Как опрессовать систему охлаждения двигателя?

Eщё раз о неисправностях системы охлаждения.

Очень часто, особенно на большинстве отечественных машин, даже при небольших оборотах и нагрузках на двигатель, из расширительного бачка выталкивается охлаждающая жидкость. Многие водители не могут определить причину, так как причин может быть несколько. И дело даже не только в потере охлаждающей жидкости, но и в том, что из за этого можно в неподходящий момент перегреть двигатель. Напомню, что при исправной системе охлаждения (подробно о системе и неисправностях можно почитать здесь), вся система должна быть герметичной, и только в этом случае, с ростом температуры тосола его давление может увеличиваться и достичь (в зависимости от настройки выпускного клапана) примерно 1,1 — 1,5 кг/см². И это давление исключает закипание охлаждающей жидкости даже при повышенных температурах около 120°С. Этим обеспечивается намного лучшее охлаждение двигателя. И если система охлаждения негерметична, то жидкость в ней начинает кипеть, а от этого намного ухудшается теплоотвод от блока цилиндров и его головки. Это в свою очередь грозит перегревом и короблением дорогостоящих деталей (обычно головки двигателя). И как правило ремонт перегретого двигателя очень дорог, да и поведённую головку как правило уже нормально не выровняешь, проще купить новую, но стоит она не дёшево.

Думаю этого краткого просвещения вполне достаточно, чтобы понять важность дальнейших действий. Для начала, отвернув пробку расширительного бачка, осмотрим горловину самого бачка.. На многих заливных горловинах бачков отечественных автомобилей, можно невооружённым глазом обнаружить неровные и с грубыми заусенцами кромки заливной горловины. Что тут можно сказать? Обычное отечественное «качество», и его необходимо улучшить. Выровняйте кромки с помощью ровного плоского напильника (или деревянного брусочка с наждачной бумагой) и добейтесь ровной и гладкой плоскости кромки горловины. В результате вы сэкономите на покупке нового бачка, который кстати может быть ещё хуже. Если же всё таки решите идти в магазин, то следует быть придирчивым, и что бы найти нормальный, придётся перебрать с десяток.

Если бачок оснащён датчиком уровня охлаждающей жидкости (на жигулях-десятках от него отказались, но может быть на иномарках или на ранних выпусках жигулей), то обязательно проверьте герметичность стыка этого датчика и бачка. А что бы облегчить обнаружение течей всего бачка и пробки и увидеть их наглядно, нужно изготовить специальное приспособление для опрессовки под избыточным давлением, показанное на фото 2. Кстати про опрессовку всей системы охлаждения я уже писал в статье «куда уходит охлаждающая жидкость ?», и там тоже очень много полезного и более подробного, почитать об этом очень желательно вот здесь.

Современная пробка расширительного бачка разборная (и стоит недорого) и разобрав её, выбрасываем клапаны и сверлим в её корпусе отверстие диаметром 12 мм. Это отверстие позволит достаточно плотно посадить вентиль от бескамерной шины автомобиля или мотоцикла. Теперь заменив этой пробкой штатную пробку расширительного бачка, опрессуем систему с помощью обыкновенного насоса, но с манометром. Давление больше 1,6 кг/см² повышать не советую, так как уже при таком давлении холодная охлаждающая жидкость начнёт выходить через любые трещины и щели. А если всё же обнаружить какие то сложно, то можно воспользоваться мыльным раствором, обмазывая им подозрительные места, при этом система охлаждения пустая(без тосола) и просто заполняется воздухом. Но самая полезная штука, это современные антифризы, которые флуоресцируют (светятся) в свете ультрафиолетовой лампы. Советую найти в продаже такой и залить себе в систему, очень полезная штука.

Опрессовав систему, вы убедитесь в её герметичности, и если где то есть течи, то замените порванные детали (шланги) или наденьте шланги на штуцеры, предварительно обезжирив штуцеры и обмазав их герметиком. Устранив течи, теперь нужно проверить исправность пробки расширительного бачка. В пробке имеются два клапана: впускной, который открывается под давлением 0,03 — 0,13 кг/см² , и выпускной, открывающийся при давлении 1,1 — 1,5 кг/см². Эти значения давлений, особенно последнее, очень важны. Жигулёвские пробки часто страдают двумя видами дефектов. Или клапан вообще не держит избыточного давления, а это грозит закипанием жидкости, или порог срабатывания клапана очень высок, тоесть больше 1,6 кг/см², в этом случае возникает риск разрыва радиатора, расширительного бачка, или просто прорыва течи в других местах (например между шлангом и штуцером).

Ну а как же проверить правильный порог срабатывания клапанов в пробке бачка. Для этого потребуется любой бачок к которому подойдёт ваша пробка. Можно использовать и бачок от вашей машины, предварительно заглушив нижний штуцер (если он есть) (см. фото 2). Теперь с помощью насоса с манометром, поднимаем давление, пока не сработает выпускной клапан пробки, и в момент его срабатывания замечаем давление на манометре насоса. Если клапан не держит рекомендуемое давление (описанное выше в тексте), то пробку меняем (можно подобрать пружину большей упругости). Если же наоборот, клапан срабатывает только при давлении выше 1,5 кг/см², то следует немного укоротить пружинку клапана. В итоге советую добиться верхней границы срабатывания 1,4 — 1,5 кг/см².

В итоге, проделав все вышеперечисленные операции, которые кстати должны были проделать инженеры или ОТК наших отечественных автомобильных заводов, вы получите исправную систему охлаждения, ваш автомобиль и вы не будет бояться перегрева, а двигатель без проблем отработает положенные ему ресурс. Удачи всем!

Системы охлаждения и отопления автомобиля КамАЗ. Часть 2.

Системы охлаждения и отопления автомобиля КамАЗ

Часть 2

Продолжение. Начало статьи смотреть здесь: часть 1

Запрещается запускать двигатель и давать ему кратковременно работать после слива охлаждающей жидкости (такой прием часто используют для удаления остатков жидкости из системы), так как это может привести к перегреву деталей цилиндро-поршневой группы и преждевременному выходу двигателя из строя.

Проверка уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Уровень охлаждающей жидкости ввиду значительного объемного расширения ее при повышении температуры надо проверять только на холодном двигателе.

Нормальный уровень охлаждающей жидкости должен находиться между верхней кромкой наливной трубы и краном контроля уровня расширительного бачка. Его проверяют путем открытия крана контроля уровня, установленного на расширительном бачке. Если при этом из крана не потечет жидкость, то уровень является недостаточным, и его необходимо восстановить, т. е. долить охлаждающую жидкость. Доливать жидкость рекомендуется в следующей последовательности:

• закрыть кран контроля уровня;
• снять пробку наливной трубы расширительного бачка;
• долить жидкость через наливную горловину расширительного бачка до уровня верхней кромки наливной трубы;
• закрыть пробку наливной трубы расширительного бачка.

Только в случае значительной и внезапной утечки жидкости из системы охлаждения и если нет низкозамерзающей охлаждающей жидкости допускается доливать мягкую чистую воду. Однако при возвращении на базу необходимо слить всю жидкость из систем охлаждения и отопления, а затем заправить их соответствующей низкозамерзающей жидкостью.

Проверка герметичности систем охлаждения и отопления. В процессе эксплуатации необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений и соединений.

Если во время эксплуатации приходится часто доливать охлаждающую жидкость (более двух раз во время пробега до 500 км), необходимо проверить герметичность систем охлаждения и отопления.

Проверка герметичности осуществляется путем опрессовки заполненной системы охлаждения с помощью специального приспособления (рис. 165), которое устанавливают на наливную трубу расширительного бачка вместо резьбовой пробки. Давление создают ручным насосом и контролируют по манометру. Оно не должно превышать 0,65 кгс/см 2 .

При обнаружении течи ее устраняют и повторно проверяют герметичность. Если при этом давление в системе в течение 30 минут остается постоянным, то герметичность системы достаточна.

Регулировка натяжений ремней. Водяной насос и генератор приводятся во вращение клиновыми ремнями. Нормальная работа этих узлов зависит от надежной работы приводных ремней, поэтому необходимо предохранять ремни от попадания масла и топлива, контролировать натяжение и, если необходимо, регулировать его. Особенно тщательно следует проверять натяжение ремней в первые 50 ч работы двигателя, так как в это время они наиболее вытягиваются.

Натяжение ремней проверяют нажатием на середину наибольшей ветви с усилием 4 кгс (рис. 166). Нормально натянутые ремни должны прогибаться на 15—22 мм. Если ремни прогибаются больше или меньше указанного, необходимо отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремней привода водяного насоса и генератора регулируют изменением положения оси генератора.

Заменять ремни в случае выхода из строя одного из них следует комплектно.

Опрессовка ГБЦ и блока цилиндров: 3 основных этапа и советы для самостоятельного проведения работ

Двигатель — наиболее сложный агрегат автомобиля. От его технического состояния зависит безопасность и отсутствие неполадок в работе транспортного средства. Одним из способов диагностики неисправностей служит опрессовка ГБЦ (головки блока цилиндров) и БЦ (блока цилиндров). Она проводится при ремонте двигателя и возникновении проблем в работе мотора. При опрессовке могут быть выявлены различные дефекты в системе охлаждения двигателя.

Необходимость диагностики

Выход из строя ГБЦ происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости или топлива. Тепловые и механические нагрузки приводят к образованию трещин. Износ цилиндров, поршневых колец, подшипников влечёт за собой снижение эффективной мощности двигателя и увеличение расхода топлива. Во всех этих случаях необходимо провести диагностику и ремонт. Опрессовка ГБЦ является способом проверить герметичность системы охлаждения в рабочих режимах при повышенных значениях температуры и давления.

Проявлениями разгерметизации служат:

• cнижение количества охлаждающей жидкости;
• попадание охлаждающей жидкости в систему смазки;
• повышение влажности выхлопных газов, выход пара.

Довольно часто осмотр деталей не выявляет дефектов. Для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки проводится опрессовка.

Опрессовка ГБЦ в домашних условиях

Можно проводить опрессовку головки блока цилиндров и в домашних условиях. Для этого потребуется ванна и оснастка для герметизации выходных отверстий. Нужно вырезать пластину из плексигласа и отверстия под шпильки и цилиндры. Разметить их расположение можно по прокладке. Потом нужно закрыть выходные отверстия ГБЦ резиновыми прокладками и прикрутить пластину и штуцер для подачи воздуха под давлением. Когда все отверстия будут надёжно загерметизированы, можно приступать к нагреву головки в ванне и подаче воздуха через снабжённую штуцером заглушку.

Ещё один способ опрессовать головку блока цилиндров предусматривает ввод керосина вместо воды. Для этого головку нужно перевернуть вверх камерами, ввернуть свечи и залить в неё керосин. Керосин обладает большой текучестью и может проникать в самые мелкие трещины. Наличие дефектов определяют по потёкам на поверхности и уменьшению уровня керосина в камере.

Решение о ремонте двигателя

При нарушении герметичности охлаждающая жидкость может попадать в масло, а оно появляется в системе охлаждения. Это приводит к перегреву двигателя. Из-за этого увеличивается износ деталей, что может привести к заклиниванию двигателя. Если опрессовка выявила наличие трещин и нарушение герметичности, требуется ремонт двигателя.