло не совместимо с двигателем, либо оно эксплуатируется слишком долго, в результате чего успело потерять заводские свойства.
Водитель должен помнить, что компенсатор способен стучать не только постоянно, но и в определенном режиме работы двигателя.
На холодную
Если начали стучать гидрокомпенсаторы на холодную, проверьте, что из перечисленного ниже верно.
Масло имеет слишком густую консистенцию. Если двигатель не доведен до рабочего диапазона температур, смазка начнет плохо проникать в полости гидрокомпенсатора. Чтобы полость набрала достаточно количество масла, необходимо немного подождать.
Клапан механизма газораспределения содержит слишком много грязи. Твердые частицы появляются, если моторное масло имеет слишком большое количество вредных примесей, либо владелец затянул со сроками замены смазки. Также наличие мусора свидетельствует о выделении продуктов износа некоторыми деталями мотора.
Заклинивание плунжера или сильный механический износ. Чаще всего, причиной является попадание абразивных частиц в структуру масла.
На горячую
Иногда владельцы замечают, как начинают стучать гидрокомпенсаторы на горячую, когда мотор доведен до рабочей температуры. Причины также три.
Плунжерная пара гидрокомпенсатора заклинила. Потеря работоспособности возникает из-за попадания грязи или естественного износа. Из-за появления задиров плунжер перестает полноценно двигаться. Тепловой зазор невозможно регулировать, поэтому гидрокомпенсатор начинает стучать.
Недостаточная вязкость масла, прогретого до температуры двигателя. Оно начинает быстрее просачиваться по зазорам плунжерной пары, чем при подаче масляным насосом. Смазка от неизвестного производителя, либо неправильный подбор с учетом рекомендаций производителя приводит к сильному его разжижению. Происходит утечка по технологическим зазорам.
Превышение рекомендованного уровня масла в моторе. Из-за этого оно начинает вспениваться, так как коленчатый вал заставляет смазку циркулировать. Этот процесс усиливается, когда в двигатель попадает вода. Водителю надо проверить уровень масла. По возможности стоит установить новый фильтр, предварительно залив новое смазывающее вещество.
Почему стучат новые гидрокомпенсаторы
Не всегда после замены гидравлических компенсаторов проблема уходит. Особенно, если в двигателе установлены новые элементы, а также залито свежее масло. Вариантов несколько.
Масло выбрано неправильно.
Старый фильтр слишком сильно забился, вместо него нужно установить новый.
Чистота системы смазки оставляет желать лучшего.
Вышел из строя маслонасос.
Каналы подачи масла засорены.
Как правило, лечить стук приходится методом промывки головки блока цилиндров. Если это не поможет, значит, надо менять новый масляный насос. Подобное поведение указывает на значительный естественный износ. Устранение неисправности таким способом – явление редкое, потому что в 90% случаев устранение проблемы происходит после замены выбранного масла, промывки гидрокомпенсаторов.
Могут ли стучать гидрокомпенсаторы из-за масла
Да, это возможно. Причем причины не всегда заключаются лишь в плохом состоянии смазки. На правильность работы гидрокомпенсаторов также влияет вязкость, концентрация вредных присадок в его структуре.
Даже если проблема не связана со смазкой, водитель обязан выбирать ее, опираясь на требования производителя автомобиля. Они приведены в сервисной документации.
Как определить, какой гидрокомпенсатор стучит
Обнаружение изношенного или вышедшего из строя элемента не занимает много времени. Для этого с двигателя надо снять головку блока цилиндров (ГБЦ) для частичного получения доступа к внутренностям. Этого хватит для диагностики.
Для проверки надо взять деревянный брусок. Нужно проследить, чтобы он не был слишком толстым.
Суть проверки сводится к нажатию бруском на днище гидрокомпенсатора. Когда создается чрезмерное усилие, это приводит к его утапливанию в посадочное место.
Обратите внимание! При проверке убедитесь, что днище никак не взаимодействовало с кулачком распределительного вала. Если это происходит, значит, есть большой износ кулачка распредвала – его стоит заменить.
Если гидрокомпенсатор заклинит, созданные усилия не позволят ему скрыться внутри посадочного места. Человек не сможет нажать с такой силой, чтобы преодолеть отпор клапанной пружины.
При отсутствии масла по любой из причин, перечисленных ранее, гидрик будет топиться в посадочное место даже при минимальном нажатии на деревянный брусок. Чтобы двигатель не пришлось отдавать на капитальный ремонт, компенсатор все-таки стоит заменить.
Вот таким нехитрым образом можно определить, в каком именно компенсаторе появляется стук.
Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы
Если начинают стучать гидрокомпенсаторы, что делать в таком случае? Есть два пути решения проблемы – полная замена комплекта или ремонт дефектных экземпляров. Рассмотрим отдельно каждый из них.
Замена
Преимущество замены – гарантия хорошего результата. Недостатков два. Комплект оригинальных каталожных деталей обойдется дорого. Самому вряд ли получится правильно установить его, поэтому машину придется передавать в сервисный центр. Тут также придется подождать два-три дня.
Нужно принимать во внимание, что на некоторые машины зарубежного производства распространяется дефицит деталей. Приходится ждать, когда приедет полный комплект, тратить деньги на оплату почтовых услуг, записываться на ремонт в сервисный центр. Для правильного монтажа придется еще выделить некоторую сумму на одноразовые детали – герметик и прокладки.
Если случай запущенный, и водитель не пытается предпринять действия по восстановлению нормальной работы мотора, последствия могут оказаться печальными. Сначала при запуске со временем усиливается стук. Далее пропадает ровный холостой ход. Так как регулировка теплового зазора не происходит должным образом, с каждым разом становится сложнее набирать обороты. В конечном итоге изнашивается весь клапанный механизм, ремонт двигателя становится неизбежным.
Ремонт
Чтобы быстро устранить неисправность, надо сначала узнать, какой именно компенсатор начинает стучать. Ремонт возможен в том случае, если неисправность начинает проявлять себя на холодную. При регулярном использовании качественной смазки со своевременной ее заменой стоит лишь купить оригинальное масло, поменять фильтр и проверить результат еще раз. Скорее всего, владелец, сам того не понимая, купил поддельную канистру.
На начальном этапе также стоит купить промывочное масло. Вместе с ним придется обзавестись двумя фильтрами. Один используется при заливке промывочного материала, другой надо прикрутить тогда, когда техническая жидкость успела прогнаться по системе за 15-20 минут работы в холостом режиме. Для особых случаев понадобится агрессивный состав. Например, аптечный димексид. В его химической структуре присутствуют жесткие элементы, способны снять сажу и другие отложения вне зависимости от их толщины.
Последствия, если стучат гидрокомпенсаторы
Интересно, что выход из строя гидрокомпенсатора не является прямой причиной повреждения других элементов двигателя. Стучащие компенсаторы приводят только к нарушению теплового зазора, результатом чего становится снижение приемистости и мощности двигателя. Следовательно, увеличивается расход топлива.
Возможно, стуки указывают на плохую работу масляной системы. Тут придется отдавать машину на диагностику в сервисный центр, чтобы мастера установили причину стука и устранили его с учетом требований производителя.
В случае с системами газораспределения типа DOHC и SOHC, они отличаются только по количеству гидрокомпенсаторов, присутствующих внутри мотора. Но если не отдавать машину на сервис и пользоваться ею каждый день в таком состоянии, повышение расхода топлива приведет к усилению износа притирающихся элементов. Поэтому лучше заранее продиагностировать гидрокомпенсаторы, чтобы потом не пришлось проводить капитальный ремонт двигателя.
Как отремонтировать гидрокомпенсаторы самому
Всем добра. Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и т.д. Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.
На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.
Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух.
Это может произойти по 2 причинам:
1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые) 2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.
В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.
В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта. Для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него.
Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком “впитывают” импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.
В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:
Сердечник и корпус. Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками. В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь. Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:
Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может). Вот собственно результат разборки сердечника:
Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:
и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии. Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:
далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня: и также, аккуратно, накрываем цилиндром: далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:
С помощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:
эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.
Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.
Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке) PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.
Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может). Вот собственно результат разборки сердечника: 
и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии. Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:
далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня: 
и также, аккуратно, накрываем цилиндром: 
далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом: 
эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.
Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.
Загрузка...
