Mbmsystems.ru

Как полностью слить масло из двигателя?

Как правильно менять масло в двигателе

В любом двигателе автомобиля используется несколько рабочих жидкостей, которые выполняют определенные задачи. Одной из таких жидкостей является масло.

Смазка выполняет в силовой установке несколько функций:

  1. снижает трение между составными элементами двигателя;
  2. отводит от них тепло;
  3. а также омывает части двигателя, за счет чего убирает с рабочих поверхностей сор и продукты износа, от чего напрямую зависит ресурс мотора.

Масло – достаточно сложная по составу жидкость, состоящая из минеральной или синтетической основы, их смеси (так называемые полусинтетические масла), а также пакета присадок, придающих смазочному материалу определенные свойства.

При работе масло постепенно вырабатывает ресурс и утрачивает свойства. А поскольку эта жидкость играет важную роль, то требуется периодическая ее замена.

Официальные дилеры, проводящее техническое обслуживание по гарантии, выполняют замену масла при каждом ТО, прописанном в регламенте.

Но не у всех автомобиль обслуживаются на официальных СТО, поэтому автовладельцам приходится самостоятельно следить за состоянием двигателя и менять масло после определенного периода эксплуатации авто.

Периодичность замены масла

Периодичность замены масла указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.

Срок службы масла зависит от состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.

Но есть одна важная особенность. Большой пробег при замене масла возможен, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия работы смазки должны быть почти идеальными, что в действительности же бывает очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла в моторе следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.

Если масло не менять, то оно постепенно утратит свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.

Что потребуется проведения работ?

Замена масла в двигателе – одна из самых часто выполняемых операций по обслуживанию мотора. Она не сложная, сделать её можно самостоятельно даже начинающему автовладельцу. Для ее выполнения потребуется не так уж много:

  • ключи рожковые;
  • специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
  • емкость для сбора отработки;
  • новое масло;
  • масляный фильтр;
  • воронка (обрезанное горлышко пластиковой бутылки);
  • ветошь.

При переходе на другой вид смазки рекомендуется проводить дополнительно промывку двигателя Также эту операция делается при первой замене масла на машине, приобретенной с рук, ведь достоверно неизвестно, какое масло использовал предыдущий владелец.

Поэтому рассмотрим как заменить масло на примере Chevrolet Lanos.

Пошаговая инструкция

Подготовив необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работе. Для этого:

1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры, в течение 10 минут. Можно также менять масло сразу после поездки, но нужно время на остывание двигателя, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.

2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.

3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не проникнет.

4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.

5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.

6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). После срыва пробка откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.

Читать еще:  Как измерить диаметр цилиндра двигателя?

7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем и меняем масляный фильтр.

8. Если такого ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Масляный фильтр находится либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.

9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом уплотнительное кольцо фильтра.

10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.

11. После замены и установки фильтра смотрим, вытекает ли масло. Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.

12. После слива приступаем к заливке.

В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.

Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если масла недостаточно, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации, потому что все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться. Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него.

  1. Полностью залив смазку, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
  2. После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтр на наличие подтеков.
  3. Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.

Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, воспользуйтесь обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта муторная, поскольку смазка откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.

Как менять масло с промывкой мотора

Что касается замены смазки с промывкой мотора, то она проводится примерно так же, как описано, но дополнительно придется выполнить некоторые действия. Также для замены потребуется наличие специальной промывочной жидкости.

Если масло заменяется с промывкой, то сразу снимать отработанный фильтр не нужно. После слива отработки, ставим на место сливную пробку, причем прокладку на ней менять не нужно. Затем заливаем в двигатель промывочную жидкость. Количество масла, требуемого для промывки, обычно указывается производителем на упаковке.

После заправки промывкой, заводим мотор и даем поработать некоторое время ( 5-15 минут). Глушим мотор, берем другую емкость для сбора и сливаем с установки промывочную жидкость (сливается так же, как и отработка).

И только после промывки меняем фильтр и прокладку пробки, заливаем новое масло, делая это, как описано выше.

Вот и вся последовательность проведения замены масла в моторе и подходит процедура для любого автомобиля.

Видео: Замена моторного масла.

Как слить масло с двигателя и коробки автомобиля?

Смотрите видео

В процессе эксплуатации автомобиля моторное масло окисляется и выгорает под воздействием высоких температур. Кроме того, масло загрязняется микрочастицами металла, образующимися в двигателе в результате его износа. Поэтому примерно через каждые десять тысяч пробега масло в двигателе необходимо менять. Для этого надо в первую очередь полностью слить из двигателя старое отработанное масло.

Читать еще:  Почему идет вибрация от двигателя?

Как слить масло с двигателя

Самостоятельно слить масло сможет даже начинающий автолюбитель. Работа эта хоть и грязная, но очень простая, не требующая особых знаний и умений. Для того, чтобы слить масло из двигателя понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

  • длинный накидной гаечный ключ с головкой на 17 – 19 мм (в зависимости от размеров пробки в сливном отверстии);
  • старый тазик, ненужная кастрюля или любая другая емкость объемом не менее пяти литров;
  • длинные резиновые перчатки;
  • жесткая щетка;
  • кусок ветоши.

Порядок работы.

  1. Сливать масло надо из горячего двигателя, сразу же после езды в автомобиле. Если двигатель холодный, заведите машину и прогрейте мотор до рабочей температуры на холостых оборотах.
  2. Загоните автомобиль на эстакаду или на смотровую яму в гараже. Заглушите двигатель, поставьте машину на ручной тормоз.
  3. Откройте капот. Отвинтите крышку маслоналивной горловины и снимите ее. Оботрите горловину и крышку ветошью.
  4. Возьмите тазик, перчатки, гаечный ключ, щетку и ветошь и заберитесь под машину.
  5. Щеткой и ветошью очистите сливную пробку, расположенную в поддоне масляного картера.
  6. Наденьте перчатки, придвиньте тазик поближе и начинайте гаечным ключом откручивать пробку. Делайте это очень медленно и аккуратно! Масло в двигателе имеет температуру около 80 о по цельсию! В случае неосторожного движения можно серьезно обжечься.
  7. Когда вы почувствуете, что пробка почти вывернута, продолжайте выкручивать ее правой рукой, а в левую руку возьмите тазик и поднесите его под сливное отверстие.
  8. После того как масло устремится вниз, таз плавно опустите на пол. Если по неосторожности вы уронили пробку в таз, не спешите срочно выуживать ее оттуда. С ней ничего не случится. Дождитесь, когда масло остынет, и только после этого извлеките пробку из таза. Проверьте, не соскочила ли с нее медная прокладка.
  9. Подождите, пока масло полностью стечет из двигателя. На это уходит около двадцати минут.
  10. После этого протрите сливной болт и вверните его в горловину.

Аналогичным образом сливают трансмиссионное масло с коробки передач. Разница заключается лишь в том, что масло в коробке меняют значительно реже, чем в двигателе.

Как слить масло с коробки передач

Для того чтобы слить масло с коробки передач понадобятся гаечные ключи, ветошь, перчатки и емкость для сбора масла

Порядок работы

  1. Масло из коробки передач, так же как из двигателя, сливают при нагретом двигателе. В этом случае оно становится менее вязким и быстрее и легче вытекает из коробки. Если двигатель остыл во время стоянки, прогрейте его на холостых оборотах до рабочей температуры.
  2. Загоните автомобиль на эстакаду или поставьте его на смотровую яму. Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручник, для большей надежности подоприте колесо кирпичем.
  3. Вытащите щуп, предназначенный для контроля уровня масла в коробке передач. В старых ВАЗовских моделях такого щупа нет. Вместо него имеется пробка заливного отверстия, которую следует выкрутить.
  4. Спуститесь под машину, наденьте перчатки и с помощью гаечного ключа подходящего размера начинайте откручивать пробку сливного отверстия.
  5. Когда пробка будет почти откручена, подставьте под сливное отверстие емкость для сбора отработанного масла и полностью выверните пробку.
  6. Подождите пока все масло вытечет из коробки передач. На это, как правило, уходит не меньше, чем четверть часа.
  7. После того, как последние капли масла стекут вниз, мягкой тряпкой протрите сливную пробку и плотно вкрутите ее назад в горловину.

Иногда, при заливе нового масла,в двигатель его по неосторожности наливают слишком много. В тех случаях, когда на контрольном щупе уровень масла превышает отметку «МАХ», возникает необходимость слить излишки масла из двигателя, не откручивая для этого пробку в поддоне картера. Сделать это можно следующим образом.

  1. Вытащите щуп из отверстия.
  2. В это отверстие глубоко вставьте трубочку от капельницы.
  3. Другой конец трубочки плотно закрепите на носике большой медицинской резиновой груши (или на шприце без иглы).
  4. При помощи груши (или шприца) отсосите небольшую порцию масла и слейте ее в баночку.
  5. Проверьте уровень масла щупом.
  6. При необходимости повторите пункт 4.
Читать еще:  Для чего нужна раскоксовка двигателя?

Как сменить масло в двигателе без смотровой ямы или подъемника

Не у всех есть возможность загнать автомобиль на подъемник для того, чтобы провести несложную процедуру по смене моторного масла. ЗР знает способ, при котором не придется откручивать пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Даже подлезать под автомобиль не нужно — если, конечно, масляный фильтр расположен в верхней части подкапотного пространства.


  • Ваши условия

    Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому его необходимо менять через каждые 10 000–15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, чтобы слить масло, нужно всего лишь открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя. Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа.

    Сразу заметим: подобное устройство выручит вас только в том случае, если до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла, можно дотянуться сверху. Если же в вашем автомобиле заменить фильтр можно только снизу, насос для откачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь подлезать под машину все равно придется.

    До начала работы

    Во-вторых, электронасос не работает на сухую, поэтому нужно снять заглушки на отверстиях под трубки и залить в устройство с помощью шприца 40–50 мл масла.

    В-третьих, трубка, входящая в отверстие масляного щупа, имеет диаметр 6 мм, в то время как диаметр трубки для щупа на некоторых машинах может оказаться меньшего диаметра. Проще говоря, не к каждому двигателю получится подключить электронасос. Среди них, к примеру, 1,8-литровый мотор Лады Весты, на котором мы изначально и хотели провести всю работу.

    Парадоксально, но благодаря этому наш эксперимент стал только «чище»: слить масло с помощью электрического насоса мы решили на том же автомобиле, на котором проверяли вакуумную установку для откачки некоторое время назад. Это Chevrolet Aveo.

    Чистый эксперимент

    Вставив в отверстие для щупа трубку, подсоединяем ее к насосу. С другой стороны закрепляем вторую трубку — для слива масла. Второй ее конец опускаем в 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды (прозрачная тара позволяет контролировать объем слитой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, после этого подсоединяем клеммы устройства к аккумулятору автомобиля, соблюдая полярность.

    Включаем насос и начинаем откачку. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через устройство и вытекает из второй трубки в пластиковую емкость.

    Спустя несколько минут звук, издаваемый двигателем масляного насоса, изменился, так как двигателю стало легче работать. Это значит, что масло закончилось. Убедимся в этом, пошевелив трубку, вставленную в отверстие щупа. Если звук работы насоса не меняется, выключаем устройство.

    Проверка

    Чтобы понять, насколько эффективно электрический насос справился со своей задачей, поднимаем автомобиль на подъемник и откручиваем сливную пробку в поддоне. Масло вытекает довольно интенсивно. Во время нашего прошлого эксперимента, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, такого не было.

    Вывод очевиден: самостоятельно менять масло в двигателе с помощью электронасоса не стоит. И хотя устройство представляет интерес, оно явно нуждается в доработке.

    Что в остатке

    До конца слив масло из двигателя, мы заменили масляный фильтр и залили свежее масло. Результат эксперимента нас не удовлетворил — внушительный объем старого масла остался в двигателе.

    Несмотря на то, что эксперимент с электронасосом поставил под сомнение эффективность этого устройства, заменить масло в двигателе в гараже без смотровой ямы можно. Если использовать для этого вакуумную установку. Она стоит вдвое дороже электронасоса (2600 рублей против 1300–1350), но имеет по сравнению с ним два существенных преимущества: вакуумная установка, откачивающая масло почти полностью, более эффективна и универсальна, так как позволяет слить его из двигателя даже через узкое отверстие для масляного щупа.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector