Mbmsystems.ru

На какой герметик посадить поддон двигателя?

На какой герметик посадить поддон двигателя

Какой герметик нужен для поддона картера двигателя? Есть красный ABRO, подойдёт такой? Гольф 4, поддон без прокладки, только на герметике

  • Во время морозов масло выдавливается из щупа в Фольксваген Гольф 4 – 3 ответа
  • Как снять поддон с мотора Фольксваген Гольф? – 3 ответа
  • Откуда рокот двигателя при приближении к 3000 об/мин на Фольксваген Гольф? – 2 ответа
  • В чем отличие моторов AXP и AUB? – 2 ответа
  • Где взять официальную бумагу с характеристиками моторов Гольф 4? – 2 ответа

Можете по сути выбрать любой герметик прокладку, масло-бензостойкий. Вот на видео есть сравнение

Подойдёт и тот что есть у вас из серии ABRO. Хотя его чаще применяют в местах, где большая температура, то есть он как бы — жаростойкий.
А то что там какой-то мальчик в видеоролике, рассказывает застыл-не застыл — это зависит от слоя герметика, от окружающей температуры и времени застывания. Я применял ABRO, и чёрный и красный в различных местах двигателя — отличные герметики, удерживают и антифриз и масло.

ABRO герметики качественные, используйте, тут главное нанести герметик без излишков, так чтоб внутрь двс его не выдавило, а то потом эти сопли обрываются и забивают маслоприёмник.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как поменять задний сальник коленвала golf4 1.4 L ?

На выходные планируется заменить масло, так как у меня из под поддона капает масло, не существенно конечно, но за ночь капли видны на сухом асфальте)
При замене масла решил сразу устранить эти течки. Сначала думал там прокладка стоит, все сайты перевернул, пересмотрел не нашел) потом вычитал где то что там нет прокладки и на герметик все ставят! Вот собственно вопрос, кто снимал? на какой ставил, я думаю там нужен какой то мощный герметик не простой?

Кто на что садил поддон? Заранее благодарен)))

Многие всемирно известные производители уже давно сделали свой выбор в пользу полимерных составов для герметизации элементов системы смазки автомобиля, отодвинув на шаг назад некогда традиционные прокладки.

По своим эксплуатационным свойствам жидкие герметики намного опередили классические прокладки. Они легко застывают при соблюдении определенных условий, обусловленных химической формулой продукта.

Герметики для поддона двигателя стали производиться не так давно, но уже успешно завоевали свою нишу, на практике доказав свои полезные свойства и эффективность применения. Основная цель таких технических жидкостей состоит не только в том, чтобы заменить вышедшие из строя прокладочные комплекты, но препятствовать утечке масла через клапанную крышку картера масляного поддона.

На сегодняшний день на рынке автомобильных расходников и сопутствующих материалов представлен достаточно большой выбор герметиков. Они могут отличаться между собой цветом, температурным критерием, составляющими химическими элементами, степенбю эластичности, уровнем стойкости и многими другими эксплуатационными характеристиками.Основная квалификация подразделяет герметики на три основных вида.

Силиконовый

Наиболее востребованный, как среди профессиональных мастеров, так и среди начинающих автолюбителей. С ним очень удобно работать, так как в своем составе имеет натуральные компоненты. Они достаточно быстро принимают твердую форму при контакте с влагой, присутствующей в воздухе.

Достаточно приблизительно десяти минут, чтобы необходимый объем жидкости накопился. Этого времени вполне хватает, чтобы закрепить нужные элементы. Но если работа ведется с крупными деталями, то при работе следует быть порасторопнее, потому как жидкий герметик может затвердеть еще до момента фиксации двух узлов.

Если это все же произошло, то рекомендуется удалить с поверхности остатки затвердевшего герметика, перед тем как попытаться соединить детали во второй раз.

Основными преимуществами герметика на основе силикона являются:

  • показатель максимально толщины щели, которую планируется заполнить герметичным составом — до 6 мм;
  • выдерживает воздействие достаточно большого давления, что очень важно для современных силовых конструкций;
  • образование эластичного шва с долгим сохранением эксплуатационных характеристик, а значит, масло не будет течь через ГБЦ (головку блока цилиндров), щель картера и/или секций двигателя в течение долгого периода

Применяя силиконовый герметик, необходимо помнить, что он эффективно работает исключительно на поверхностях, предварительно очищенных от загрязнений и масла.

Анаэробный

Является более современным, чем предыдущее средство. Если для застывания герметиков на основе силикона необходима влага, то для анаэробного — отсутствие кислорода. Чтобы скрепить две детали, необходимо нанести состав на предварительно очищенную поверхность. Затем как можно плотнее соединить поверхности, тем самым прекращая доступ воздуха, чтобы герметик начал застывать.

При работе необходима предельная внимательность, потому как если в каком-либо месте не устранить даже мелкую щель, тем самым не закрыв кислородный поток, анаэробный герметик будет оставаться в жидком виде.

Несмотря на то, что для застывания герметика необходимо лишь отсутствие кислорода, не стоит затягивать время работы с ним. Если состав наносить заранее на склеиваемые поверхности, то на них естественным образом может попасть пыль или грязь, что значительно ухудшит качество фиксации.

Поэтому рекомендуется наносить жидкий герметик непосредственно перед склеиванием двух поверхностей. Если все произвести качественно, то полученный шов будет отличаться высокой степенью эластичности, что является несомненным преимуществом при дальнейшей эксплуатации.

Однако анаэробные герметики имеют и ряд недостатков. К основным из них относятся:

  • маленькая толщина полости, всего 0,5 мм в сравнении с 6 мм силиконового герметика;
  • в условиях повышенного давления возможно нарушение состава;
  • при неравномерном нанесении состава, его часть может остаться в первоначальном жидком состоянии
Читать еще:  Как увеличить мощность дизельного двигателя?

Термостойкий

При работе с двигателем автомобиля целесообразнее использовать герметики, имеющие высокий температурный показатель. Они способны выдерживать до 375 0 С. В случае, когда планируется работа с узлами и деталями подкапотного пространства, тогда возможно применение герметика с несколько низкими температурными показателями, например, всего 170 0 С.

При выборе герметика того или иного производителя, рекомендуется внимательно изучить прилагаемую инструкцию. Некоторые составы подходят для определенной марки автомобиля. На сегодняшний день не существует серьезных проблем в доступности герметичных составов. Их можно купить в автомагазине, сервисном центре, либо заказать доставку по каталогу на различных интернет-ресурсах, которые соответствуют тематики.

Отдавать свое предпочтение следует известным, проверенным годами брендам. Конечно, они стоят гораздо дороже, чем китайский аналог. Однако за потраченные деньги можно гарантированно получить качественный герметик хорошего качества с высокими эксплуатационными характеристиками.

Для того, чтобы застраховать себя от приобретения подделки по цене фирменного товара, следует при покупке обратить пристальное внимание на присутствие на упаковке голограммы, штрих-кода и других контрольных маркеров, которые настоящие производители в обязательном порядке наносят на упаковку.

На какой герметик посадить поддон двигателя?

Вопрос конечно глупый, но меня с некоторого времени начало волновать как-же все-таки правильно делать?!
Не важно какой герментик, будь то ABRO, PERMATEX, DON DEAL или какой другой, у всех в инструкции по эксплуатации написано примерно одно и тоже примерно вот с таким смыслом: “Нанести тонкой ровной непрерывной полоской. ”
Лично я привык размазывать герметик после нанесения, а уже потом производить сборку деталей или прокладку на него приклеивать.
В одном автосервисе тоже наблюдал, что при нанесении герметик не размазывают, хотя в другом видел что размазывают.
Так как правильно? Или это дело вкуса!?

:grin:на любителя.я тож размазываю))

а как ты не размазывая нанесёшь тонкий ровный слой?

всегда как и обычно полоску из тюбика, а потом паЛцЫм до нужного слоя 😀

только ещё надо определица каким пальцем, указательным, средним или ещё каким а то ни чё не получица 🙂

а как ты не размазывая нанесёшь тонкий ровный слой?

всегда как и обычно полоску из тюбика, а потом паЛцЫм до нужного слоя 😀

только ещё надо определица каким пальцем, указательным, средним или ещё каким а то ни чё не получица 🙂

Размазывать самым чистым пальцем! Как правило, это мизинец.:p

Если серьезно, нет в этом большой необходимости и если герметик выдавливать из тюбика с насадкой или пистолета ровной колбаской толщиной 3мм размазывать не надо.

Размазывать самым чистым пальцем! Как правило, это мизинец.:p

Если серьезно, нет в этом большой необходимости и если герметик выдавливать из тюбика с насадкой или пистолета ровной колбаской толщиной 3мм размазывать не надо.

ВОо.. О чем я и говорил! 😀
Ну так а все-таки лучше размазать или оставить как вы сказали “ровной колбаской”?
Мне 1 человек ответил так: “Если размажешь, то можешь где-то недомазать, где-то перемазать и получиться что детали будут собраны не герметично, а когда оставляешь полоской его, то при сборке герметик сам расползется и заполнит пустоты как ему угодно!”

ВОо.. О чем я и говорил! 😀
Ну так а все-таки лучше размазать или оставить как вы сказали “ровной колбаской”?
Мне 1 человек ответил так: “Если размажешь, то можешь где-то недомазать, где-то перемазать и получиться что детали будут собраны не герметично, а когда оставляешь полоской его, то при сборке герметик сам расползется и заполнит пустоты как ему угодно!”

Я из этих же соображений исхожу. Не размазываю.

Размазывать самым чистым пальцем! Как правило, это мизинец.:p

Если серьезно, нет в этом большой необходимости и если герметик выдавливать из тюбика с насадкой или пистолета ровной колбаской толщиной 3мм размазывать не надо.

ВОо.. О чем я и говорил! 😀
Ну так а все-таки лучше размазать или оставить как вы сказали “ровной колбаской”?
Мне 1 человек ответил так: “Если размажешь, то можешь где-то недомазать, где-то перемазать и получиться что детали будут собраны не герметично, а когда оставляешь полоской его, то при сборке герметик сам расползется и заполнит пустоты как ему угодно!”

Я из этих же соображений исхожу. Не размазываю.

вы движки собирали?
а теперь прикиньте что будет с масленными каналами когда всё выдавит во внутрь.
другое дело в КПП или РК там пофигу какой слой и всё шестерёнками перемелит.
у вас что при сборке например КПП или РК или движка зазоры по 3мм что простая прокладка не помогает?
там везде слой нужен не более 0,5-1мм

вы движки собирали?
а теперь прикиньте что будет с масленными каналами когда всё выдавит во внутрь.
другое дело в КПП или РК там пофигу какой слой и всё шестерёнками перемелит.
у вас что при сборке например КПП или РК или движка зазоры по 3мм что простая прокладка не помогает?
там везде слой нужен не более 0,5-1мм

Так-то да Димас. Дело говоришь! :rolleyes:

вы движки собирали?
а теперь прикиньте что будет с масленными каналами когда всё выдавит во внутрь.
Я собирал.

У меня в Волговском движке нет ни одной прокладки, кроме клапанной и поддонной. Обе на герметике. При сборке не размазывал. А, ещё под ГБЦ есть прокладка.

Читать еще:  Как узнать крутящий момент двигателя?

Главное не выдавливать полтюбика на сантиметр, и всё будет нормально. Да, и поверхности должны быть ровными, иначе никакой герметик не поможет. И герметик не за 80 рублей.

вы движки собирали?

Не-а-а. Не доводилось. Может быть тогда нужен дифференциированный подход: на движках размазывать, на крышках картеров мостов или еще где не надо.

Не-а-а. Не доводилось. Может быть тогда нужен дифференциированный подход: на движках размазывать, на крышках картеров мостов или еще где не надо.

вы движки собирали?

Собирал и не один:)
В паджеровском движке герметик мажется всего в одном месте, под клапанной крышкой 5 см и не размазывая.
В УАЗовском мазал крышку шестерни ГРМ – размазывал, Поддон картера – не размазывал. Все остальное без герметика.

Не относитесь к этой теме так серьезно, Ехидный смайлик в заголовке видели?

Собирал и не один:)
В паджеровском движке герметик мажется всего в одном месте, под клапанной крышкой 5 см и не размазывая.
В УАЗовском мазал крышку шестерни ГРМ – размазывал, Поддон картера – не размазывал. Все остальное без герметика.

Не относитесь к этой теме так серьезно, Ехидный смайлик в заголовке видели?

тогда ещё добавлю раз по вашему это куяйня 😉

у моего знакомого 3 года назад заклинило коромысло и вдобавок ко всему расфигачило седло клапана. ремонт вышел золотой. вместе сняли дрыг и при вскрытии показало что коромысло синее из-за отсутствия поступления масла на него. Выкинули двиг с буханки рапотрошили весь блок и начали продувать каналы. Что мы только не делали, и тросиком шурфили и заливали бенз и поджигали на выстрел и продували и ни чего у нас не вышло. Пришлось с помощью тормозного шланга везти дополнительный канал наружкой напрямую на клапана, и всё это вот от такого обращения, типа ничего не будет.
А вообще это дело хозяйское, и как говорица пока петух в задницу не клюнет и гром не грянет, русский мужик не перекрестица 😀

тогда ещё добавлю раз по вашему это куяйня 😉
😀

Я могу привести много примеров “рукожопия” в том числе и с применением герметика 🙂
Только обратите внимание, автор не спрашивает можно ли герметик на прокрадку ложками накладывать, а речь идет о достаточном количестве герметика, а вопрос лишь в его ФОРМЕ перед сборкой узла. При этом производители рекомендуют именно не размазывая наносить герметик тонкой полоской и давать высохнуть, а не размазывать грязным пальцем 🙂 с двух сторон прокладки и собирать пока герметик еще сырой протягивая со всей дури. Именно от такого метода весь герметик выдавливается из под прокладки и моторы умирают.

Только обратите внимание, автор не спрашивает можно ли герметик на прокрадку ложками накладывать, а речь идет о достаточном количестве герметика, а вопрос лишь в его ФОРМЕ перед сборкой узла. При этом производители рекомендуют именно не размазывая наносить герметик тонкой полоской и давать высохнуть, а не размазывать грязным пальцем 🙂 с двух сторон прокладки и собирать пока герметик еще сырой протягивая со всей дури. Именно от такого метода весь герметик выдавливается из под прокладки и моторы умирают.

Я могу привести много примеров “рукожопия” в том числе и с применением герметика 🙂

+1000
Только сначала надо задать вопрос – а есть ли действительно необходимость применения герметика ?
Лично я стараюсь его использовать ну совсем уж в крайних случаях и пока гемора из-за этого не испытывал.

+1000
Только сначала надо задать вопрос – а есть ли действительно необходимость применения герметика ?
Лично я стараюсь его использовать ну совсем уж в крайних случаях и пока гемора из-за этого не испытывал.

Если детали нормально сопрягаются , то и прокладки хватит , но наши детали как правило не совсем ровные , вот и сопливит везде масло

На какой герметик посадить поддон двигателя?

Доброе время суток всем!
Вчера поехал менять масло. подняли машинку и обнаружил на поддоне следы масла. не течёт но подтекает. ибо под машиной сухо и расход масла за 15000 км соответствует норме!
замена прокладки поддона дело не хитрое..мануал изучил. но есть несколько но. насколько реально открутить приемную трубу от катализатора (машине 6 лет и пробег за 80000км). какой герметик лучше из loctite?
и самое главное стоит ли тревожить машину. потому как наши горя мастера в порыве интузиазма легко маленькую проблему превращают в непредсказуемые последствия (к примеру срыв болтов и повреждение катализатора) либо герметик нанесенный кривыми руками. и прочее.

дайте совет кто сталкивался с данной проблемой. спасибо!

а без снятия катализатора разве поддон снять не получится?

конечно катализатор снимать не надо. надо снимать приемную трубу которая к нему крепится болтами.
но так как болты уже давно прикипели по определению (находятся в самой неблагоприятной среде) то как оно пойдет фиг знает. вот меня и волнует насколько высокая вероятность повреждения катализатора. а поддон как раз перекрывается приемной трубой. может снять его и можно но по мануалу описан процесс именно со снятием.

мануал здесь: http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/nubira-lacetti/sm-j/7j2_1c12.ru.html

за прокладку отдал 210 руб, в магазине
от нексии с нашим движком прокладка?
или как у продавцов спрашивал?

не знаю покупать её, или просто на герметик посадить

кив-500, поддон покупал в одном месте, прокладку в другом.

Читать еще:  Чем можно утеплить двигатель автомобиля своими руками?

есть какие нибудь канавки, желобки?

да, есть, по середине сечения.

да, есть, по середине сечения.
тогда может и не надо туда твёрдую прокладку.

прокладку в другом.
так от какой нексии купил? они бывают с нашими движками, а бывают с восьмиклапаннами полторашками, может ещё какие бывают.
а может у всех них поддоны одинаковые:confused:

снял поддон, герметик на старом поддоне черный, нанесен в виде валика по внутренней кромке, посередине и по внешней кромке привалочной поверхности.

снимать приемную трубу все равно придется, так как обратно поддон со свеженанесенным герметиком не поставить, вернее поставить можно, но герметик размажется.

трубу снять проще, чем написано в инструкции, снять резинки, за которые цепляется промежуточная выхлопная труба с дна автомобиля, и открутить 5 болтов крепления поперечины переднеrо подрамника.

чтобы отделить приемную трубу от катализатора, нужно проникающей смазкой обязательно обработать, иначе, получится как у меня, гайка стала, круглой при первом же повороте ключа, потом пришлось ее напильником обработать под ключ на 13.

только не совсем понял, какой диаметр валика герметика должен быть при нанесении: 1 мм и 3 мм.

внутри масляного поддона налет был только по бокам, днище было чистым.

“Красный” цвет герметика, это не показатель его агрессивности в лямбдам.
Главное, чтоб уксусом не вонял. Открыть и понюхать. А цвет это вообще не показатель.

alchirkov добавил 10.11.2011 в 13:37
где поддон двигателя и где лямбды, это абсолютно разные контуры.
Не скажи. Поддон под картером, из агрессивного герметика через систему вентиляции картера составляющие герметика запросто могут попасть к лямбде. Этим же путем они попадают к лямбде и от клапанной крышки.

DVL, Ух как ты возмутился. Не получится у меня извлечь из него пары уксусной кислоты, ни до ни после высыхания. Унюхать смогу а извлечь. Нафик тогда в литературе пишут о том что нельзя использовать на двигателях оснащенных ДК герметики содержащие уксус. Дебилы? Возможно. Можно использовать и ничего лямбдам не будет? Да ради бога. Но я не буду. А остальные как хотят, пусть хоть в картер солидола добавляют для густоты моторного масла.

где поддон двигателя и где лямбды, это абсолютно разные контуры. Они ни как не пересекаются.
А тут ты не прав. Еще раз повторю, пересекаются посредством системы вентиляции картера. А вот много ли попадет от поддона уксуса к лямбдам не знаю. Может и не актуальное количество, но попасть может

Как узнать где эта лямда умирает?
Она умирает на своем рабочем месте.

ничего не заметил и БК ошибок не выдаёт
Значит все в порядке, будет жить.

И что теперь опять прокладку менять?
Ну если для того, что бы набить руку и потренироваться лишний раз.

наносим герметик. Вот тут-то проблема. Лучше взять два маленьких тюбика по 40 грамм герметика, нежели один по 80 грамм. Из маленького проще выдавить. Давить приходится долго, поэтому руки устают, и из большого выдавливать тяжеловато. Да и пока давил, он посередине ломаться начал от бесчисленных перегибов.
я пользовался вот таким (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_ >

Приемную трубу отсоединять от промежуточной трубы необязательно да и не понял как, там тоже все приржавело друг к другу и стало единым целым, и две верхние гайки не достать, надо быть йогой, чтобы изловчится. Я просто снял резиновые подушки с днища и труба сама слетела. Так как у меня ямы под рукой не было, то делал все на стоянке, предварительно подняв машину на кирпичи. Кирпичи поставил под колеса. Авто качал туда сюда, прежде, чем под него залезть. Поэтому труба упала на землю. Если была бы яма, то скорее всего пришлось бы снимать и подушки на выхлопной трубе, чтобы ее полностью снять.

я делал из ямы, трубу подвесил на проволоку, зацепив в трёх местах:
-за фланец крепления к катализатору подвесил к выпускному коллектору;
-за заднюю опору двигателя;
-за те зацепы, на которые одеваются резиновые подвесы ( прим. посередине машины).
труба опустилась сантиметров на 30 от поддона, и работать почти не мешала.

а расстыковывать заржавевшую выхлопуху-это тот ещё геморрой.

Тоже масло стало подтравливать. Неужели прокладки нет на лачетиках? А какой герметик использовал? Фирма какая?

Прокладки действительно нет. немного подходит от дэу нексия, где то я ранее выкладывал ссылки в этой теме. Но, предположу, что можно обойтись одним герметиком. Пользовался черным герметиком, название DONE DEAL DD6712.

может я какото не такой но когда менял масло в коробке ставил новую прокладку на лачетти и ничего кроме поддона не откручивал . без всякого герметика ..

Уплотнитель масляного поддона 96179241

ссори вы же пишите про прокладку двигателя . но есть спец герметик формирователь прокладок для таких дел . он в отличии от уксусных маслом не разьедается

Собираюсь на своей Лаче снимать поддон, чтоб глянуть маслоприёмник. Подскажите, там прокладка стоит или поддон просто на герметик сажается? А если прокладка, то герметик с обоих сторон прокладки наносится или с какой-то одной стороны?

Прокладка не нужна, хотя в наборе прокладок для двигателя она есть. Я несколько лет использую герметик DIRКО серый. Я раз попробовал с прокладкой, но потом очень трудно болты к коробке наживлять. Мажешь посередине валик миллиметров 5, по задней части, где изгиб, можешь чуть побольше.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector