Пробит блок двигателя что делать?

Клей вместо сварки ч. 6

(публикуется в сокращении)

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

«Упустил масло» – так описал свой случай один из водителей. Упустил – значит, не проверил вовремя. И мотор остался без масла. Последствия понятны: «застучал» шатунный вкладыш. Кончилось тем, что шатун оборвался и, попав между коленвалом и стенкой блока, пробил в блоке цилиндров хорошую дыру.

Такой блок, конечно, надо менять. Но он стоит денег, и немалых. Так что варианты хоть и есть, но реальный выход из положения они обеспечивают далеко не всегда.

А если все-таки блок не менять? Попробовать его отремонтировать? Что ж, дело хорошее, только непростое, требующее знаний и некоторого опыта.

Варить или не варить?

Принципиально можно отремонтировать блок цилиндров с любыми повреждениями. Весь вопрос в том, насколько это экономически оправданно.

Конечно же, прежде чем начинать исправление таких сложных повреждений, как пробоины, необходимо наметить технологию ремонта. Самый важный вопрос – каким способом заделывать пробоину. От этого зависит и трудоемкость работы, и потребность в специальном оборудовании и инструменте, и в конечном счете – надежность двигателя после ремонта.

Традиционным способом ремонта пробоин в блоке цилиндров считается сварка. Однако просто взять и заварить пробоину трудно. Локальный нагрев в зоне сварочного шва всегда приводит к возникновению больших напряжений при остывании блока. А это опасно – могут образоваться трещины. Но даже если обойдется без трещин, сильный нагрев все равно даром не пройдет, и после остывания блок может оказаться деформированным.

Конечно, результат сильно зависит от квалификации сварщика и используемого оборудования. Например, если перед сваркой блок подогреть, а после – медленно охладить, то напряжения будут заметно снижены. Значит, и деформации уменьшатся, и трещины, скорее всего, не появятся. Правда, такой процесс требует специальной печи, а это уже не так дешево. Кстати, хорошее сварочное оборудование тоже не отличается дешевизной. У сварки есть и другие недостатки, связанные с материалами, из которых изготавливаются блоки цилиндров. Так, легирующие элементы, присутствующие в металле, нередко мешают получению качественного сварного шва.

Когда пробоина заварена, прочность и жесткость блока, нарушенные в результате поломки, будут восстановлены. Но это вовсе не значит, что отремонтированный блок обретет былую герметичность. Ее обязательно нужно проверять – и при необходимости дополнительно герметизировать шов, например, с помощью различных клеевых композиций.

Вот и получается, что во многих случаях сварка – довольно сложный и не самый удачный способ ремонта. А какой лучше? Однозначно не ответить, но альтернатива сварке все же есть.

Как заклеить пробоину

Итак, применяемая технология должна быть доступной и недорогой, то есть не требовать дорогостоящего оборудования, инструмента и материалов; она должна выполняться персоналом средней квалификации и обеспечивать высокую надежность двигателя после ремонта. Всем перечисленным требованиям вполне удовлетворяет способ ремонта с помощью клеевых композиций.

Вы удивлены? Напрасно. Технология клейки блоков давно проверена и успешно применяется рядом специализированных мастерских.

Любую клеевую композицию, как и сварку, нельзя применять просто так, что называется, в лоб. Надо обязательно соблюдать требования, которые уже достаточно хорошо отработаны. Коротко сформулируем задачу: надо заделать пробоину в блоке, обеспечив высокую прочность и герметичность стенки после ремонта. Решение ее доступно любой мастерской или СТО.

Начинать, как и всегда, надо с подготовки. Необходимо тщательно зачистить поверхность вокруг пробоины (и внутри, и снаружи блока) на ширину 25 мм. Далее следует вырезать и подогнать накладки из листовой стали толщиной 0,0,8 мм. Для того, чтобы с нахлестом 20 мм закрыть пробоину с двух сторон – изнутри и снаружи. Поскольку форма накладок, скорее всего, получится сложной, повторяющей «рельеф» поверхности блока, вначале лучше сделать картонные шаблоны, а уже затем по ним вырезать накладки.

Накладки подгоняют по месту, обстукивая молотком так, чтобы обеспечить их точное прилегание к блоку. Там, где есть полное прилегание, размечаются и сверлятся отверстия. Для этого накладка прижимается к блоку, и сверлом 5,5,2 мм делаются сквозные сверления через накладку в стенке блока. Отверстия должны располагаться равномерно по контуру пробоины с шагом 50 мм. Отверстия в накладках рассверливаются до 6,5 мм, а в отверстиях блока нарезается резьба М6. Там, где стенки блока достаточно тонкие (менее 10 мм), можно рассверлить отверстия в блоке до 6,5 мм, чтобы затем одним болтом притянуть обе накладки – и снаружи, и изнутри.

Нелишним будет предварительно собрать конструкцию – поставить и затянуть все болты, чтобы проконтролировать, как встают накладки на блок и заворачиваются болты. Осталось тщательно зачистить поверхности накладок, все обезжирить ацетоном и приступить к финальной стадии ремонта – нанесению клеевой композиции. А что наносить?

Действительно, широко распространенная в прошлом эпоксидная смола сегодня не годится. Например, без наполнителя она вытечет из зазоров между накладками и блоком. Без пластификатора тоже ничего не получится – затвердевшая смола треснет, поскольку блок цилиндров постоянно испытывает циклы нагрева-охлаждения, приводящие к опасным для смолы напряжениям.

Более удачны композиции типа «холодной сварки». Основа у них, как правило, та же, эпоксидная, но свойства за счет добавок лучше – и прочность, и пластичность, и адгезия. Некоторые из этих материалов выдерживают высокие температуры – до 3000С, что для двигателя не будет лишним.

Но мы из имеющихся вариантов выбрали композицию американской фирмы Belzona.

Для ремонта чугунных деталей в программе фирмы имеются композиции с мелкой чугунной крошкой, идеально подходящие для блоков цилиндров. Ну и, конечно, многолетний опыт использования этих композиций для ремонта блоков – он тоже немалого стоит. Единственный, по нашему мнению, недостаток материалов Belzona – сравнительно высокая цена (более 100 долл. США за килограмм).

Смешав компоненты в необходимой пропорции (1:3 по объему), наносим их на стенку блока по контуру пробоины и прижимаем одну из накладок. После этого пробоина заполняется композицией и устанавливается вторая накладка. Между накладками должно оказаться столько композиции, чтобы при затягивании болтов часть ее выдавилась по всему контуру накладок.

Когда композиция отвердеет, останется только срезать выступающую часть болтов (из эстетических соображений или если они чему-нибудь мешают) и покрасить блок.

Мотор Технологии – Санкт-Петербург © 2002-2020 тел. +7 (812) 388-08-55

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации пожалуйста, обращайтесь по телефону 812-3880855 или другими способами указанными вконтактах.

За окном проливной ливень , но вас манит дорога ( или просто необходимо куда — то доехать ), поэтому сегодня вашей « лошадке » придется потрудиться , да еще и в довольно сложных условиях . Кстати , именно дожди зачастую становятся опосредованной причиной такой неприятности , как гидроудар двигателя . Вы впервые слышите о подобного рода неисправности ? Тогда вам точно стоит прочитать статью до конца .
О чем молчит мотор
Вы мчитесь по бездорожью , преодолевая рытвины , заполненные водой : трясет немилосердно , да и днище машины постоянно задевает дорожное полотно . И вот в очередной раз на вашем пути появляется препятствие в виде огромной лужи , решаете проскочить ее на скорости и … Авто внезапно останавливается , мотор глохнет , а вы оказываетесь посреди небольшого озерца , выбраться из которого можно только вплавь . Что же произошло с автомобилем ?
А случился с вашим авто он — гидродинамический удар двигателя . Говоря доступным языком , гидроудар мотора — это попадание в его цилиндры любой жидкости ( в данном случае — воды ). Опасно ли это для двигателя ? Да , это очень непростая поломка .
Дело в том , что , когда двигатель работает , в его поршнево — цилиндровой части находится топливно — воздушная смесь , которая хорошо сжимается . Вода же , напротив , практически не поддается сдавлению , поэтому при ее попадании в мотор поршень встречает значительное сопротивление .
Эту ситуацию можно сравнить с бегущим человеком : воздух практически не оказывает сопротивления его телу , однако встреча с более плотным веществом ( дерево , стена ) всегда заканчивается плачевно .
Поршни двигателя не могут сжать воду , их движение блокируется , и мотор глохнет . Поэтому , если вы преодолевали водное препятствие , и ваше авто внезапно « замолчало », будьте готовы к тому , что вас настиг гидроудар двигателя . К сожалению , результаты подобного происшествия довольно неприятны , и вас ожидает серьезный ремонт мотора . А в некоторых случаях — когда треснул блок цилиндров или поршень пробил его боковую сторону — придется полностью менять « сердце » автомобиля .
Вы спросите : каким же образом вода извне достигает двигателя ? Очень просто — через воздухозаборник . Поэтому , преодолевая огромные и глубокие лужи или иные водные препятствия , двигайтесь не спеша — так вы предотвратите образование волн , которые могут залить капот и воздушный фильтр , соответственно . Еще старайтесь соразмерять возможности вашего авто и размер водного препятствия : если не уверены , что машина преодолеет рытвину , объезжайте ее стороной — целее будете и вы , и автомобиль .
Неотложная помощь при гидроударе мотора
Итак , это случилось — вы застряли в луже и почти уверены , что в мотор попала вода . Как же проверить свою догадку ?
Если мотор заглох в ходе движения , а перед этим капот залило водой , проверьте состояние воздушного фильтра . Следов воды на нем нет — ищите иную причину неприятной остановки , в противном случае сомневаться не приходиться — это был гидравлический удар .
Далее необходимо действовать оперативно : вытащить авто из водоема ( на нейтральной передаче ) и проверить состояние мотора . В зависимости от увиденного принимать решение о дальнейших манипуляциях :
1 . В двигатель попала вода , однако он не заклинил , а просто заглох : в этом случае вы самостоятельно можете исправить поломку ( как это сделать будет описано ниже ).
2 . В результате гидроудара двигатель заклинило : решение простое , но нерадостное — вызывайте буксировщик , который доставит вас к ближайшему СТО .
3 . Из — за большого объема воды поршень пробил блок цилиндров : вас также спасет лишь немедленная транспортировка на СТО .
Если ваш двигатель цел , а воды в него попало совсем немного , попробуйте сделать следующее :
• извлеките мокрый воздушный фильтр ( деталь можно выбросить );
• тщательно протрите его корпус , чтобы удалить следы воды ;
• выкрутите свечи ;
• прокрутите стартером коленвал ( эта манипуляция необходима , чтобы воду выбросило из цилиндров двигателя );
• если свечи извлечь не получилось , ждите , пока вода не уйдет в картер мотора ;
• по окончании этих манипуляций попробуйте завести авто и в случае успеха дайте поработать мотору на холостых оборотах .
Также стоит запомнить еще одно правило : в подобной ситуации всегда проверяйте состояние масла . Если после нескольких минут работы двигателя оно побелело и приобрело сходство с эмульсией — в нем есть некоторое количество воды , и вам нужно как можно быстрее это масло заменить .
Превентивные меры или как избежать гидроудара ?
Ответ на этот вопрос достаточно прост — исключайте саму возможность его возникновения , то есть забудьте о беспечных гонках по дорогам во время ливней или о преодолении водных препятствий на неподходящем авто . Но если сложилась безвыходная ситуация , помните о трех правилах :
• Не заезжайте глубоко в воду ( она не должна достигать уровня воздушного фильтра ). Обычно он находится выше переднего бампера , и , если вы чувствуете , что авто продолжает погружаться в лужу или водоем , дайте задний ход . Лучше объехать подобное препятствие , иначе контакта воды с мотором не избежать .
• Решив продолжить движение , сбросьте скорость , дабы перед бампером не создавалась волна . Медленная езда — это реальный шанс избежать гидродинамического удара мотора .
• Еще один плюс неспешного движения : если все же вода достигнет мотора , есть шанс , что двигатель заглохнет раньше , чем жидкость проникнет в поршнево — цилиндровый механизм . В таком случае вы обойдетесь лишь легким испугом и потратите время на сушку основы воздухозаборника и свечей .
Опытные водители отмечают , что гидроудар — явление нечастое , и связано оно с неправильной оценкой водителя глубины водного препятствия или несоответствием автомобиля для подобных маневров . Также не стоит сбрасывать со счетов лихачество некоторых владельцев машин и их легкомысленное отношение к своей собственности . Таким « джиперам » напоминаем , замена мотора — удовольствие не из дешевых , а в случае безответственного отношения к авто вам не избежать подобных трат .

Все симптомы пробитой прокладки ГБЦ. (фото и видео)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все симптомы пробитой прокладки ГБЦ. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой пошаговую инструкцию по поиску неисправностей снабженную фото и видео материалами.

Что такое прокладка ГБЦ.

Большинство двигателей состоит из блока с внутренностями, выглядят это примерно вот так:

и головки блока с внутренностями, выглядит она вот так:

Для того чтобы обеспечить герметичность цилиндро-поршневой группы, систем охлаждения и смазки, между блоком и головкой устанавливается специальная прокладка, выглядит она вот так:

Как правило, прокладка головки блоков цилиндра изготавливается из армированного паронита или тонкого листового железа.

При ее повреждении двигатель, перестает работать должным образом, а если проигнорировать её замену вскоре двигатель придет в негодность.

Симптомы пробитой прокладки ГБЦ.

Если вам лень читать, можете посмотреть это видео:

Неровная работа двигателя (троение).

Это самый распространенный симптом пробитой прокладки ГБЦ. Если пробой происходит между цилиндрами, то единственным проявлением неисправности будет неровная работа. Выглядит этот пробой вот так:

Понять, что пробита прокладка между цилиндрами, поможет компрессометр (в случае пробоя прокладки между цилиндрами в двух цилиндрах компрессия будет снижена).

Крайний случай такого пробоя прокладки — прострел наружу. В этом случае двигатель будет работать очень шумно, и в месте пробоя, из-под головки будут идти выхлопные газы. Не понять то, что пробита прокладка, в этом случае просто невозможно.

Снижение уровня антифриза и/или газы в расширительном бачке.

Это самый легкий вариант пробоя прокладки, в плане диагностики, в этом случае охлаждающая жидкость попадает в один или несколько цилиндров, печка не греет, а в расширительный бачок идут газы.

Как правило, такой пробой прокладки сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, а при выворачивании свечей одна из них будет чистая.

Причина — прогорание прокладки между рубашкой охлаждения и одним из цилиндров.

Выглядит этот пробой вот так:

Во время такта впуска, часть охлаждающей жидкости всасывается в цилиндр и вылетает в выхлопную трубу, а во время рабочего хода, горячие газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. Иногда при этом, содержимое бачка выплескивается наружу.

Повышение уровня масла и появление эмульсии на заливной пробке.

Это самый неблагоприятный вариант пробоя прокладки. Именно от состояния моторного масла, во многом, зависит срок службы двигателя. При таком пробое прокладки охлаждающая жидкость попадает в масло, и двигатель начинает работать на масляно-водяной эмульсии.

Пример такого пробоя прокладки:

Если вы часто заглядывайте под капот и проверяйте уровень масла, то этот пробой вы увидите сразу, так как в этом случае уровень масла будет выше нормы.

После этого, просто посмотрите на обратную сторону заливной пробки и, вероятно вы увидите там эмульсию:

Появление масляной пленки в системе охлаждения.

Это самый редкий вариант пробоя прокладки, так как, как правило, масляный канал уплотняется медной вставкой. И, тем не менее, такой пробой встречается.

Выглядит пробой вот так:

Дело в том, что давление в системе смазки достигает 6 кг/см и естественно оно превосходит давление в системе охлаждения, поэтому масло начинает попадать в антифриз и образуют масляную пленку в расширительном бачке.

Диагностируется такой пробой просто — если вы часто заглядываете под капот и видите в расширительном бачке появление масляной пленки, можно сделать предположение о том, что пробита прокладка ГБЦ.

Конечно, если у вас автомобиль оборудован теплообменником масло — антифриз, или в машине установлена автоматическая коробка перемены передач, необходимо сначала проверить эти узлы, а потом уже проверять на неисправность прокладку головки блока цилиндров.

Почему происходит пробой прокладки ГБЦ?

Самая распространённая причина пробоя прокладки, это перегрев двигателя. Почему перегревается двигатель, у нас на сайте есть отдельная статья, и повторяться мы не будем.

Дело в том, что при перегреве двигателя происходит сверхнормативное расширение металла и прокладку ГБЦ как бы сжимает. Соответственно, после охлаждения, зазоры увеличиваются, и прокладка теряет герметичность.

Чтобы предотвратить пробой прокладки от перегрева, необходимо тщательно следить за состоянием системы охлаждения — своевременно чистить радиаторы, проверять клапан в пробке расширительного бачка и регулярно менять антифриз.

Вторая популярная причина — деформация плоскостей головки или блока цилиндров. Как правило, деформируется плоскость головки, так как ГБЦ сама по себе изделие более сложное. Деформация плоскостей, как правило, тоже возникает из-за перегрева.

Третья причина пробоя прокладки — ошибки сборщиков.

Если неправильно затянуть болты крепления ГБЦ она не равномерно осядет и некачественно прожмет прокладку. Соответственно, после этого, пробой прокладки вопрос времени.

Четвёртая причина пробоя прокладки — некачественный материал из которого изготовлена прокладка.

Здесь, к сожалению, комментировать особо ничего. Просто приобретая запчасти для ремонта авто выбирайте надежных продавцов и проверенных поставщиков.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ?

На самом деле ответ прост — снимать ГБЦ, проверять и притирать плоскости, менять прокладку, менять антифриз и моторное масло.

Для самых распространенных автомобилей стоимость работ по замене прокладки ГБЦ колеблется от 5000 до 10000 руб., а стоимость запасных частей и расходных материалов варьируется от 3000 до 8000 руб.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь что статья про симптомы пробитой прокладки ГБЦ была вам полезна и полностью ответила на все ваши вопросы. Если вы хотите дополнить статью пересдать вопросы оставляйте комментарии.