Как вымыть масло из системы охлаждения двигателя?

Эмульсия в масле: промывка двигателя

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

• В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки загрязненных ДВС с большим пробегом.

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

Полезные советы

Прежде всего, перед заливкой новой смазочной жидкости важно качественно удалить старое масло из двигателя. Другими словами, нужно постараться слить как можно больше.

Также после промывки двигателя по возможности следует избавиться и от максимального количества промывочного масла, чтобы остатки в минимальном количестве перемешивались со свежей смазкой.

Для этого лучше немного поездить на автомобиле, прогрев двигатель в движении. Только после этого авто устанавливается горизонтально на ровную площадку, затем выкручивается сливная пробка. Кстати, смазка должна стекать самотеком. Не рекомендуется использовать другие способы слива и откачки масла (например, вакуумный отсос через маслозаливную горловину и т.п.).

Если этого не сделать, промывочный состав растворит грязь в старом фильтре, к этому затем добавятся и раскисшие отложения из других участков. В результате пропускная способность фильтра сильно снизится, откроется перепускной клапан и загрязнения могут попасть обратно в двигатель.

Определившись с тем, чем можно промыть двигатель при замене масла, важно понимать, что перед использованием промывочного масла или «пятиминуток» нужно внимательно изучать инструкцию. Настоятельно рекомендуется следовать всем указаниям производителя того или иного состава.

Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

Доступные решения для промывки двигателя перед заменой моторного масла. Как промыть мотор специальными промывками, промывочным маслом или соляркой.

Виды и принцип действия промывочных жидкостей. В каких случаях нужно промывать двигатель. Когда не следует использовать промывку мотора перед заменой масла.

Средства и способы промывки двигателя перед заменой моторного масла. Нужно ли промывать двигатель, какими составами и в каких случаях это необходимо.

Промывка мотора и системы охлаждения.

После того как выяснилось в прошлый раз выяснилось, что причиной попадания антифриза в двигатель является лопнувший теплообменник, встал вопрос: “Как это теперь исправлять?”. С теплообменником вопрос решается не тривиально – заменить! Слава богу, стоимость их не так высока и обошёлся он мне в 1600 руб. Правда, пришлось подождать его три дня и вот ,для сравнения, как выглядит старый и новый рядом:

Но перед тем как ставить, нужно промыть систему охлаждения. Напомню, что у меня радиатор снят и патрубки торчат не заглушенные. А значит я могу поочерёдно, сверху вниз заливать в них жижу и надеяться, что таким образом они максимально прочистятся.

Поискал в интернете рецепты и выяснил что народ промывает точно так же либо на замкнутой системе. А вот разница есть только в том чем промывать:

1) Порошком для ручной стирки. Я отказался от этого варианта, т.к. не уверен что получится сначала полностью растворить все гранулы, а затем смогу ли полностью промыть от них систему.

2) Соляркой. Этот вариант на 100% растворит всё масло в системе охлаждения, но вот шланги-то не рассчитаны на столь агрессивную среду. Поэтому этот вариант я решил использовать в крайнем случае. Хотя народ, судя по отзывам, практикует и результатом довольны.

3) Вариант, на котором остановился я – это промыть водой из под крана с добавлением любого моечного средства для посуды.

В моём случае антифриз почти полностью ушёл в двигатель, следовательно, толком и не циркулировал. Значит если есть какое-то количество масла, то оно находится на том же уровне что и теплообменник. И его можно попытаться удалить даже не замыкая систему, а всего лишь проливать все шланги.Беру дома то что было и 15 литров воды с собой в гараж.

Какое соотношение? Я делал на глаз: сначала проливал с большим количеством моющего средства, затем добавлял меньше, а в конце и вовсе пролил только водой.

После этого остаётся только собрать всё на место и надеяться, что приложенных усилий было достаточно.

Нужно решать, что делать с двигателем? В него, как Вы помните, ушёл весь антифриз, и в прошлый раз я его полностью слил из машины. Скрестив пальцы, надеюсь на то, что теплообменник – это единственное слабое звено в машине и больше утечек нет. Единственный способ очистить двигатель – это залить новое масло, прогреть автомобиль и молотить минут 20. После этого слить его и залить новое(попутно поменяв и масленный фильтр). Т.к. в этот раз не до жиру, то я беру самое дешёвое минеральное масло и тосол Лукойл.

Заливаю их и каждые 2 минуты смотрю уровень масла. И так в течении часа))) Нервно вглядываюсь, каждый раз примеряю риску, в голове только одна мысль: “нет ли ещё одной утечки”? Покручу зажигание и снова смотрю уровень. Вроде всё хорошо, замер в одном положении после того, как всё мало стекло в поддон.

Теперь надо заводить и греть, но Гольф напрочь отказывается заводиться. Я его уже не виню, сам виноват. Надо взять перерыв и приехать с Сашей снова проверить проводку и датчики.

Что мы и делаем через пару дней. Пол дня потрошили проводку и искали ошибку. Электрик, который до этого занимался ей, теперь пошёл лесом. Нашли место, где провода на форсунки удлинялись.

На форсунки идёт 4 земли – это чёрные с белым и пятый питающий – это розовый с чёрным. Прозвонили их и протянули до самого ЭБУ, но и это не помогло. Параллельно я поставил датчик положения дроссельной заслонки. Как позже выяснилось, его надо было устанавливать с небольшим натягом(с него должно приходить 0,3-0,6В). Я же поставил без натяга и приходил с него 0В, блок управления распознавал это как полный отказ датчика…

Снова два выходных пролетели незаметно в гараже, а я так и не смог завести мотор. Ждем неделю и возвращаемся снова в гараж. Нужно будет пройтись теперь по каждому датчику: подозрение остаётся на массовый расход воздуха и положение коленвала.

А как ты проводишь выходные?

Найдены возможные дубликаты

Заместо моющего средства думаю еще можно использовать ПАВ. Промывку делают не водой из под крана, а дистиллированной водой, что бы осадков в системе охлаждения не оставалось.

Пользуясь случаем хочу спросить знатоков. Когда вообще нужно менять антифриз? Машина не перегревается, уровень в норме. Цвет зеленый. Но я на нем уже больше 40к км. Стоит махнуть для профилактики?

Замена антифриза производится после 3-4 лет, по идее это где то 70к-75к пробега. Тосол раз в 2-3 года, примерно 50к пробега. Тут лучше перебздеть, чем недобздеть. Если замена по весне, то посоветую заодно снять радиатор и отвезти на мойку что бы промыли.

Хотя если хочется для профилактики,то почему бы и нет? Тут сугубо ваше личное мнение,хотите поменять-пожалуйста,хуже то не будет.

«Я его слепила из того что было. » или чем может обернуться покупка дешевого авто

Попал мне в работу автомобиль:

Skoda OctaviaA5. На фото рска avant с вики, но не суть. Главное вы поняли о каком годовом промежутке мы говорим. Заранее проститя если будет что-то на эльфийском 🙂 постараюсь понятнее.
Хорошее авто своих годов. Таких на рынке сейчас очень много. Как и много откровенно убитых. На первый взгляд все при приемке было ок. На панели никаких ошибок и ужасов. Смутило только то что руль при движении криво стоял, это я понял при небольшом тестдрайве на территории сервиса.

Это я уже выехал на дорогу. Движение прямо. Заметим – ошибок на абс и прочих на датчик положения руля нет. Ну да ладно думаю. Все равно человек обратился с проблемой на отсутствие сигнала бибики. Проблема решаемая, тем более что человек еще при звонке сказал что
-Горит лампа airbag, но она горела и до того как сигнал пропал.

Перед записью был собран анамнез симптомов и понято-принято что скорее всего оборван подрулевой шлейф. Как правило такое происходит когда неправильно выставить рулевую рейку. Типовая болячка, сталкивались. Но я не думал что с машиной все так серьезно.
Дабы не снимать подушку, решаю “бибикнуть” сигналом напрямую с реле. Снимаю кожух под рулем а таааадаааам. НИЧЕГО) На привычном месте пусто. И куча неродной изоленты на продоводке до разьема диагностики и до руля. Хм. Неужели праворулька? Пробил по вин. Да. так и есть. Едем дальше.
Цепляем диагностику и видим что ВСЯ. ПРОСТО ВСЯ машина “красная”

Картинка снова с инета, не успел сделать фото. По статусам просто написано было СОДЕРЖИТ ОШИБКИ.
Просто поверьте, ни одного живого блока без ошибок. НИ ОДНОГО. Ок. немного больше фигеем но и такое видали. Едем в подрулевой блок, смотрим что там по параметрам нет реакции на нажатие клаксона. Из лога замечаем что везде ошибки на абс и на датчик положения руля. Хм. А че абс не светится. ?! Пропускаем и это. Не столь сейчас важно. Мы не за этим пришли. Лезем под бардачок за релюшкой. Дабы проверить 100% что клаксон рабочий. И тут фигеем по полной:

ЧТОТЫМАТЬТВОЮТАКОЕ?! Ужаснувшись проделанной работе по смене положения руля с права на лево я понял что мне тут делать нечего. Пойду ка я отсюда. Проще подушку снять и шлейф проверить 🙂
Сказано сделано. Подушка снята. Шлейф вхламину. оборван, намотан на самого себя. Качество фото оставляет желать лучшего, но уже делал фото после того как поставил

Далее заказ нового, установка.

это он уже на стандартном месте. Тут же видна левая изолента на разьем диагностики.
перед установкой проверяем как крутился руль вправо влево и сколько делал оборотов. Убеждаемся что новый шлейф не порвется от кривизны руля и собираем обратно. Далее на развал и думаем что будет ошибка на датчик положения. А не тут то было. Снова удивляемся умельцам.
Не буду много расписывать. Расскажу только то что сделано.
Человек обратился за неработающим клаксоном и за удалением по возможности лампочки Airbag. Начинаю искать ошибки в блоке и вижу что ошибка на пиропатрон пассажира справа. И на фронтальную подушку. После замены шлейфа фронталка пропадает, а ошибка пассажира остается. Лезем проверять под сидушку. Снимаем разьем для проверки, ОП
«ОШИБКА НА СИДУШКУ ВОДИТЕЛЯ» появляется, Как так. сняли же с пассажира. Вспоминаем что у нас машина франкенштейн и уже ничему не удивляемся 🙂 путем логики вычисляем что виновата криво собранная проводка под сидушкой водителя. Проверил, собрана коряво под самым поликом. Ооокей. Понимаем что система airbag в таком состоянии если чо стрельнет не для человека сидушками 🙂 как и ремнями.

На дальнейший осмотр уже сьехались коллеги с других сервисов дабы удивиться что еще в авто проделано:)

Отшит сажевик. «Убраны» немерянное количество ошибок двигателя. Авто едет без турбины. Свист есть, есть явная проблема с недодувом – авто все пофиг, ошибок в блоке двигателя по турбе нет. Заменены форсунки. Коды форсунок левые. Не совпадают кодировки абс, электрорулевая рейка в аварийном режиме и должна светиться вся гирлянда. Примерно так:

Но на панели мигает только airbag. Чудеса 🙂

Работает как древний трактор. Фишки egr и датчика диф.давления скинуты (вспоминаем про перепрошитый движок)

Согласовываю цены на дальнейшие работы и понимаю что человек хочет только сигнал. Airbag так и остается в аварийном режиме, клиент уезжает в закат.

зы. Авто можно было бы довести до ума, но ценовая политика для клиента оказалась «кусючей» да и мне если честно «утонуть» в этом ужасе не особо и хотелось 🙂

Так что будьте внимательны при покупке дешевого авто по сравнению с рыночной ценой. И хотяб немного проверяйте чтобы не попасться на откровенных Франкенштейнов, как мой клиент который всецело доверился продавцу : «Едет и едет, ошибок на панели нет. У меня такого авто не было, я не знал как оно должно ехать» (с)

[Решено] Отмывка системы охлаждения от эмульсии

#1 BorBoss

Всё уже решено, просто делюсь с общественностью.

При наглухо забитой эмульсией системе охлаждения промывки и стиральные порошки помогают плохо. На просторах интернета был найден совет промыть солярой. Проверено на одном несчастном Опеле с движком z16xer – работает.
Выдувается компрессором всё, что выдувается (основные шланги, печка, подогрев заслонки) – чтобы хоть какая-то циркуляция была. Заливается соляра и гоняется до нормального прогрева. Выгоняются воздушные пробки, начинает греть печка. Потом всё это сливается, промывается промывкой на воде, потом пару раз водой – и всё.
Через несколько дней из расширительного бачка (если через него идёт циркуляция) выгребаются и сливаются остатки-ошмётки. Или просто меняется вся жижа.

Немного муторно, но эффект удивительный – вся система чистая.

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 – 07:57

#2 Вася-кот

#3 Пиролиз

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

#4 BorBoss

А как приятно набухают патрубки от солярки. Мммм!

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же “кроты” всякие для чистки канализации от жировых отложений – чистая щёлочь. А кислота – я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь – да. Но надо проверять.

А вот “крот” нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 – 08:07

#5 anapupa

По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же “кроты” всякие для чистки канализации от жировых отложений – чистая щёлочь. А кислота – я, как химик, не уверен.

“Кроты” потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь – прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики – ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

#6 Пиролиз

“Восстанавливается эластичность уплотнений, восстанавливается герметичность системы” – так пишут в рекламе на баночках с дорогущей жижей
Да, патрубки рязмягчаются. Но с учётом их хрупкости, ломучести и рвучести их на горячих движках этого XER-ового семейства, большой беды, думаю, не будет. Посмотрим.
Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же “кроты” всякие для чистки канализации от жировых отложений – чистая щёлочь. А кислота – я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь – да. Но надо проверять.

А вот “крот” нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

И я, как химик, промываю системы охлаждения лимонкой.Крот сделан на основе щелочи, ничего удивительного.А этиленгликоль, который является базой для тосола и антифриза-тоже весьма агрессивная среда и прекрасно жрет алюминий.

#7 Alex3337

“Кроты” потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь – прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики – ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

#8 Пиролиз

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

Лучше погонять по системе охлаждения.

#9 Alex3337

Лучше погонять по системе охлаждения.

Погонять то понятно, но и ещё дать время постоять для отмочки (можно сутки)

Сообщение отредактировал Alex3337: 23 ноября 2018 – 10:59

#10 BorBoss

#11 andira2002

Я вообще-то про эмульсию писал.

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..

соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..

потом промыть после соляры порошком и вуаля.

#12 AnM

Я вообще-то про эмульсию писал.

А от чего образовалась эта эмульсия? В систему охлаждения когда-то попадало масло и т.п.? Или это производные какой-то ОЖ?

#13 BorBoss

#14 Вехомечтатель

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..

соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..

потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Ни хрена она нормально не растворяет – вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.

Жирная до безумия, тягучая.

Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#15 andira2002

Ни хрена она нормально не растворяет – вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
Жирная до безумия, тягучая.
Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#16 BorBoss

Ни хрена она нормально не растворяет – вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
Жирная до безумия, тягучая.
Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#17 BorBoss

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..
соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..
потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Похоже на то.
Тут ещё момент: “вошкать” холодный жир холодной солярой или догреть весь этот коктейль до 100 градусов в системе охлаждения. В горячих условиях всё удивительным образом меняется

Кстати, нормальный температурный режим этих хер-овых движков 102-105 градусов, на термостате выбито 102 градуса, вентилятор включается при 108, поэтому нормально промывать водой со всякими кислотами-порошками всё равно не получается: где-то ещё холодно (термостат закрыт), а где-то в голове уже бурлит.
Слава немецким инженерам! Придумали одноразовый самоуничтожающийся движок

Но ради справедливости надо заметить, что все эти приключения начинаются только примерно после 150 тысяч пробега. На этом конкретном движке пробег был около 300 тысяч, когда он самоуничтожился и оставил подлянку своему наследнику

#18 Вехомечтатель

у бабы яги спрашивают..
вы любите евреев.
она отвечает. так его сначала поймать надо. а потом смотря как приготовить..