Mbmsystems.ru

Как правильно наносить герметик на поддон двигателя?

Как правильно наносить герметик на поддон двигателя?

Вопрос конечно глупый, но меня с некоторого времени начало волновать как-же все-таки правильно делать?!
Не важно какой герментик, будь то ABRO, PERMATEX, DON DEAL или какой другой, у всех в инструкции по эксплуатации написано примерно одно и тоже примерно вот с таким смыслом: “Нанести тонкой ровной непрерывной полоской. ”
Лично я привык размазывать герметик после нанесения, а уже потом производить сборку деталей или прокладку на него приклеивать.
В одном автосервисе тоже наблюдал, что при нанесении герметик не размазывают, хотя в другом видел что размазывают.
Так как правильно? Или это дело вкуса!?

:grin:на любителя.я тож размазываю))

а как ты не размазывая нанесёшь тонкий ровный слой?

всегда как и обычно полоску из тюбика, а потом паЛцЫм до нужного слоя 😀

только ещё надо определица каким пальцем, указательным, средним или ещё каким а то ни чё не получица 🙂

а как ты не размазывая нанесёшь тонкий ровный слой?

всегда как и обычно полоску из тюбика, а потом паЛцЫм до нужного слоя 😀

только ещё надо определица каким пальцем, указательным, средним или ещё каким а то ни чё не получица 🙂

Размазывать самым чистым пальцем! Как правило, это мизинец.:p

Если серьезно, нет в этом большой необходимости и если герметик выдавливать из тюбика с насадкой или пистолета ровной колбаской толщиной 3мм размазывать не надо.

Размазывать самым чистым пальцем! Как правило, это мизинец.:p

Если серьезно, нет в этом большой необходимости и если герметик выдавливать из тюбика с насадкой или пистолета ровной колбаской толщиной 3мм размазывать не надо.

ВОо.. О чем я и говорил! 😀
Ну так а все-таки лучше размазать или оставить как вы сказали “ровной колбаской”?
Мне 1 человек ответил так: “Если размажешь, то можешь где-то недомазать, где-то перемазать и получиться что детали будут собраны не герметично, а когда оставляешь полоской его, то при сборке герметик сам расползется и заполнит пустоты как ему угодно!”

ВОо.. О чем я и говорил! 😀
Ну так а все-таки лучше размазать или оставить как вы сказали “ровной колбаской”?
Мне 1 человек ответил так: “Если размажешь, то можешь где-то недомазать, где-то перемазать и получиться что детали будут собраны не герметично, а когда оставляешь полоской его, то при сборке герметик сам расползется и заполнит пустоты как ему угодно!”

Я из этих же соображений исхожу. Не размазываю.

Размазывать самым чистым пальцем! Как правило, это мизинец.:p

Если серьезно, нет в этом большой необходимости и если герметик выдавливать из тюбика с насадкой или пистолета ровной колбаской толщиной 3мм размазывать не надо.

ВОо.. О чем я и говорил! 😀
Ну так а все-таки лучше размазать или оставить как вы сказали “ровной колбаской”?
Мне 1 человек ответил так: “Если размажешь, то можешь где-то недомазать, где-то перемазать и получиться что детали будут собраны не герметично, а когда оставляешь полоской его, то при сборке герметик сам расползется и заполнит пустоты как ему угодно!”

Я из этих же соображений исхожу. Не размазываю.

вы движки собирали?
а теперь прикиньте что будет с масленными каналами когда всё выдавит во внутрь.
другое дело в КПП или РК там пофигу какой слой и всё шестерёнками перемелит.
у вас что при сборке например КПП или РК или движка зазоры по 3мм что простая прокладка не помогает?
там везде слой нужен не более 0,5-1мм

вы движки собирали?
а теперь прикиньте что будет с масленными каналами когда всё выдавит во внутрь.
другое дело в КПП или РК там пофигу какой слой и всё шестерёнками перемелит.
у вас что при сборке например КПП или РК или движка зазоры по 3мм что простая прокладка не помогает?
там везде слой нужен не более 0,5-1мм

Так-то да Димас. Дело говоришь! :rolleyes:

вы движки собирали?
а теперь прикиньте что будет с масленными каналами когда всё выдавит во внутрь.
Я собирал.

У меня в Волговском движке нет ни одной прокладки, кроме клапанной и поддонной. Обе на герметике. При сборке не размазывал. А, ещё под ГБЦ есть прокладка.

Главное не выдавливать полтюбика на сантиметр, и всё будет нормально. Да, и поверхности должны быть ровными, иначе никакой герметик не поможет. И герметик не за 80 рублей.

вы движки собирали?

Не-а-а. Не доводилось. Может быть тогда нужен дифференциированный подход: на движках размазывать, на крышках картеров мостов или еще где не надо.

Не-а-а. Не доводилось. Может быть тогда нужен дифференциированный подход: на движках размазывать, на крышках картеров мостов или еще где не надо.

вы движки собирали?

Собирал и не один:)
В паджеровском движке герметик мажется всего в одном месте, под клапанной крышкой 5 см и не размазывая.
В УАЗовском мазал крышку шестерни ГРМ – размазывал, Поддон картера – не размазывал. Все остальное без герметика.

Не относитесь к этой теме так серьезно, Ехидный смайлик в заголовке видели?

Собирал и не один:)
В паджеровском движке герметик мажется всего в одном месте, под клапанной крышкой 5 см и не размазывая.
В УАЗовском мазал крышку шестерни ГРМ – размазывал, Поддон картера – не размазывал. Все остальное без герметика.

Не относитесь к этой теме так серьезно, Ехидный смайлик в заголовке видели?

тогда ещё добавлю раз по вашему это куяйня 😉

у моего знакомого 3 года назад заклинило коромысло и вдобавок ко всему расфигачило седло клапана. ремонт вышел золотой. вместе сняли дрыг и при вскрытии показало что коромысло синее из-за отсутствия поступления масла на него. Выкинули двиг с буханки рапотрошили весь блок и начали продувать каналы. Что мы только не делали, и тросиком шурфили и заливали бенз и поджигали на выстрел и продували и ни чего у нас не вышло. Пришлось с помощью тормозного шланга везти дополнительный канал наружкой напрямую на клапана, и всё это вот от такого обращения, типа ничего не будет.
А вообще это дело хозяйское, и как говорица пока петух в задницу не клюнет и гром не грянет, русский мужик не перекрестица 😀

тогда ещё добавлю раз по вашему это куяйня 😉
😀

Я могу привести много примеров “рукожопия” в том числе и с применением герметика 🙂
Только обратите внимание, автор не спрашивает можно ли герметик на прокрадку ложками накладывать, а речь идет о достаточном количестве герметика, а вопрос лишь в его ФОРМЕ перед сборкой узла. При этом производители рекомендуют именно не размазывая наносить герметик тонкой полоской и давать высохнуть, а не размазывать грязным пальцем 🙂 с двух сторон прокладки и собирать пока герметик еще сырой протягивая со всей дури. Именно от такого метода весь герметик выдавливается из под прокладки и моторы умирают.

Читать еще:  Как определить литраж двигателя?

Только обратите внимание, автор не спрашивает можно ли герметик на прокрадку ложками накладывать, а речь идет о достаточном количестве герметика, а вопрос лишь в его ФОРМЕ перед сборкой узла. При этом производители рекомендуют именно не размазывая наносить герметик тонкой полоской и давать высохнуть, а не размазывать грязным пальцем 🙂 с двух сторон прокладки и собирать пока герметик еще сырой протягивая со всей дури. Именно от такого метода весь герметик выдавливается из под прокладки и моторы умирают.

Я могу привести много примеров “рукожопия” в том числе и с применением герметика 🙂

+1000
Только сначала надо задать вопрос – а есть ли действительно необходимость применения герметика ?
Лично я стараюсь его использовать ну совсем уж в крайних случаях и пока гемора из-за этого не испытывал.

+1000
Только сначала надо задать вопрос – а есть ли действительно необходимость применения герметика ?
Лично я стараюсь его использовать ну совсем уж в крайних случаях и пока гемора из-за этого не испытывал.

Если детали нормально сопрягаются , то и прокладки хватит , но наши детали как правило не совсем ровные , вот и сопливит везде масло

5 лучших герметиков для поддона АКПП

Герметик для АКПП являются важной частью при замене масла или ремонте коробки. Многие новички автовладельцы меня спрашивают: «Зачем вы используете герметик, когда устанавливаете новую прокладку на поддон». Прокладку может высохнуть от высоких температур, и тогда АКПП будет постоянно терять масло. А дополнительный компонент герметик сдержит эту потерю, пока вы снова не соберетесь менять трансмиссионную жидкость или вообще ремонтировать автомат.

Напишите в комментариях, какие герметики вы используете после смены масла для АКПП?

Виды герметиков

Внимание! После ремонта коробки переключения скоростей, обязательно нанесите небольшой слой герметика на край поддона. Это улучшит герметичные свойства аппарата и не даст вытечь маслу, если высохнет прокладка. Поэтому выбранный герметик должен быть термостойким.

Выбирая вещество для герметизации АКПП, обращайте внимание на составы элементов, которые имеют свои особенности. По составу материалов, входящих в герметик, на рынке вы найдете следующие:

  • силиконовые. Состоят из натуральных элементов. Затвердевают за несколько минут после нанесения на поддон. Шов получается эластичным после нанесения. В отличие от других размеров, толщину шва можно увеличивать до 6 мм. Этот герметик способен выдерживать не только высокие температуры, но и давление. Недостатки у такого материала заключаются в быстром затвердевании. Например, при использовании на больших деталях, он может застыть быстрее, чем автовладелец закрепит металлический элемент;
  • анаэробные. Отличаются от силиконовых тем, что могут застывать в среде без кислорода. Достаточно нанести этот герметик на деталь и прижать ее к другой сильно. Другое преимущество у этого вида герметиков – долгое время застывания. Анаэробные обеспечивают более надежное соединение, чем силиконовые. Из недостатков я бы отметил два: не выдерживают высокого давления и не шов не может быть нанесен слишком толсто;
  • синтетические. Они изготовлены из искусственных смол. Легко выдерживают повышенную влажность окружающей среды, гибкие. Если перед тем, чтоб нанести первые два герметика вам нужно было зачистить поверхность, то этот материал можно наносить на неочищенную поверхность;
  • керамические. Идентичны синтетическим по способу изготовления и устойчивостью к агрессивным средам. Отличие керамического герметика от синтетического в том, что он может выдерживать высокие температуры.

Теперь вы знаете, какие виды герметиков для АКПП бывают. Далее я вам расскажу, где и какой лучше применять.

А пока напишите в комментариях, какими герметиками для АКПП вы часто используете?

Область применения

Вышеперечисленные герметики применяются не только для поддонов АКПП. Ими склеивают трещины и соединения в трубах, раковинах, швы в полу. Силиконовые герметики отлично противостоят ультрафиолетовому излучению. Они противодействуют проникновению плесени, грибка.

Герметик для поддона противодействует проникновению пыли и влаги в АКПП. Масло дольше сохраняет свои свойства. Прокладки под герметиком от Victor Reinz и других известных компаний, например, таких как Permatex, Done Deal остаются устойчивыми к влиянию агрессивной среды в холодное время года. В АКПП не смогут проникнуть соли, которыми посыпают асфальт во время гололеда, а металл по краям поддона, где идет соприкосновение с герметиком, не ржавеет. Срок службы поддона увеличивается.

Технические характеристики

Теперь вы знаете какие герметики бывают и где их применяют. Но не каждый герметик подойдет для АКПП. Например, герметики, которые применяются для механических коробок передач, абсолютно не подходят для автоматов.

Для современных АКПП автомобилей, я бы прописал Перматекс. Это особая смесь, которая успешно сохраняет эластичность, и в то же время обеспечивает лучшую сцепляемость с металлами.

Общие технические характеристики всех герметиков заключаются в:

  • шумоизоляции;
  • пылеизоляции;
  • грязезащите;
  • устойчивость к маслам;
  • предотвращение утечки газов и жидкостей.

Внимание! Просроченные продукты не дадут надежной герметизации поддона с АКПП. Поэтому при покупке всегда обращайте внимание на срок годности материала.

Формы выпуска и артикулы

Герметики для автоматических коробок передач продаются в блистерных упаковках, либо в бумажных коробочках. Идут комплектом с конусом для выдавливания и лопаткой для смазывания материалом металлического изделия.

Я не буду перечислять артикулы и формы выпуска всех герметиков для АКПП в этой статье. Так как тогда текст получится на столько объемным, что вы устанете читать. Да и это не нужно. Так как многие из перечисленных герметиков вы использовать не будете в виду не подходящего климата, на который они рассчитаны.

Далее я вам расскажу о пяти лучших герметиков и компаний, выпускающих эти материалы. Они рассчитаны на российские условия эксплуатации АКПП. Итак, начнем.

  1. Виктор Реинз (Victor Reinz). Артикул – 703141410. Выпускается в тюбике, упакованной в бумажную коробку. В продажу поступает сразу полный комплект. Не нужно покупать дополнительно лопатку и конус для нанесения смазки.
  2. Permatex Automatic Transmission RTV Gasket Marker. Артикул 81180. Продается в блистерной упаковке.
  3. Done Deal Grey RTV Silicone Gasket marker. Артикул DD6773. Силиконовый для АКПП. Также можно найти в блистерной упаковке в тюбике.
  4. Permatex Ultra Grey. Артикул 599BR. Блистерная упаковка.
  5. Mannol Red Gasket Marker. Артикул 9914.

Эти пять герметиков используются часто и оказывают эффективное влияние на сцепление металлов. Например, последний можно использовать не только вместо прокладок для поддона, но он вполне может заменить сальники, пробковые уплотнители.

Более подробно о спецификациях в следующем блоке.

Напишите в комментариях, какие вы герметики используете место прокладки на АКПП. Есть ли из вышеперечисленных в вашем арсенале?

Спецификации

Все перечисленные герметики могут применяться для нанесения на поддон АКПП при температуре окружающей среды от плюс 5 до 25 градусов. Выдерживают температуры от + 240 градусов по Цельсию до минус 300. Легко переносят кратковременный нагрев в 300 градусов со знаком плюс по Цельсию.

Читать еще:  Топливные фильтры для дизельных двигателей какие лучше?

Следующая таблица показывает конкретную информацию о каждом из перечисленных герметиков, рекомендованных для автоматической коробки передач.

Название Рабочая температура максимальная и минимальная Время высыхания (мин) Шов (мм) Срок годности
Виктор Рейнз – 50 + 250 (кратковременно + 300) 15 (полное высыхание 24 часа) До 0,5 2 год
Permatex Automatic Transmission RTV Gasket Marker – 54 + 204 (кратковременно + 260) 15 (полное высыхание 24 часа) До 0,6 2 года
Done Deal Grey RTV Silicone Gasket marker – 75 + 345 10 (полное высыхание 24 часа) До 0,5 2 года
Permatex Ultra Grey – 54 + 232 15 (полное высыхание 24 часа) До 0,6 2 года
Mannol Red Gasket Marker – 50 + 240 Полное высыхание – 24 часа До 0,5 2 года

Внимание! Хоть эти герметики не оказывают токсичного влияния на организм человека, наносите их в резиновых перчатках для отсутствия контакта с кожей.

Правила применения

Напишите в комментариях, вы наносили герметик на поддон от АКПП?

Если нет, то следующая инструкция поможет вам избежать неприятных моментов неправильного нанесения герметичного состава.

  1. Полностью вымойте поддон АКПП с помощью карбоклинера или керосина.
  2. Снимите прокладку и обезжирьте основание, на которое будете наносить материал. Для обезжиривания используйте ацетон или спирт.
  3. Приготовьте герметик для нанесения на поддон АКПП. Вскройте тюбик с герметиком. Оденьте на него носик для нанесения состава и плотно закрутите.
  4. Нанесите его на поверхность поддона коробки ровным слоем. Не забывайте про толщину – не более 0,5 мм. Не допускайте, чтобы состав выходил за края на более, чем 1 мм.
  5. После того, как нанесли материал, установите поддон на АКПП и закрутите болты.
  6. Забудьте про машину на сутки. После того, как пройдет 24 часа можете смело эксплуатировать автомобиль.

Напишите в комментариях, эксплуатировали ли вы автомобиль сразу после того, как установили поддон? Или все-таки давали ему высохнуть полностью?

Сравнительная таблица герметиков для АКПП

В этом блоке я вам дам сравнительный анализ пяти вышеперечисленны герметиков. А какой подойдет именно вашей машине, вы уже сделаете вывод сами.

Герметизация душевой кабины: пошаговое описание работ

Немного запоздал с записью, но лучше поздно, чем никогда (озлобленных типа — да лучше бы не писал — проходим дальше 😉 )
На позапрошлых выходных (как собственно и собирался) начиная с пятницы решил заняться заменой прокладки поддона. Фото мало — делал все один и не всегда была удобно лезть за телефоном и фоткать. После работы закупился топливом (для себя))) поехал в гараж снимать поддон.
Описывать в общем нечего ничего сложного — сливаем масло, выкручиваем масляный фильтр и всё. Ну немного проблем доставили 4 болта, которые со стороны КПП, ну никак они не хотели до конца выкручиваться. Находятся они в колодцах, плюс с небольшим смещением. Но ничего страшного — открутив все видимые и открутив те, которые в колодцах поддел в спец местах отверткой поддон — он отвалился, поддерживая его открутил те самые болтики. И собственно всё.
Передо мной открылась картина внутренних органов двигателя. Думал будут в худшем состоянии (внутренние накруты)

Кст в поддоне очень даже прилично остается старого масла. Ну не пол-литра конечно, но достаточно (по моему мнению)

На этом мои процедуры рассчитанные на пятницу закончились. Решил оставить двигатель в таком состоянии, чтобы побольше масла стекло.

В субботу пришел в гараж и продолжил небольшие процедуры.
Снял маслоприемник, дабы его прочистить от остатков масла да и пальцем нащупал на сетке наличие инородных предметов в ней. Промыл растворителем и поставил на место все.
Затем собственно загерметил и прикрутил на место.
А вот сам процесс прикручивания был очень увлекательным. Те самые 4 болта, которые были в колодцах доставили мне массу неудобств. Два из них, которые по краям вкрутились без проблем, а вот оставшиеся два пиз… упали в полости в колодцах между поддоном и сцеплением. Зарутив все болты с небольшой затяжкой занялся выковыриванием тех двух засранцев. На это у меня ушло минут 15 наверно. Вытаскивая их, я вспоминал слова RozarioAgro52 , что лучше бы я купил комплект новых болтов, так бы прикрутил и потом доставал бы их спокойно. Но, что поделать — приходится выковыривать и думал о словах хорошего человека)) Вытащив их проволокой от электрода вкрутил их и все. затянул все болты как они были вкручены оставил герметик сохнуть.
На след день пришел — проверил все болтики, залил масло и всё! Завел двигатель — сначала мне не понравилось как он заработал — звук был, как будто подсасывает воздух (сопящий звук), но прогрев двигатель, заглушил и снова завел — все нормально).
Вот собственно и всё, ничего сложного, но сэкономил 2500 руб, если бы делал все в сервисе.
Спасибо за внимание.

(используем правильно)

Зачастую приходится пользоваться автомобильным герметиком для уплотнения соединений, например: поддон — блок двигателя, головка цилиндров — крышка клапанов, и прочие.

В принципе, нет ничего сложного » посадить » деталь на герметик, но есть маленькие хитрости, о которых я хочу написать в этой статье.

Перед нанесением герметика тщательно протрите сопрягаемые поверхности, они должны быть чистые и сухие. Затем нанесите герметик только на одну из поверхностей, если нанесёте на обе, то в случае последующего рассоединения возникнут проблемы.

Так было у моего знакомого, он » посадил » на герметик поддон, тщательно намазов обе поверхности сопряжения, и на поддоне, и на блоке цилиндров, а когда, после этого, пришлось снять поддон — он не мог его отделить от блока, даже кое-как вставленная монтировка в небольшую щель не очень помогла — поддон гнулся, а герметик держал! Всё-таки удалось снять, разрезая ножом застывший герметик через небольшую щель, а потом пришлось долго очищать поверхности от, превратившегося в резину, герметика.

Если герметик наносился на одну поверхность, то рассоединить детали будет несложно, т.к. почти весь герметик останется на одной поверхности, той которую смазывали.

Кстати, нанося слой, следите, чтобы герметик был нанесён сплошной замкнутой линией, без пробелов, на всей площади сопряжения, а толщина слоя должна быть примерно 1 мм., если больше, то лишний герметик выдавится из-под деталей и может попасть, скажем, в масло, если речь идёт о посадке на герметик поддона.

Следующее — не ставьте деталь сразу, дайте герметику немного подсохнуть, минут 10. Затем, соедините детали, но не затягивайте болты, а подтяните чуть-чуть, так чтобы герметик только начал выжиматься. Затем подождите ещё минут 10-20. за это время герметик подсохнет и станет более вязким. После затяните болты, на сколько это необходимо.

Читать еще:  Как правильно прокачать топливную систему дизельного двигателя?

Чтобы не нарушить герметичности соединения, дайте герметику время высохнуть (это время указывается на упаковке и для некоторых разновидностей герметиков составляет 20 минут, но может быть и 12 часов).

В конце ещё одно замечание — используйте тот тип автомобильного герметика, который подходит в вашем случае. Об этом спросите у продавца, ведь разные герметики адаптированы к разным условиям (высокая температура, агрессивная среда, и т.д.) и не подходящий герметик может не обеспечить должного уплотнения.

Замена герметика поддона картера

  • Нравится
  • Не нравится

moralez 03 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

solyaris77 04 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

StarlinG 15 ноя 2014

  • Нравится
  • Не нравится

andrei12061983 24 апр 2015

Ребят не надо так сильно все усложнять я брал листовой маслобензостойкий лист(вырезал, насечкой сделал дырдочки(технологические отверстия) 1п.м.-400р. + герметиком чучть чуть сверху и снизу и вот оно счастье .

  • Нравится
  • Не нравится

igoryok 24 апр 2015

Ребят не надо так сильно все усложнять я брал листовой маслобензостойкий лист(вырезал, насечкой сделал дырдочки(технологические отверстия) 1п.м.-400р. + герметиком чучть чуть сверху и снизу и вот оно счастье .

намазать герметик сложнее чем вырезания? ))))

ну да, проще вырезать прокладку, потом опять же намазать её герметиком

при том что нормальный герметик стоит 200 руб )))))))))

  • Нравится
  • Не нравится

Саня000 13 окт 2015

болты диаметр какой?

сорвал болт поддона.

  • Нравится
  • Не нравится

vivaldis 15 окт 2015

Судя по фото старый не родной был. Оригинальный серого цвета. Оригинальный коробки розовый. Покупать и применять нужно фирменные герметики специально для поддонов двигателя. Есть специальные для коробок передач. Примерная стоимость 10-15 $.

Заходите в http://exist.by/Cata. 11/218/69006BB2 смотрите в каталоге герметик оригинал или заменитель . Например ERLING.

Сообщение отредактировал vivaldis: 15 Октябрь 2015 — 08:11

homiak01 21 апр 2016

Взял Dow Corning 7091 (11RTV70919A) . Подойдет ли данный герметик для масляного поддона? Или все таки искать другой. Спасибо.

Из информации найденной на просторах интернета:

Многие всемирно известные производители уже давно сделали свой выбор в пользу полимерных составов для герметизации элементов системы смазки автомобиля, отодвинув на шаг назад некогда традиционные прокладки.

По своим эксплуатационным свойствам жидкие герметики намного опередили классические прокладки. Они легко застывают при соблюдении определенных условий, обусловленных химической формулой продукта.

Герметики для поддона двигателя стали производиться не так давно, но уже успешно завоевали свою нишу, на практике доказав свои полезные свойства и эффективность применения. Основная цель таких технических жидкостей состоит не только в том, чтобы заменить вышедшие из строя прокладочные комплекты, но препятствовать утечке масла через клапанную крышку картера масляного поддона.

На сегодняшний день на рынке автомобильных расходников и сопутствующих материалов представлен достаточно большой выбор герметиков. Они могут отличаться между собой цветом, температурным критерием, составляющими химическими элементами, степенбю эластичности, уровнем стойкости и многими другими эксплуатационными характеристиками.Основная квалификация подразделяет герметики на три основных вида.

Силиконовый

Наиболее востребованный, как среди профессиональных мастеров, так и среди начинающих автолюбителей. С ним очень удобно работать, так как в своем составе имеет натуральные компоненты. Они достаточно быстро принимают твердую форму при контакте с влагой, присутствующей в воздухе.

Достаточно приблизительно десяти минут, чтобы необходимый объем жидкости накопился. Этого времени вполне хватает, чтобы закрепить нужные элементы. Но если работа ведется с крупными деталями, то при работе следует быть порасторопнее, потому как жидкий герметик может затвердеть еще до момента фиксации двух узлов.

Если это все же произошло, то рекомендуется удалить с поверхности остатки затвердевшего герметика, перед тем как попытаться соединить детали во второй раз.

Основными преимуществами герметика на основе силикона являются:

  • показатель максимально толщины щели, которую планируется заполнить герметичным составом — до 6 мм;
  • выдерживает воздействие достаточно большого давления, что очень важно для современных силовых конструкций;
  • образование эластичного шва с долгим сохранением эксплуатационных характеристик, а значит, масло не будет течь через ГБЦ (головку блока цилиндров), щель картера и/или секций двигателя в течение долгого периода

Применяя силиконовый герметик, необходимо помнить, что он эффективно работает исключительно на поверхностях, предварительно очищенных от загрязнений и масла.

Анаэробный

Является более современным, чем предыдущее средство. Если для застывания герметиков на основе силикона необходима влага, то для анаэробного — отсутствие кислорода. Чтобы скрепить две детали, необходимо нанести состав на предварительно очищенную поверхность. Затем как можно плотнее соединить поверхности, тем самым прекращая доступ воздуха, чтобы герметик начал застывать.

При работе необходима предельная внимательность, потому как если в каком-либо месте не устранить даже мелкую щель, тем самым не закрыв кислородный поток, анаэробный герметик будет оставаться в жидком виде.

Несмотря на то, что для застывания герметика необходимо лишь отсутствие кислорода, не стоит затягивать время работы с ним. Если состав наносить заранее на склеиваемые поверхности, то на них естественным образом может попасть пыль или грязь, что значительно ухудшит качество фиксации.

Поэтому рекомендуется наносить жидкий герметик непосредственно перед склеиванием двух поверхностей. Если все произвести качественно, то полученный шов будет отличаться высокой степенью эластичности, что является несомненным преимуществом при дальнейшей эксплуатации.

Однако анаэробные герметики имеют и ряд недостатков. К основным из них относятся:

  • маленькая толщина полости, всего 0,5 мм в сравнении с 6 мм силиконового герметика;
  • в условиях повышенного давления возможно нарушение состава;
  • при неравномерном нанесении состава, его часть может остаться в первоначальном жидком состоянии

Термостойкий

При работе с двигателем автомобиля целесообразнее использовать герметики, имеющие высокий температурный показатель. Они способны выдерживать до 375 0 С. В случае, когда планируется работа с узлами и деталями подкапотного пространства, тогда возможно применение герметика с несколько низкими температурными показателями, например, всего 170 0 С.

При выборе герметика того или иного производителя, рекомендуется внимательно изучить прилагаемую инструкцию. Некоторые составы подходят для определенной марки автомобиля. На сегодняшний день не существует серьезных проблем в доступности герметичных составов. Их можно купить в автомагазине, сервисном центре, либо заказать доставку по каталогу на различных интернет-ресурсах, которые соответствуют тематики.

Отдавать свое предпочтение следует известным, проверенным годами брендам. Конечно, они стоят гораздо дороже, чем китайский аналог. Однако за потраченные деньги можно гарантированно получить качественный герметик хорошего качества с высокими эксплуатационными характеристиками.

Для того, чтобы застраховать себя от приобретения подделки по цене фирменного товара, следует при покупке обратить пристальное внимание на присутствие на упаковке голограммы, штрих-кода и других контрольных маркеров, которые настоящие производители в обязательном порядке наносят на упаковку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector