У меня сломался болт шейки коленвала (которая ближе к сцеплению) -стучало при разгоне.
Ок, спасибо, буду смотреть – если не задрало колено, думаю справлюсь сам. _________________ Best regards, Vladimir.
Вернуться к началу
smallbob
На коленвале задрало шейку шатуна 4-го цилиндра. Пробег 27ткм, условия эксплуатации – тепличные .
Вообще машине 1,5 года, за это время: – опоры стоек стучали с самого начала, пришлось заменить – стойки стучали с самого начала, пришлось заменить – колодки ТИИР за первые 2ткм наделали таких борозд на дисках, что до сих пор они видны, пришлось заменить на феродо – датчик кислорода с самого начала фиговничал (ошибка 0134), пришлось заменить – датчик уровня воды в бачке омывателя ветрового стекла – сразу показывал что нет воды на полном бачке, замена – гидрокорректор фар вытек через месяц, замена на электрокорректор – расширительный бачок года не прожил, потрескался весь, замена – моторредуктор заслонки отопителя – года не прожил, замена – один из газовых аммортизаторов задней двери (2111) – года не прожил, дверь упала замком на голову, порядком раскроив череп (шрам
1см). Медаль за вредительство конструктору замка нового образца, чтоб ему так же острой железякой по голове попало. – РХХ окончательно помер к 25ткм пробега, пришлось заменить – с наступлением в этом году первой прохладной погоды машина напрочь отказалась заводится, помогла замена МЗ – с самого начала ДМРВ выдает расход воздуха с занижением 15-17%, скомпенсировано калибровками прошивки – сцепление: корзина стоит 12-я, диск непонятный – шесть пружин, но накладки шириной 28мм, у нативных 2112 – 31мм, сточен кособоко, с одной стороны почти в ноль (0,3-0,5мм до заклепок), с другой 0,7-0,8мм. Корзина имеет нетронутый ободок шириной
5мм, т.к. ведомый диск намного уже нажимного, выработка неравномерная, где больше – где меньше. Выжимной свиристит как соловей.
Теперь вот еще и двигатель фактически капиталить придется.
При том, что это уже вторая моя вазовская машина, на первой (из крупного):
– на 7ткм лопнула корзина сцепления – к 25ткм стук клапанов глушил уже все, вскрытие показало, что клапана болтаются в направляющих втулках как -пиип- в проруби. – стойки по кругу к 30ткм, это уже норма – на 31ткм переборка кпп, т.к. окончательно перестала включаться первая передача. Вскрытие выявило дефект муфты 1-2 передачи. Заменил – все ок, включается мягко и четко. – на 50ткм – рулевая рейка в хлам – 65ткм, все надоело, продал машину, думал что неудачный экземпляр попался – ошибался.
И после этого у некоторых -пиип- хватает наглости просить государственных субсидий и послаблений? Зачем они? Зачем вазу разрабатывать новые модели, если толком старые делать не получается? Разогнать всех нафиг, и дело с концом. В общем я расстроен, честно говоря после такого руки опускаются. Еще целый год на этом ведре ездить, пока очередь на фокуса не подойдет :-(, на жигулях пусть ездят те, у кого много свободного времени и лишних денег. 🙁 _________________ Best regards, Vladimir.
А — Поцарапаны инородными частицами – видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша В — Недостаток масла – верхний слой стерт С — Вкладыши неправильно расположены при установке – имеются блестящие (отполированные) участки D — Шейка сведена на конус – верхний слой снят со всей поверхности Е — Износ края вкладыша F — Неисправность “усталости” – образовались кратеры или карманы
Несмотря на обязательность замены вкладышей коренных и шатунных подшипников в процессе выполнения капитального ремонта двигателя, состояние старых вкладышей необходимо подвергнуть внимательному изучению, так как по нему можно почерпнуть много полезной информации об общем состоянии двигателя. Вкладыши подшипников градуируются по толщине и принадлежность их тому или иному размерному классу определяется по цветовой маркировке.
Выход подшипников из строя может происходить в результате недостатка смазки, попадания грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя, развития коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Примеры наиболее характерных дефектов вкладышей подшипников скольжения приведены на иллюстрации Типичные примеры износа вкладышей подшипников коленчатого вала. Вне зависимости от природы дефекта, причина его возникновения должна быть выявлена и устранена до начала сборки двигателя во избежание рецидивов.
Для осмотра извлеките вкладыши из своих постелей в блоке цилиндров/картере двигателя, коренных и шатунных крышках и нижних головках шатунов. Разложите снятые вкладыши на чистой ровной рабочей поверхности в порядке расположения на двигателе, чтобы можно было соотнести их состояние с состоянием соответствующих шеек коленчатого вала. Старайтесь не прикасаться к рабочим поверхностям вкладышей руками во избежание случайного повреждения мягкого материала.
Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри после завершения капитального ремонта, проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Часто грязь попадает сначала в двигательное масло и уже вместе с ним проникает в подшипники. Не следует забывать, что в процессе нормального износа двигателя неизбежно образуются металлические опилки. Если после выполнения восстановительных работ должное внимание не будет уделено процедуре чистки двигателя, в нем непременно останутся частицы абразива. Вне зависимости от способа проникновения в двигатель, все посторонние частицы рано или поздно оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников скольжения и легко распознаются при визуальном осмотре последних. Наиболее крупные частицы обычно не застревают намертво во вкладышах, но оставляют на их рабочих поверхностях и поверхностях соответствующих шеек вала глубокие борозды и задиры. Наилучшей защитой от появления такого рода дефектов является добросовестное отношение к выполнению чистки двигателя после завершения капитального ремонта и установка в ходе сборки только абсолютно чистых компонентов. Также не следует забывать необходимости выполнения регулярной и частой смены двигательного масла.
Масляное голодание также может быть вызвано несколькими причинами, зачастую тесно взаимосвязанными друг с другом. К таковым относятся: перегрев двигателя (ведущий к разжижению масла), перегрузки (в результате которых масло вытесняется из подшипников), утечки масла (связанные с чрезмерной величиной рабочего зазора в подшипниках, износом масляного насоса, или чрезмерным повышением оборотов двигателя), и т.п. Нарушение проходимости маслотоков, чаще всего связанное с небрежностью установки компонентов при сборке, ведущей к рассовмещению масляных отверстий, также вызывает сокращение подачи масла в подшипники и, в конечном итоге, к выходу вкладышей из строя. Характерным признаком масляного голодания является вытирание и вытеснение мягкого рабочего слоя вкладышей из их стальной подложки. Иногда температура повышается до такой степени, что на стальной подложке в результате перегрева образуются фиолетовые пятна.
Следует помнить, что существенное влияние на срок службы подшипников оказывает манера вождения. Повышению нагрузки на двигатель способствуют частое полное открывание дроссельной заслонки, движение на малых оборотах и т.п. В результате происходит вытеснение масляной пленки из рабочего зазора подшипников, что ведет к размягчению вкладышей последних и образованию на их рабочей поверхности мелких трещин (усталостная деформация). В конечном итоге происходит отслоение отдельных фрагментов материала рабочего слоя и вырывание их из подложки.
Манера вождения также в значительной мере сказывается на сроке службы подшипников. Движение с полностью открытой дроссельной заслонкой, движение на пониженной передаче ведут к сильным перегрузкам подшипников и выжиманию из рабочих зазоров масляной пленки. При этом материал вкладышей размягчается, а рабочий слой растрескивается. Такого рода видоизменение подшипниковых поверхностей называется усталостной деформацией. В результате со временем рабочий слой начинает фрагментами отделяться от подложки и подшипники приходят в негодность.
Эксплуатация автомобиля в городском цикле зачастую связана с совершением множества коротких поездок, что ведет к развитию коррозии подшипников, так как недостаточный прогрев двигателя способствует выпадению внутри него конденсата и образованию едких газов. Агрессивные продукты скапливаются в двигательном масле, образуя шлам и кислоту, а так как масло непрерывно поступает в подшипники, в конечном итоге, воздействуют на материал вкладышей последних, вызывая его окисление и разрушение.
Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также ведет к быстрому их разрушению. При слишком плотной посадке недопустимо сокращается величина рабочего зазора, что является причиной масляного голодания подшипников. Попадание между спинками вкладышей и постелями подшипников посторонних частиц ведет к образованию участков возвышения рабочей поверхности и разрушению последней в процессе нормальной работы двигателя.
Как уже упоминалось выше в этом разделе, замена вкладышей при капитальном ремонте двигателя должна производиться в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния (см. Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников) – попытка проигнорировать данное требование способна привести лишь к кажущейся экономии.
Как определить что провернуло вкладыши двигателя?
Вернуться к началу
cpc_s
Вернуться к началу
Serggg21102
Вернуться к началу
smallbob
Serggg21102 писал(а):
У меня сломался болт шейки коленвала (которая ближе к сцеплению) -стучало при разгоне.
Ок, спасибо, буду смотреть – если не задрало колено, думаю справлюсь сам. _________________ Best regards, Vladimir.
Вернуться к началу
smallbob
На коленвале задрало шейку шатуна 4-го цилиндра. Пробег 27ткм, условия эксплуатации – тепличные .
Вообще машине 1,5 года, за это время: – опоры стоек стучали с самого начала, пришлось заменить – стойки стучали с самого начала, пришлось заменить – колодки ТИИР за первые 2ткм наделали таких борозд на дисках, что до сих пор они видны, пришлось заменить на феродо – датчик кислорода с самого начала фиговничал (ошибка 0134), пришлось заменить – датчик уровня воды в бачке омывателя ветрового стекла – сразу показывал что нет воды на полном бачке, замена – гидрокорректор фар вытек через месяц, замена на электрокорректор – расширительный бачок года не прожил, потрескался весь, замена – моторредуктор заслонки отопителя – года не прожил, замена – один из газовых аммортизаторов задней двери (2111) – года не прожил, дверь упала замком на голову, порядком раскроив череп (шрам
1см). Медаль за вредительство конструктору замка нового образца, чтоб ему так же острой железякой по голове попало. – РХХ окончательно помер к 25ткм пробега, пришлось заменить – с наступлением в этом году первой прохладной погоды машина напрочь отказалась заводится, помогла замена МЗ – с самого начала ДМРВ выдает расход воздуха с занижением 15-17%, скомпенсировано калибровками прошивки – сцепление: корзина стоит 12-я, диск непонятный – шесть пружин, но накладки шириной 28мм, у нативных 2112 – 31мм, сточен кособоко, с одной стороны почти в ноль (0,3-0,5мм до заклепок), с другой 0,7-0,8мм. Корзина имеет нетронутый ободок шириной
5мм, т.к. ведомый диск намного уже нажимного, выработка неравномерная, где больше – где меньше. Выжимной свиристит как соловей.
Теперь вот еще и двигатель фактически капиталить придется.
При том, что это уже вторая моя вазовская машина, на первой (из крупного):
– на 7ткм лопнула корзина сцепления – к 25ткм стук клапанов глушил уже все, вскрытие показало, что клапана болтаются в направляющих втулках как -пиип- в проруби. – стойки по кругу к 30ткм, это уже норма – на 31ткм переборка кпп, т.к. окончательно перестала включаться первая передача. Вскрытие выявило дефект муфты 1-2 передачи. Заменил – все ок, включается мягко и четко. – на 50ткм – рулевая рейка в хлам – 65ткм, все надоело, продал машину, думал что неудачный экземпляр попался – ошибался.
И после этого у некоторых -пиип- хватает наглости просить государственных субсидий и послаблений? Зачем они? Зачем вазу разрабатывать новые модели, если толком старые делать не получается? Разогнать всех нафиг, и дело с концом. В общем я расстроен, честно говоря после такого руки опускаются. Еще целый год на этом ведре ездить, пока очередь на фокуса не подойдет :-(, на жигулях пусть ездят те, у кого много свободного времени и лишних денег. 🙁 _________________ Best regards, Vladimir.