Тормозной барабан не снимается что делать?

Снятие и установка тормозного барабана

Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана автомобиля с двигателем 1,4л – 181,25 мм, с двигателем 1,6л – 204,45 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 30», монтажная лопатка (две), штангенциркуль.

1.Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2.Снимите декоративный колпак заднего колеса (см. «Замена колеса»).

3.С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы.

4. . и снимите его.

5.Ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов крепления колеса.

6. Вывесите заднее колесо и установите заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана на опору. Снимите заднее колесо.

7.Убедитесь в том, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

8. Отверните гайку задней ступицы.

Не используйте гайку ступицы повторно.

9. и снимите тормозной барабан вместе с подшипником с цапфы ступицы.

Тормозной барабан выполнен за одно целое сзадней ступицей.

10. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

11.Проверьте легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника ступицы. При необходимости замените подшипник (см. «Замена подшипника задней ступицы»).

Не выпрессовывайте без крайней необходимости подшипник из тормозного барабана. Демонтированный подшипник повторному использованию не подлежит.

12.Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.

13.При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

15.Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

16.Установите барабан в порядке, обратном снятию. Гайку ступицы окончательно затяните моментом 175 Н·м (17,5 кгс·м).

Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы запрещено, так как при этом будет поврежден сепаратор подшипника.

17.Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, это означает, что зазор установлен.

18. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

19.Установите колесо и декоративный колпак (см. «Замена колеса»).

20. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

КАК СДЕЛАТЬ

Расскажем и научим

Как снять тормозной барабан. Способы демонтажа тормозного барабана

Приходилось ли вам когда-нибудь снимать тормозной барабан? При всей кажущейся простоте этой операции, во время процедуры демонтажа иногда приходится попотеть.

Барабанный тормоз

В сравнении с тормозной дисковой системой конструкция барабанного тормоза кажется сложной и архаичной.

По эффективности работы тормоза барабанного типа тоже заметно уступают своим дисковым собратьям.

Несмотря на это, барабанные тормоза используются до сих пор, в основном на задних осях автомобилей.

Объяснение тому простое – колодки в барабанной системе тормозов защищены от попадания на них грязи и воды, а потому являются более надежными при эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях.

Как и всякий механизм, барабанная система тормозов нуждается в периодическом обслуживании, а оно сопряжено с необходимостью снятия тормозного барабана.

Наличие бортика вследствие износа тормозного барабана в компании с неисправным тормозным цилиндром или растянутыми пружинами, не возвращающими колодки в исходное положение, прилипание барабана к ступице из-за образовавшейся ржавчины – эти факторы способны превратить демонтаж тормозного барабана в долгое и трудоемкое занятие.

Подготовка к демонтажу

Порядок подготовки автомобиля к снятию тормозного барабана одинаков и не зависит от способа его демонтажа.

Ослабив затяжку колесных болтов, поднимите домкратом нужную сторону машины, установите подпорки и противооткатные башмаки.

Выкрутив колесные болты, снимите колесо. Выкрутите шпильки или болты, крепящие тормозной барабан к ступице.

Использование съемника

Процедура демонтажа тормозного барабана при наличии специального съемника обычно не вызывает трудностей.

Одев съемник на тормозной барабан, установите его по центру, ориентируясь на выступающий поясок полуоси.

Сдвиньте захваты съемника к центру, охватив ими закраину барабана.

Закрепите захваты фиксирующими болтами. Поворачивая винт, упирающийся в полуось, снимите тормозной барабан.

Сбивание тормозного барабана молотком

Установив деревянный брусок торцом в закраину тормозного барабана с его тыльной стороны, нанесите по бруску несколько несильных ударов молотком.

Сместив брусок на несколько сантиметров в сторону по линии закраины, произведите еще несколько ударов инструментом.

Простучите тормозной барабан по всей его окружности. Если желаемого эффекта процедура не дала, и барабан остался неподвижно сидящим на ступице, силу ударов увеличьте и пройдитесь по всей линии закраины барабана.

Сбивая тормозной барабан, проявляйте осторожность, очень важно не переусердствовать и не раскрошить его, сделав непригодным к дальнейшей эксплуатации.

Важное замечание: перед тем как выбивать барабан на себя, нанесите по нем с его лицевой стороны несколько ударов, чтобы он слез с места прикипания.

Срывание барабана у заднеприводных автомобилей

Сев за руль автомобиля, запустите двигатель и включите третью передачу. Подвешенная сторона задней оси начнет вращаться вместе с прикипевшим к ней барабаном.

Увеличив обороты примерно до 2 тысяч, резко нажмите на педаль тормоза. Если, несмотря на проделанные манипуляции, барабан остался на ступице, повторите процедуру, увеличив скорость вращения двигателя до 3000 оборотов в минуту и выполняя более интенсивное нажатие на педаль тормоза.

В идеале тормозной барабан останется на месте, но станет проворачиваться относительно полуоси, гораздо хуже, если он соскочит с нее и покатится в непредсказуемом направлении.

Описанный способ нельзя применять в случае неисправности тормозного цилиндра. Он будет бесполезным на автомобилях, у которых колеса крепятся не винтами, а гайками на шпильках, насквозь проходящих через барабан.

Полезные советы

Перед началом работ по демонтажу нанесите на центрирующий поясок тормозную жидкость или проникающую смазку WD 40.

Облегчить процедуру снятия тормозного барабана можно, предварительно прогрев барабан строительным феном, паяльной лампой или кипятком.

От нагревания барабан расширится на сотые доли миллиметра, но их будет достаточно, чтобы он сошел с посадочного места ступицы.

В случае, когда снять барабан мешают разошедшиеся в стороны колодки, свести их к центру ступицы можно через отверстие от колесного болта, провернув узкой отверткой вверх шестеренку самоподвода тормозных колодок. Эта процедура требует навыков и знания устройства тормозного механизма.

Довольно часто процедуру демонтажа барабана упрощает предварительное ослабление троса ручного тормоза.

Чтобы в следующий раз снятие тормозного барабана не превратилось в пытку, перед его установкой слегка пройдитесь напильником по граням центровочного отверстия барабана, а затем смажьте этот участок графитовой смазкой.

И не поленитесь, снимите напильником буртик, образовавшийся вследствие выработки на внутренней стороне тормозного барабана.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПОДКЛИНИВАНИЯ КОЛОДКИ В ТОМ, ЧТО ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ ВОЗРАСТАЕТ НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УСИЛИЮ НА ПЕДАЛИ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ВЫ ДАВИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И ПОЛУЧАЕТЕ СОВСЕМ ИНОЕ, НАМНОГО БОЛЬШЕЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ. С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ ТАКОГО НЕТ.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОСТАВИТЬ РЕЗИНОВУЮ ЗАГЛУШКУ СЕРВИСНОГО ОТВЕРСТИЯ НА ТОРМОЗНОЙ ЩИТОК И ПРОКАЧАТЬ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.