Как удалить масло из системы охлаждения двигателя?

Эмульсия в масле: промывка двигателя

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

• В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки загрязненных ДВС с большим пробегом.

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

Полезные советы

Прежде всего, перед заливкой новой смазочной жидкости важно качественно удалить старое масло из двигателя. Другими словами, нужно постараться слить как можно больше.

Также после промывки двигателя по возможности следует избавиться и от максимального количества промывочного масла, чтобы остатки в минимальном количестве перемешивались со свежей смазкой.

Для этого лучше немного поездить на автомобиле, прогрев двигатель в движении. Только после этого авто устанавливается горизонтально на ровную площадку, затем выкручивается сливная пробка. Кстати, смазка должна стекать самотеком. Не рекомендуется использовать другие способы слива и откачки масла (например, вакуумный отсос через маслозаливную горловину и т.п.).

Если этого не сделать, промывочный состав растворит грязь в старом фильтре, к этому затем добавятся и раскисшие отложения из других участков. В результате пропускная способность фильтра сильно снизится, откроется перепускной клапан и загрязнения могут попасть обратно в двигатель.

Определившись с тем, чем можно промыть двигатель при замене масла, важно понимать, что перед использованием промывочного масла или «пятиминуток» нужно внимательно изучать инструкцию. Настоятельно рекомендуется следовать всем указаниям производителя того или иного состава.

Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

Доступные решения для промывки двигателя перед заменой моторного масла. Как промыть мотор специальными промывками, промывочным маслом или соляркой.

Виды и принцип действия промывочных жидкостей. В каких случаях нужно промывать двигатель. Когда не следует использовать промывку мотора перед заменой масла.

Средства и способы промывки двигателя перед заменой моторного масла. Нужно ли промывать двигатель, какими составами и в каких случаях это необходимо.

[Решено] Отмывка системы охлаждения от эмульсии

#1 BorBoss

Всё уже решено, просто делюсь с общественностью.

При наглухо забитой эмульсией системе охлаждения промывки и стиральные порошки помогают плохо. На просторах интернета был найден совет промыть солярой. Проверено на одном несчастном Опеле с движком z16xer – работает.
Выдувается компрессором всё, что выдувается (основные шланги, печка, подогрев заслонки) – чтобы хоть какая-то циркуляция была. Заливается соляра и гоняется до нормального прогрева. Выгоняются воздушные пробки, начинает греть печка. Потом всё это сливается, промывается промывкой на воде, потом пару раз водой – и всё.
Через несколько дней из расширительного бачка (если через него идёт циркуляция) выгребаются и сливаются остатки-ошмётки. Или просто меняется вся жижа.

Немного муторно, но эффект удивительный – вся система чистая.

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 – 07:57

#2 Вася-кот

#3 Пиролиз

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

#4 BorBoss

А как приятно набухают патрубки от солярки. Мммм!

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же “кроты” всякие для чистки канализации от жировых отложений – чистая щёлочь. А кислота – я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь – да. Но надо проверять.

А вот “крот” нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 – 08:07

#5 anapupa

По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же “кроты” всякие для чистки канализации от жировых отложений – чистая щёлочь. А кислота – я, как химик, не уверен.

“Кроты” потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь – прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики – ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

#6 Пиролиз

“Восстанавливается эластичность уплотнений, восстанавливается герметичность системы” – так пишут в рекламе на баночках с дорогущей жижей
Да, патрубки рязмягчаются. Но с учётом их хрупкости, ломучести и рвучести их на горячих движках этого XER-ового семейства, большой беды, думаю, не будет. Посмотрим.
Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же “кроты” всякие для чистки канализации от жировых отложений – чистая щёлочь. А кислота – я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь – да. Но надо проверять.

А вот “крот” нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

И я, как химик, промываю системы охлаждения лимонкой.Крот сделан на основе щелочи, ничего удивительного.А этиленгликоль, который является базой для тосола и антифриза-тоже весьма агрессивная среда и прекрасно жрет алюминий.

#7 Alex3337

“Кроты” потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь – прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики – ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

#8 Пиролиз

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

Лучше погонять по системе охлаждения.

#9 Alex3337

Лучше погонять по системе охлаждения.

Погонять то понятно, но и ещё дать время постоять для отмочки (можно сутки)

Сообщение отредактировал Alex3337: 23 ноября 2018 – 10:59

#10 BorBoss

#11 andira2002

Я вообще-то про эмульсию писал.

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..

соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..

потом промыть после соляры порошком и вуаля.

#12 AnM

Я вообще-то про эмульсию писал.

А от чего образовалась эта эмульсия? В систему охлаждения когда-то попадало масло и т.п.? Или это производные какой-то ОЖ?

#13 BorBoss

#14 Вехомечтатель

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..

соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..

потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Ни хрена она нормально не растворяет – вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.

Жирная до безумия, тягучая.

Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#15 andira2002

Ни хрена она нормально не растворяет – вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
Жирная до безумия, тягучая.
Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#16 BorBoss

Ни хрена она нормально не растворяет – вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
Жирная до безумия, тягучая.
Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#17 BorBoss

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..
соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..
потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Похоже на то.
Тут ещё момент: “вошкать” холодный жир холодной солярой или догреть весь этот коктейль до 100 градусов в системе охлаждения. В горячих условиях всё удивительным образом меняется

Кстати, нормальный температурный режим этих хер-овых движков 102-105 градусов, на термостате выбито 102 градуса, вентилятор включается при 108, поэтому нормально промывать водой со всякими кислотами-порошками всё равно не получается: где-то ещё холодно (термостат закрыт), а где-то в голове уже бурлит.
Слава немецким инженерам! Придумали одноразовый самоуничтожающийся движок

Но ради справедливости надо заметить, что все эти приключения начинаются только примерно после 150 тысяч пробега. На этом конкретном движке пробег был около 300 тысяч, когда он самоуничтожился и оставил подлянку своему наследнику

#18 Вехомечтатель

у бабы яги спрашивают..
вы любите евреев.
она отвечает. так его сначала поймать надо. а потом смотря как приготовить..

Чем промыть систему охлаждения?

Так уж получилось что через теплобменник двигателя в систему охлаждения попало
моторное масло.В результате резко нарушился теплообмен радиаторов охлаждения двигателя и
систем отопления салона автомобиля.Подскажите народные средства промывки систем охлаждения
а то впереди зима а радиаторы снимать не очень хотелось да кстати их на авто семь штук.

Автобус что ли? Или членовоз?

Что там реагирует с углеводородами и водой? На ум только уайт-спирит приходит.. Так его потом тоже задолбает из системы выгонять..

Gleden написал :
Что там реагирует с углеводородами и водой? На ум только уайт-спирит приходит..

Да это автобус Мерс 0303

А спиртом не пробовали? Народное средство-это молочная сыворотка,но это не ваш случай.Магазинные промывки рассчитаны на удаление накипи,но не масла.Попробуйте поискать в авто и бытхим магазах корейский суперочиститель PROFOAM2000 ” > и ” > ,залить его в систему с водой и поработать на нем. Средство убойное!Главное-отмыть потом систему охлаждения так,чтобы сливаемая вода была безвкусной,т.е чистой.А это 6-7 заливок.с остыванием мотора до 25-35 град,чтоб башку от холодной воды не повело.Этот ПРОФАМ бывает и в канистрах по 4 л.

Аккуратно надо с ProFoam’ом! Можно машину до металла отмыть.. На профильных форумах люди пишут, чуть ли не стекла разьедает.

Ну,про стекла-брехня,мотор мою снаружи-всё хорошо,ия же с водой вместе советоал забодяжить,а не в чистом виде(60л. профама-жестоко!),и промыть хорошо.Главное-без фанатизма!

Если есть возможность, то для начала промыть радиатор горячей водой (можно на пролив). Любое моющее средство – щелочь- засрет радиатор иномарки щелочными отложениями на ура. На поверхности металла радиатора под действием температуры появится очень стойкая щелочная пленка.
Купите побольше дешевого спирта, (смесь с водой 1:4) и “заливая – прогоняя на рабочей температуре-сливая”, сделайте циклов 5.
И все. А что останется, будет смазывать помпу. И потом не забыть промыть систему ЧИСТОЙ водой и залить антифриз (по вкусу и температуре)

kluchnik написал :
Купите побольше дешевого спирта, (смесь с водой 1:4)

Хм,да где б взять его?Прижали сейчас это дело,раньше всякие “Чистые С” на каждом углу к радости бичей продавались.Может в Перми не так?

100 % изопропанол отлично растворяет масла и парафины, при этом неограниченно смешивается с водой. В принципе достаточно много его кладут (>50%) в самые дорогие стеклоомывающие жидкости ( шифр iPA в составе)+ разные достойные детергенты. Более интересен вопрос чем вы остатки стеклоомывателя отмывать будете, сам по себе изопропанол некоррозионноактивен нейтральный и на железо /медь/алюминий не влияет, но вот за присадки не скажу.

PS учтите что по горючести он не уступает спирту и тоже кипит при 70 с небольшим градусах.

DSP007 написал :
учтите что по горючести он не уступает спирту и тоже кипит при 70 с небольшим градусах.

А нельзя ли использовать спец.средства, или домашние заготовки лучше?
Мыл препаратом от Хай Гир,результат так себе.Чуваки сказали ,что препараты от ХГ – не айс..Предложили Ликви Моли . в инструкции пишут с каким видом загрязнений справляются.Видел в инет описание про комплексный препарат Лавр( два баллона,для накипи ржавчины и для очистки от масляных и других загрязнений),но попользовать не приходилось в продаже не нашел.

Это вы октанол не нюхали.

Только не кальционированной содой. Я на москвиче потом поменял крыльчатку помпы.

сначала пару циклов водой, потом lavr или кокаколой – продается везде

Лавр и кола имеют ярко выраженное кислотное число. Это КИСЛОТА, и мы ее почти кипятить собрались . Кислотой снимают отложения солей в радиаторе и системе охлаждения (и не факт, что эта шамота потом радиатор не загадит). А нужно убрать МАСЛО.

масло на стенках так же остается – несколько промывок полюбому уберет большую часть масла.. не фейри же мыть изнутриЖ)

rubikon написал :
не фейри же мыть изнутриЖ)

Не берет Фейри сильные масляные отложения,проверено.

А если промывать проточной водой или внешним насосом? в один шланг вталкиваем воду с реагентом типа сульфанол, в другом сливаем, в качестве насоса используем дренажный насос или что-то подобное? И не гоняем помпой дрянь по кругу? а сразу вымываем?

Попробуй залить ситсему соляркой, когда прогреется слить и залить воду с житким мылом. После етого несколько раз промыть чистой водой.

shpilka написал :
Попробуй залить ситсему соляркой, когда прогреется слить

Например двигатель Комаза такой экзекуции не выдерживает,все резинки в системе под замену.
Мерс ,конечно,не Комаз,но все же.

Дело в следующем. все эти сказки про масляную пленку, ухудшающую теплообмен-бред! Тут дело или в плохой помпе , пробитой прокладке/, заклиненном термостате или сломанном вентиляторе ( муфте). У меня в карине прохудился ( песком протерся) маслорадиатор автомата и в системе охлаждения была постоянно эмульсия ( почти как пена для бритья ). Но движка никогда не перегревалась.

ARN написал :
У меня в карине прохудился ( песком протерся) маслорадиатор автомата и в системе охлаждения была постоянно эмульсия ( почти как пена для бритья ). Но движка никогда не перегревалась.

Эмульсия же.Я разбирал движок у которого в систему попадало масло.(сколько он проехал с такой неисправностью не знаю)Масляные отложения очень плотные,с включениями ржавчины.Очень тяжело отмывались ,растворителем легко.(это на снятых патрубках и радиаторе)

да я не про наличие пленки. система охлаждения сделана с таким запасом, что никакая пленка не должна менять ее работу, а пленка “гудрона ” даже полезна, как защита.

ARN написал :
все эти сказки про масляную пленку, ухудшающую теплообмен-бред!

здраво пишет товарищ.
устранить попадание масла.
промыть систему используя ПАВ(водорастворимые)
посмотреть помпу.
исключить попадание воздуха.

Статья в какой-то степени рекламная,но основные аспекты раскрываются:

Охлаждающие жидкости, произведенные по традиционной технологии, образуют на поверхности металла защитный слой, достигающий порой 0.5 мм .
Защищая металл от коррозии, этот слой одновременно значительно ухудшает теплоотвод (до 50%) за счет своей низкой теплопроводности. В данном случае он работает как изолятор, ухудшающий теплопередачу.

Все стало хуже с началом широкого внедрения алюминиевых сплавов: горячий раствор этиленгликоля быстро разъедал радиаторы, интенсивнее всего – их тонкостенные трубки. Тогда в состав антифризов стали вводить добавки на основе неорганических солей – они образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю. Так работали и всем известный «Тосол», и ряд более поздних, так называемых гибридных антифризов, один из которых был обозначен фирмой «Фольксваген» как G11. Однако срок службы пакета неорганических присадок не превышал пары лет.

Взято из статьи про современные антифризы: ” >